Фронтон двускатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

Вертикальные и наклонные мансардные окна

Глаза разбегаются. Тут и разные формы мансардных окон, и различные конструкции мансардных окон, и множество видов профилей, стеклопакетов и т.п.

Прежде всего, договоримся называть мансардными окна в крыше, в ее наклонном скате.

Вертикальные мансардные окна также бывают. Их можно разделить на два типа:

Первый – слуховые, или чердачные, или, как их называют классики архитектуры, «люкарны». Это конструкции, в которых стекло вмонтировано в вертикальную стенку, выступающую из крыши и соединенную с крышей двускатным навесом. Нам они не подходят: света дают мало, а возни с их устройством гораздо больше с чем с монтажом мансардных окон в готовую кровлю.

В настоящее время слуховые мансардные окна используют только на нежилых чердаках, для проветривания и освещения.

Второй тип – это треугольные мансардные окна, которые устраивают в фронтонах зданий с двускатной крышей. Собственно, они бывают и овальные, и шестигранные, и полукруглые, но для треугольных легче и стекло нарезать, и профиль подобрать, и проём в кирпичной кладке сделать. Их больше, и по преобладающему типу за ними и закрепилось такое название.

Окно на фронтоне мансарды

Света фронтонные окна пропускают также мало, для проветривания их обычно не используют. Стандартная фурнитура для распашного или откидного открывания рассчитана на прямоугольные окна, к треугольным и прочим сложной формы пристроить ее труднее, и на них фурнитура быстрее изнашивается. Поэтому мансардные окна на фронтонах обычно делают глухими и служат они, в основном, для украшения здания.

А для освещения, проветривания и других утилитарных целей лучше всего подходит мансардное окно в металлочерепицу или же в любой другой вид наклонной кровли. Хотя бы потому, что оно дает света на 40-200% больше, чем вертикальное окно.

Световой поток через мансардные окна

Общее правило подбора мансардного окна в крыше – его площадь должна быть в 8-10 раз меньше площади помещения (чем меньше угол наклона крыши, тем меньше и площадь окна). Тогда световой поток будет достаточным; в то же время не будет больших утечек тепла

Исходя из того, что ширина мансардного окна задается расстоянием между стропилами, не трудно будет рассчитать и его длину.

Второе правило – на мансарде лучше несколько малых окон, чем одно большое. Эксперты советуют: если площадь мансардного остекления превышает 1 кв. м, то лучше делать два окна, а не одно. При остеклении в 2 кв. метра – три окна; 3 кв. м – поделить на четыре окна, и т.д. Освещение будет более равномерным.

Назначение и разновидности окон на фронтоне

Устройство окон на фронтонах – вовсе не «блажь» эстетов, а твердо обоснованная техническая необходимость. При столкновении со стеной дома воздушный поток стремится обойти его по касательной. Встретив непреодолимую преграду, он разбивается на два своеобразных русла, одно из которых мчится к фундаменту, а второе с силой взмывает под карниз.

Ринувшаяся под карниз часть воздушного потока так и норовит опрокинуть крышу или просто сорвать и унести. Описанное аэродинамическое явление поднимает самолеты. Что уж говорить об относительно легких конструкциях, защищающих от осадков и ветра малоэтажные дома.

Правда, ветер только уносит крышу, а опрокидыванию и срыву способствует избыточное давление в чердачном пространстве. Как раз для того, чтобы понизить давление на фронтоне, устраивают слуховые окна. Если сооружают четырехскатную крышу, то их располагают на скатах параллельно скатным плоскостям или в форме небольших выступающих конструкций с одно- или двухскатной крышей.

Название «слуховые» окна на крыше носят совсем не в честь тайных методов слежки, получивших гораздо позднее приставку «аудио». В начале XIX в. в процессе сооружения московского Манежа была замечена крайне негативная реакция кровельной конструкции на резкие порывы сильного ветра. «Рацпредложение» мастера Слухова по устройству отверстий в виде множества окошек с жалюзи избавило от проблемы, а фамилия изобретателя легла в основу термина.

Окна на фронтонах, как, впрочем, и окна на скатах, выполняют одновременно ряд значимых функций:

• Выравнивают параметры давления за пределами чердака и внутри него.
• Обеспечивают проветривание конструктивных частей стропильной системы и внутренней обшивки. Созданная окнами вентиляция избавляет от конденсата, предельно нежелательного для нормальной эксплуатации строительных конструкций.
• Служат проемом для естественного освещения чердачного пространства.
• Предоставляют выход на кровлю с целью ее обслуживания коммуникаций и ремонта покрытия.
• Предупреждают формирование наледи на кровле, как следствие, исключают разрыв материалов и повреждение конструкции.

В отапливаемых зданиях с холодной неэксплуатируемой крышей слуховые окна зимой уравнивают разницу между температурой в пределах чердака и вне его. Отличаться показания термометра вне и внутри должны максимум на 5 – 6? С, что и обеспечивают окна на крыше.

Если предполагается активная эксплуатация чердака, функциональные слуховые окна укрупняются по габаритам и приобретают значение мансардных аналогов. Это традиционные спутники ломаной крыши, датских полувальмовых, полумансардных кровельных сооружений. Конструктивно это обычные стеклопакеты, вмонтированные в стенку фронтона.

Окна на фронтоне должны обеспечивать полноценную вентиляцию пространства. Если для проветривания мансарды достаточно одного крупногабаритного окна, то слуховых окон уже нужно два в противоположных фронтонных стенках.

Место для размещения – характеристика произвольная, зависящая от архитектуры дома и вкусовых предпочтений хозяев. Однако есть технический рекомендации, к которым стоит прислушаться во имя нормальной работы крыши:

• Между верхом слухового окна и полом чердачного перекрытия должно быть не более 1,75 м.
• Между низом слухового окна и той же отметкой перекрытия — не менее 0,8 – 1,0 м.
• Минимальный размер слухового окна 600x800 мм.

Для обслуживания 50 м2 чердака крыши без вентиляционных продушин должно быть устроено минимум одно окошко. Если чердак разделен противопожарными перегородками, брандмауэрами, каждый отсек должен быть обеспечен собственным окном.

Окна на фронтоне выполняются преимущественно в виде одностворчатого стеклопакета или глухого оконного переплета с жалюзи. Первый вариант рекомендовано дополнять вентиляционными решетками для свободной циркуляции воздушных потоков. Второй вариант изначально предназначен для непрерывного проветривания без привлечения хозяев дома к регулярному открыванию/закрыванию.

В отношении мансардных окон все не так строго. Форма имеет право быть какой угодно, лишь бы сочеталась с архитектурой. Размер выбирают, ориентируясь на климатические условия района строительства. В южных областях мансардному окну разрешено занимать 3/4 и более площади фронтона.

По способу устройства в фронтоне проемы под окна подразделяются на:

• Сформированные в кирпичной или бетонной стене в период кладки.
• Встроенные в деревянный каркас во время обустройства кровельной конструкции.

С первыми все предельно ясно. В торцевых стенах возводящегося дома необходимо сформировать проемы под установку стеклопакетов или конструкций с жалюзи заводского или собственноручного производства. Проем формируется на 2-3 см больше абриса оконного короба в вертикальном и горизонтальном измерении.

В проем пенобетонного или кирпичного фронтона сначала монтируется оконный короб, который фиксируют анкерными болтами прямо в стену или в обработанную антисептиком пробку, заложенную во время кладки. После расположения в коробе оконной рамы ее крепят к коробу. А монтажные зазоры запенивают, предварительно уложив в них промасленный или пропитанный битумом жгут.

Если торцевые стенки мансардных и двухскатных крыш выполняются по каркасной технологии, работа по устройству окошек заключаются во встраивании в каркас опорной рамы. Это наиболее доступная для самостоятельного исполнения операция, выполнению которой посвящена статья.

Классификация мансардных окон по способу открывания

Глухие мансардные окна

Какие есть типы мансардных окон?

Самое хорошее в глухих мансардных окнах – цена. И то – лишь теоретически. Потому что основные производители мансардных окон – Velux, Fakro, Roto – в такой комплектации на потребительский рынок мансардные окна не предлагают. Очевидно, им это просто не выгодно. Поэтому делать их придётся по индивидуальному заказу, и цена глухого мансардного окна при этом станет сопоставимой с ценой открывающегося.

С другой стороны, зачем нам глухое мансардное окно? Мансарда – помещение непосредственно под крышей. Летом (да и зимой в солнечные дни) здесь нужно проветривание.

Лучшие мансардные окна – открывающиеся. Весь вопрос в том, какой способ открывания выбрать?

Окна с разным открыванием

Производители усердно предлагают варианты мансардных окон с открыванием вокруг центральной горизонтальной оси. Фурнитура для такого окна проще, она меньше изнашивается, т.к. окно лучше сбалансировано.

Но прикиньте, зачем вам на вашей мансарде окно, из проёма которого будет торчать горизонтально внутрь помещения половина массивной створки? Не говоря уже о том, что, при нижнем расположении ручки, вы запросто можете, при раскрытии окна, ударить себя этой «внутренней» половиной по макушке? Или, двигаясь в темноте, налететь на эту створку лбом?

Поэтому на вопрос: «Какое мансардное окно лучше?» – ответим так: раскрытие которого происходит или вокруг верхней оси, или же оси, поднятой на 3/4 высоты окна (обычно фурнитура таких окон устроена так, что полностью выводит створку из рамы наружу).

Мансардное окно в ванной комнате

Исключение составляет мансардное окно в ванной комнате. Просто потому, что конструкция с открытием вокруг центральной оси и верхним размещением ручки при низком расположении окна позволяет манипулировать им, не вставая из ванны. Приятнейшее, между прочим, занятие!

Обычно такие окна монтируются на пластиковых профилях или в деревянных рамах с влагостойкой пропиткой. Часто оснащаются клапаном для приточной вентиляции.

Есть еще такая разновидность, как «люк-окно мансардное». Служит не только для освещения и проветривания, но и для выхода на крышу. Как правило, и открывается как дверь, вокруг боковой вертикальной оси – направо или налево.

Но карлсоны среди нас давно перевелись; никто без особой необходимости на покатую мансардную крышу не ходит. Поэтому распашные конструкции особым спросом не пользуются.

Нужная ли механизация и автоматизация? – Мансардные окна с электроприводом и дистанционным управлением хороши в высоких помещениях. Но высота мансард редко превышает 3,5 метра. С учётом уклона стен окна размещаются и того ниже. Стоит же электропривод вместе с пультом и затратами на монтаж дороже самого окна. Так что сами решайте, какие лучше мансардные окна, – с автоматизацией или без…

Выбор мансардных окон не будет обоснованным, если вы не узнаете об еще одной их разновидности – мансардных окнах-балконах. Это конструкция с двумя створками, расположенными одна над другой. Обе открываются наружу, причем верхняя створка – вокруг верхней оси, образуя козырёк импровизированного балкона. Нижняя – вокруг нижней. Она фиксируется вертикально, превращаясь в ограждение балкона (по бокам от нее имеются складные бортики, предотвращающие выпадение человека с этого «балкона» вправо или влево).

Подойдя к такому окну, вы оказываетесь снаружи мансарды, на своеобразной лоджии. И всё это удовольствие – по цене примерно шести обычных окон! (К примеру, Velux продает окно-балкон Cabrio за 136700 руб., в то время как его аналог с обычным раскрытием стоит 23300 тыс. руб.)

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатной крыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам, где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и угол наклона скатов, то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

ВАЖНО!

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент, т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Выбор мансардного окна: разновидности и особенности конструкций

У мансарды, сколько ярых сторонников, столько же и не менее ярых противников, тем не менее, огромное количество загородных домов именно «полуторки». Несмотря на все конструкционные особенности и затраты на утепление, отделку и освещение, многие предпочитают жилые помещения под крышей холодным чердакам. Чтобы соответствовать нормам по освещенности, на каждые десять квадратов площади мансарды должен приходиться один квадрат остекления. Полноценное освещение достигается за счет комбинации обычных окон, устанавливаемых во фронтонах, и специализированных мансардных конструкций, монтируемых в кровлю. Вместе со специалистами компании FAKRO рассмотрим, как выбрать подходящее мансардное окно.

• Общие рекомендации по проектированию и установке.
• Особенности мансардных окон.
• Разновидности мансардных конструкций.
• Параметры выбора оконных блоков.

Общие рекомендации по проектированию и установке

Современные мансардные окна можно монтировать как в процессе строительства крыши, так и по его завершению, если по каким-то причинам одновременно выполнить остекление не получилось. При необходимости врезать окно в кровлю возможно и спустя годы, если понадобится превратить холодный чердак в отапливаемое жилое помещение. Чтобы избежать дополнительных расходов и работ по монтажу, мансардные окна рекомендуется закладывать еще на этапе проектирования дома и рассчитывать стропильную систему с учетом проемов. Такой подход избавляет от проблем с монтажом, независимо от этапа, на котором его будут осуществлять. Установка же мансардных окон в крышу, которая в принципе на них не ориентирована, значительно сложнее – скорее всего, придется переносить стропильные ноги и делать усиление. Тем не менее, и такой вариант возможен и при соблюдении технологии монтажа никаких сложностей с окнами в дальнейшем не будет. По габаритам окон и требованиям к проемам, а также высоте установки, рекомендации следующие.

Оптимальная ширина планируемого мансардного окна зависит от расстояния между стропилами:

• для установки на стропилах расстояние между ними должно быть на 2-5 см больше ширины окна;
• если расстояние между стропилами больше ширины подходящего окна, благодаря универсальной системе монтажа окно для крыши можно установить на поперечной обрешетке;
• если расстояние между стропилами меньше ширины окна, возможно частичное изменение конструкции стропил.

Что касается высоты установки окна, то рекомендованное значение согласно действующему ГОСТу – на расстоянии не менее 80 см от пола. Для увеличения уровня освещенности помещения мы рекомендуем устанавливать мансардные окна на высоте от 120 см. Рекомендованный угол наклона крыши для установки мансардных окон – от 15?, чем ближе это значение к минимальному пределу, тем большей высоты должно быть окно.

Виды оконных конструкций на крышах

В принципе, классификация в себя включает всего две позиции: уже упомянутые мансардные и слуховые. Отличаются они между собой в основном местом расположения. Первые устанавливаются на скатах мансардных кровель, вторые во фронтонах скатных крыш. Теперь разберемся с ними по отдельности и начнем со слуховых, вы поймете почему.

Слуховые окна

Свое название этот вид кровельных окон получил не из-за того, что через них что-то подслушивали, ведь под кровельной конструкцией слушать-то некого. Их первым изобрел инженер, по фамилии Слухов, который отвечал за сооружение кровли московского манежа. Именно там и появились первые окна на крышах.

Классификация слуховых окон неширокая. По месту расположения они делятся на фронтонные и скатные. По конструкции разделение идет на три вида:

• в чистом виде оконный проем, расположенный на фронтонах кровельной конструкции, то есть без дополнительных элементов;
• на фронтоне с боковыми стенками и козырьком;
• на скатах с боковыми стенками и козырьком.

Две последние модели в народе называют «кукушками».

Чисто условно можно провести разделение по конфигурации козырька, хотя архитекторы считают, что именно форма крыши окна часто играет немаловажную роль в создании единого проекта здания. Козырьки бывают:

• односкатные;
• двускатные;
• арочные;
• плоские, они же французские.

Казалось бы, слуховые окна – простое и функциональное решение. Но архитекторы опять предупреждают, что тип, дизайнерское оформление, место расположения выбирается строго с учетом совместимости с архитектурой здания. В противном случае этот элемент будет смотреться как чужеродный.

Сразу надо оговориться, что для слуховых окон для крыши был собран свод норм и правил (СНиП) под номером 21-01. В нем четко обозначены некоторые требования, связанные с местом установки оконной конструкции данного типа:

• устанавливают слуховые окна только на скаты, угол наклона которых больше 35°;
• минимальный размер оконных створок – 0,6-0,8 м, соответственно размеры всего проема должны составлять 1,2х0,8 м;
• если окна по проекту устанавливаются на вальмовую крышу, то скат, на который монтируются оконные конструкции, не должен быть продолжением стены здания.

В СНиПе есть рекомендация, о которой архитекторы знают и сами. Считается, что слуховые изделия должны устанавливаться на одной вертикали с окнами в стенах дома. Таким способом не нарушаются архитектурные пропорции строения.

Как правильно сделать слуховое окно

Если это касается фронтона, то ничего сложного нет.

1. В процессе облицовки фронтонной части крыши между опорами для стропильных ног оставляется проем, шириною минимум 1,2 м.
2. В него монтируют две поперечные планки, определяющие размер проема по высоте. То есть оконный проем формируют окончательно с необходимыми размерами.
3. Под проем заказывают оконную конструкцию из дерева, пластика или алюминия.
4. После изготовления проводят установку по стандартной технологии, как в стену дома или квартиры.

Если слуховое окно – это «кукушка», то здесь монтажный процесс не ограничивается только установкой остекления. Необходимо соорудить достаточно сложную конструкцию в виде домика с крышей. Предварительно оговоримся, что «кукушку» собирают между двумя стропилами крыши:

• Между стропильными ногами по уровню расположения подоконника и конька козырька слухового окна устанавливают поперечины из того же материала, что и сами стропила.
• Если есть необходимость усилить конструкцию, то между стропильными ногами до карниза укладывают один или два отрезка досок в виде укороченной ноги, чтобы образовать свес. Точно такие же элементы укладываются и к коньку кровли. Первые упираются верхними краями на нижнюю поперечину, верхние нижними краями на верхнюю.
• Теперь формируют стенки домика. Из реек сечением 50х50 мм устанавливают стойки по двум стропильным ногам с шагом 40-50 см. Их подрезают так, чтобы по верхним торцам они располагались на одной горизонтальной линии.
• Теперь все стойки по верхним торцам обязывают все той же рейкой 50х50 мм.
• Далее формируют козырек. Часто это двускатная конструкция, ее сооружение и будем обсуждать.

Особенности мансардных окон

Мансардные окна эксплуатируются в усиленном режиме, так как на них в большей мере воздействует ветер, дождь и снег. Гарантированно выдержать все капризы погоды и предотвратить отток тепла может только специализированный стеклопакет.

В мансардных окнах устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты. Для холодного российского климата рекомендуется использование двухкамерных и трехкамерных стеклопакетов. В суперэнергосберегающем трехкамерном стеклопакете четыре закаленных стекла, три из которых с низкоэмиссионным серебряным покрытием и заполнение криптоном – более плотным газом, обеспечивающим более эффективное теплосбережение.

Из-за наклонной установки важнейшее значение имеет правильная гидро- пароизоляция окна, без которой невозможно добиться герметичности. Чтобы предотвратить попадание влаги, мансардные окна комплектуются окладами.

Изоляционный оклад (комплект желобов и фартук), это обязательный элемент, необходимый для правильного монтажа мансардного окна, подбираемый исходя из типа кровельного покрытия. Для основной массы конструкций и финишных покрытий достаточно стандартных окладов, отличающихся высотой профиля.

• Для плоских кровельных покрытий – до 10 мм.
• Для профилированных кровельных покрытий – до 45 мм.
• Для кровельных покрытий с высоким профилем – до 90 мм.
• Для эксклюзивных кровельных материалов и нестандартного монтажа выпускаются специализированные оклады.

Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания карниза фронтона представляет собой обязательную процедуру во время монтажа кровли любого типа. Если на визуальные характеристики порой можно закрыть глаза, практические функции данных элементов не терпят игнорирования.

Обустройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих методов:

• удлинением стропильных ног;
• увеличением длины стропил кобылками.

Первый способ характеризуется невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов. Для увеличения длины свеса достаточно лишь подобрать более длинные брусья для стропил.

Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого метода, происходит с помощью кобылок – наращиваемых деталей, для производства которых применяются более тонкие доски.

Обустройство карнизного свеса производится удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил кобылками

Выбор метода формирования карнизов непосредственно зависит от длины скатов и параметров кровельной конструкции.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нуждаются в подшивке. Данный процесс может выполняться по одной из следующих технологий:

1. Прямая подшивка. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к стене строения, именно к нему крепится материал.
2. Диагональная подшивка. В данном случае карнизы прикрепляются таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.

Обратите внимание! Закладывание основы для карнизных свесов происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, следует выложить стропила в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно сконструировать карниз строения не составляет никакого труда. Для этого достаточно лишь внимательно изучить технологию монтажа. Грамотно созданные и отличающиеся хорошей вентиляцией фронтонные свесы станут надежной защитой кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать отлив на фронтоне: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение серии определенных работ, причем невероятно важно делать все верно, применяя измерительные приборы. Благодаря этому можно будет избежать искривлений, перекосов.

Для выполнения работ предстоит запастись следующими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой;
• рулеткой;
• молотком;
• саморезами;
• плоскогубцами;
• кровельными гвоздями;
• шуруповертом;
• уровнем;
• ножом-резаком.

Первый этап заключается в установке стропил, на которые будет уложен кровельный материал. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота – 80 мм.

Стропила для отлива крепятся к стене на расстоянии 60 см друг от друга

Обратите внимание! Дерево непременно должно быть хорошо просушенным, не иметь сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в рамках от 20 до 45 градусов. При этом финальная величина подбирается с учетом объемов осадков, которые выпадают в той или иной местности. Что касается ширины отлива, данное значение не должно быть меньше размера выступа кровли над стеной. Зачастую это примерно 500 мм. Подобной длины вполне хватает, чтобы предотвратить попадание дождевой воды на фасад строения.

По правилам организации фронтона кровли стропила крепятся к стене на расстоянии как минимум 600 мм друг от друга. После того как на них закреплен кровельный материал и уложена обрешетка, необходимо выполнить заделку мест стыка стены с отливом.

В случае если стропила заменяет стена дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него посредством саморезов крепят металлический отлив. Подобная конструкция характеризуется надежностью, выступает защитой чердака от влияния осадков, а также обеспечивает возможность эффективно отводить воду от фронтона.

Угол наклона отлива должен находиться в рамках от 20 до 45 градусов

Соблюдая приведенные выше рекомендации, несложно самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к организации фронтона строения из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтон характеризуется прямоугольной формой, они совершенно несложные. Прежде всего, предстоит определить показатель высоты крыши (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Это можно сделать, руководствуясь правилами элементарной геометрии.

Обратите внимание! Вычисление высоты конька представляет собой наиболее важную задачу на данном этапе. В процессе определения этого значения, в особенности если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1:1. Таким образом, можно превратить чердачное помещение в дополнительную комнату.

Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую очередность шагов:

Укладка газоблоков для фронтона производится таким же образом как и кладка стен

1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для зданий треугольной формы все просто: достаточно лишь найти середину нижнего катета. В обозначенном месте следует закрепить рейку – таким образом, отмечается центр будущего фронтона.
2. Протянув шнурки от верха рейки до краев фасада, по ним нужно найти две оставшиеся линии треугольника, после чего можно выкладывать крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
3. Если чердачное помещение планируется оборудовать окном, предстоит учитывать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить раму на блоки. После этого можно продолжать укладку блоков вплотную к раме.
4. После того как все блоки уложены, остается завершающий этап – подрезание блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов изделия. Срезая ровную линию, следует ориентироваться на шнурки, после чего отшлифовать неровности посредством специальной терки.

Вооружившись знаниями относительно того, каким образом выкладывать фронтоны, можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание с каждой из сторон фасадной части.

Если выложить фронтоны согласно правил, то можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание

Фронтон из кирпича: основные шаги создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

1. По периметру здания в местах, где планируется возведение фронтона, кирпичная кладка осуществляется в два кирпича, однако не по длине, а по его толщине.
2. Новый ряд кладки поначалу выгоняется без применения раствора.
3. По натянутой веревке на боковых кирпичах создаются пометки с учетом будущей толщины шва, по которым изделие обрезается. За счет этого скаты получатся с ровными, а не с зубчатыми гранями.
4. Торцевая стена подрезается в соответствии с натянутой веревкой.
5. Фронтон выгоняется по такому принципу до самого верха.
6. Затем предстоит выровнять стороны.
7. Кладка укрепляется посредством армирующих элементов через каждые 4-5 рядов.
8. В зависимости от габаритов фронтона, осуществляется возведение укрепляющих подпорок внутри мансарды либо чердака. Их располагают перпендикулярно к плоскости базовой кладки.

Кроме того, если было принято решение организовать окна на фронтоне, непременно должна приниматься во внимание необходимость дополнительного армирования надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что она выгоняется, не выходя за границы натянутой веревки. Первоначальное изготовление срезанных кирпичей, которые соответствуют форме ската, избавит от дальнейшего закладывания щелей на уже сформированной пристройке.

Отличием кирпичной кладки является то, что она выполняется не выходя за границы натянутой веревки

Важно! Если предполагается возведение массивного фронтона, с целью усиления стены следует соорудить укрепляющие пилястры.

Говоря о фронтоне двухскатной крыши, выполненном из кирпича, стоит заметить, что он способен обеспечить продолжительную эксплуатацию всей конструкции. При этом его возведение не предполагает существенных затрат денег и применения комплексных технологических решений. К тому же представленный вариант характеризуется достойным внешним видом и отсутствием необходимости в особом уходе.

Разновидности мансардных конструкций

Как и обычные современные окна, мансардные выпускаются в нескольких конфигурациях и отличаются по основным параметрам:

• материал профиля;
• способ открывания;
• количество стеклопакетов – 1, 2, 3-х камерные.

Производители предлагают большой выбор мансардных окон из ПВХ и натуральной древесины, для жилых и специализированных помещений. Деревянные окна чаще устанавливают в спальни, игровые, кабинеты и другие комнаты с обычным температурно-влажностным режимом. Пластиковый профиль актуальнее в помещениях с повышенной влажностью – ванные комнаты, кухни.

Подбираю мансардное окно для санузла (совмещенный, предполагается душ). Дом у нас деревянный, но окна во всем доме ПВХ, нас они устраивают абсолютно. Считала, что для санузла, тем более, нужно обязательно не деревянное, а ПВХ. Но читая ветку по мансардным окнам вижу, что ПВХ именно мансардные – считаются не такими прочными, как деревянные. Это действительно, правда? Что же на самом деле лучше для помещения с повышенной влажностью?

Для детских, спален и гостиных больше подойдут экологичные деревянные мансардные окна из сосны высшего сорта (класс 1А). Мансардные ПВХ-окна, благодаря материалу изготовления, более долговечны, просты в уходе и рекомендованы к установке в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Чтобы мансардными окнами было удобно пользоваться в различных условиях, производители предусмотрели несколько вариантов открывания створки.

• Среднеповоротные – в центральной части рамы вмонтированы фрикционные петли, которые допускают и наклонное расположение створки, и полный поворот вокруг своей оси. Такие конструкции удобно мыть, провернув створку на угол 180?.
• С приподнятой поворотной осью – петли расположены выше центральной оси короба, за счет чего можно увеличить высоту окна до 255 см. Такие габариты позволяют повысить уровень освещенности и увеличить обзор.
• С приподнятой осью панорамные, двустворчатые – для моделей высотой до 255 см, нижняя створка – глухая.
• С комбинированным открыванием – створку можно открыть по центру, а можно и по верхней оси. Изменение режимов открывания окна осуществляется удобным переключателем, компактно расположенным в створке окна.
• Сервисные – предназначены для выхода на крышу для обслуживания, либо эвакуации, угол открывания створки варьируется от 40? у эвакуационного (68? при реальной эвакуации), до 90? у распашного. Распашные окна имеют боковое открывание, эвакуационные – комбинированное (по центральной и верхней оси).
• Окно-балкон – как и панорамное, состоит из двух створок, с тем отличием, что нижняя створка не глухая, а выдвигается и при полном открывании мансардное окно превращается в балкон. У верхней створки комбинированная система открытия: среднеповоротное и верхнее.

Параметры выбора оконных блоков

Итак, при выборе мансардного окна необходимо учитывать следующие параметры.

• Количество: для соответствия нормативам освещенности либо устанавливают больше компактных окон, либо сокращают их количество за счет увеличения размеров.

• Габариты: если размеры окна больше расстояния между стропилами, придется частично перестраивать стропильную конструкцию; если окно меньше, нужно выбирать конструкцию с универсальной системой монтажа и возможностью установки на обрешетку.
• Характеристики стеклопакета: для холодных регионов актуальнее окна с трехкамерными стеклопакетами с повышенными параметрами теплосбережения.
• Материал профиля: для влажных помещений больше подходят окна с профилем ПВХ.
• Способ открывания: в обслуживании удобнее среднеповоротные и комбинированные системы открывания, так как створку можно развернуть на 180?. Если же необходимы большие окна, оптимальна конструкция с приподнятой осью, на 180? ее не повернуть, но для мытья хватит и доступных 160?. Предпочтения максимальному обзору – панорамные двустворчатые окна или окна-балконы.

И установщики, и производители сходятся в одном.

Я занимаюсь установкой мансардных окон уже больше десяти лет и скажу, что главное – это правильный монтаж, независимо от фирмы и типа окон!

И герметичность оконного блока, и срок его службы напрямую зависят от соблюдения технологии монтажа, который необходимо доверять квалифицированным мастерам. Что касается гарантийных обязательств – на наши стеклопакеты и комплектующие распространяется бессрочная гарантия. Независимо от причины повреждения и срока давности они предоставляются бесплатно.

Качественное, правильно выбранное и правильно установленное мансардное окно будет служить долгие годы, не требуя ремонта или замены.

Виды мансардных окон и материал

Как вы уже поняли, речь пойдет именно о мансардах. В данной статье мы озаботимся решением вопроса монтажа светопрозрачных конструкций своими руками. Проще говоря – мансардных окон. Они подразделяются на два вида – вертикальные светопрозрачные конструкции, располагающиеся на фронтонах мансарды и оконные конструкции, монтируемые на скате крыши.

Материал для изготовления рам используется двух видов – ПВХ и дерево. Световой проем заполняется современным стеклопакетом – одно- или двухкамерным, в зависимости от климатической зоны. Фурнитуре и комплектующим производитель также придает огромное значение, поскольку они напрямую влияют на функционал и долговечность. Но сейчас не об этом. Рассмотрим подробнее сам процесс монтажа мансардного окна в скат крыши своими руками. Это не так сложно, как вам кажется – глаза боятся, а руки делают. Итак, установка мансардного окна состоит из трех этапов:

• Подготовка оконного проема.
• Установка окна.
• Внутренняя отделка.

Размеры

Прежде всего, необходимо определиться с размерами и местом расположения будущего окна. Светопрозрачная конструкция монтируется в проем между наклонными балками крыши. Средний промежуток между ними обычно порядка 600 мм, но он может быть и больше. Высота окна, как правило, выбирается произвольно, но верхний срез его должен быть на расстоянии не менее двух метров от пола. Готовое окно нужного размера можно легко купить в любом строительном маркете или заказать его изготовление на фирме, производящей подобные конструкции. Доставив к себе домой коробки с окном и комплектующими, можно смело приступать к подготовке оконного проема своими руками.

Фронтон с окнами своими руками

Итак, в начале строительства мы имеем стропильную систему двухскатной крыши, с обрешёткой.
Один из наших любимых материалов для строительства – вагонка. Потому что она красивая, прочная, недорогая, долговечная. Для монтажа фронтона на сарае вагонка подходит лучше всего, тем более, что стены нашего строения будут сделаны из сосновых досок. Так сказать, выдержим всю композицию в едином, экологически чистом стиле.

Первым делом установим на фронтон вертикальные стойки, сделанные из брусков размером 5 на 5 см. Расположим их через 40 см друг от друга, закрепив на мауэрлате и стропилах монтажными уголками и саморезами.

Чтобы сделать каркас окон, между тремя центральными стойками горизонтально, на расстоянии 80 см от пола установим 4 бруска длиной 40 см, прикрутив их саморезами. У нас получилось на фронтоне два квадрата размером 40 на 40 см, которые мы впоследствии застеклим.

Теперь приступим к обшивке фронтона вагонкой. Сначала всю его площадь, кроме окон, закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её строительным степлером. Чтобы лестница не порвала ветроизоляцию, на её края прикрутим небольшую доску.

Далее, замеряя и отрезая каждый кусок вагонки, полностью обобьём весь фронтон, используя короткие гвозди, начиная от верха.

Не забываем снизу обрешётки прикрутить ветровые планки.

Так как проветривание чердачного помещения делать незачем, окна мы сделаем глухие. Чтобы закрепить стёкла в рамах, по периметру брусков прибьём деревянные планки шириной 2 см, высотой 1 см.

В месте стыка вагонки и вокруг будущих окон прибьём декоративную раскладку, которая выполняет две функции: закрывает щели и украшает всю конструкцию.

Во время этой несложной работы пошёл летний дождь, после которого выглянуло солнце, и над участком раскинулась огромная яркая радуга, добавив нам хорошего настроения. Воспользовавшись моментом, мы быстро нажгли углей, замариновали мясо по замечательному рецепту и пожарили шашлык.

После небольшой, но отлично восстанавливающей силы передышки, продолжим трудовые будни. На данном этапе работы с фронтоном закончены. Дальше мы доделаем крышу, покрыв её профильным железом.

Теперь можно красить фронтон лаком цвета дуба.

Пока краска сохнет, вырежем стёкла для окон. Для этого разберём старые оконные рамы, аккуратно вынем стекло, помоем и насухо вытрем тряпкой. Положим его на ровную поверхность, разметим, маркером нарисуем линию. Приложим к линии линейку, возьмём стеклорез и, держа его вертикально и слегка надавливая, прорежем роликом тонкую белёсую линию. Пододвинем стекло на край стола и обратной частью стеклореза несильно постучим по линии реза снизу. Положим стекло линией на край стола и резким движением вниз сломаем его. Если останутся небольшие выступы, отломим их пассатижами. Таким способом вырежем два стекла для окон.

В качестве отливов используем деревянный уголок, отрезав его по размерам окна и покрасив белым лаком.

Наш фронтон готов. Смотрится он оригинально, белые линии окон видны издалека, на чердак попадает солнечный свет. Можно переходить на другую сторону крыши и делать ещё один фронтон своими руками, но уже с дверью.

Источник

Готовим оконный проем

Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

• электролобзик;
• болгарка с кругами по дереву и металлу;
• строительный степлер;
• молоток;
• гвоздодер.

Для начала, как можно аккуратней, убираем пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию на участке крыши, где планируется установить окно. Добравшись до поперечных досок, которыми обшивалась крыша, с помощью лобзика или болгарки убираем их, получая тем самым доступ непосредственно к материалу покрытия. Вот здесь и начинаются нюансы. Если крыша покрыта металлочерепицей, необходимо для начала вырезать техническое отверстие. Трудно в это поверить, но некоторые умудряются обходиться без электроинструмента, используя для вырезания технических и полномерных отверстий ножницы по металлу! Безумству храбрых поем мы славу! Мы же используем обычную болгарку, и этот процесс занимает всего пару минут. Получив таким образом, удобный доступ на крышу, вырезаем нужный нам размер, предварительно сделав разметку на внешней части покрытия. Резать кровельный материал надо с учетом последующего монтажа дополнительных составляющих, о которых будет рассказано ниже, и, как следствие, – учитывать зазоры по периметру, о чем непременно тоже будет упомянуто.

Последним штрихом в подготовке проема станет удаление саморезов, крепящих металлочерепицу по всему его периметру. Если ваша крыша покрыта битумной черепицей – производятся такие же манипуляции с вырезанием технического отверстия в OSB плите, на которой она уложена. Через него демонтируем прилегающие листы покрытия, наносим разметку и вырезаем своими руками с помощью электролобзика оконный проем нужного размера. Со стороны процесс выглядит достаточно комично, напоминая телодвижения скворца, высовывающегося из скворечника.

Обшивка фронтона

Выбор материала, с помощью которого обшить фронтон – вопрос, мучающий каждого домовладельца. Ведь хочется, чтобы он был не только практичным и долговечным, но и не портил привлекательный облик дома. К счастью, строительные магазины предоставляют огромные возможности для выбора:

• Древесина. Классический вариант обшивки фронтона, который никогда не теряет актуальности. Натуральная древесина – это натуральный материал, который прекрасно защищает от холода и ветра. Одна ввиду низких влагозащитных свойств дерева, фронтон, обшитый им, придется каждый сезон покрывать защитными лакокрасочными составами. Но даже при условии качественного ухода, он не прослужит более 10-15 лет, после который потребуется полная реконструкция.

  

• Сайдинг. Сайдингом называют модульный панели из поливинилхлорида или металла, снабженные по всей длине крючочками, с помощью которых они крепятся друг к другу и к профилю. Широкая цветовая гамма сайдинга позволяет выбрать оттенок, подходящий к отделке основных стен или к кровельному материалу.

  

• Кирпич. Кирпичную кладку используют для отделки домов из этого же материала, газосиликата или бетона. Большой вес кирпича увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому такой вид обшивки нужно планировать на этапе проектирования. Кроме того, кладка из белого силикатного кирпича выглядит не так эффектно, поэтому фронтон придется оштукатурить.

Оборудование фронтона крыши – важный момент строительства, который отражается не только на внешнем виде дома, но и на удобстве его использования. Поэтому монтаж этого элемента кровли заслуживает внимательного изучения и профессионального подхода.

Устанавливаем окно

Подготовив таким образом проем, приступаем ко второму этапу. Перед сборкой оконной конструкции необходимо поставить поперечины, ограничивающие верх и низ нашего проема. Поскольку для изготовления деревянного остова крыши используют, как правило, брус 50х100, будем считать, что наша крыша строилась именно из такого материала. Зная уже точное расстояние между скатными балками по горизонтали, готовим два куска бруса именно такого размера. Наша заготовка должна плотно войти между скатными балками. Проверяем по уровню горизонт верха и низа, если необходимо – регулируем, подстукивая молотком. Убедившись в отсутствии кривизны, фиксируем поперечины саморезами.

Наружные работы

Наружные работы включают в себя монтаж ленточной гидроизоляции, дренажа и оклада. Но для начала необходимо опять снять поворотную створку, чтобы нам ничего не мешало. Проделываем манипуляцию с фиксаторами и легко снимаем ее. Для проведения работ снаружи нужно озаботиться безопасностью, поэтому под ногами должна быть ровная и достаточно широкая поверхность, к примеру, стол. Взобравшись на него, и высунувшись наружу через проем, вы будете иметь отличный доступ ко всем частям монтируемого объекта без риска «нырнуть» с последствиями для здоровья в самый неподходящий момент.

Гидроизоляция и прочие важности

Ленточную гидроизоляцию укладываем по всему периметру окна, закрепляя ее степлером. Она должна лечь ровно и плотно прилегать к раме одной стороной и заходить под металлочерепицу другой стороной. Тот же принцип применим и к крышам с битумной черепицей. В итоге гидроизоляция должна оказаться под ней. Установив дренаж в верхней части оконной коробки, приступаем к монтажу оклада. Хитрость заключается в последовательности сборки. Сначала крепится нижняя часть, потом боковины, а уже после этого верхняя часть. Все крепится на алюминиевые саморезы (они тоже идут в комплекте). Обратите внимание на важную деталь – боковины оклада необходимо установить таким образом, чтобы нижняя часть заходила под кровельный материал, а верхняя прикрывала его с запасом. После окончания наружных работ можно установить на место поворотную створку и приступать к работам внутренним.

Как сделать окно на фронтоне

Как мансардное, так и слуховое окно не испытывают нагрузок, равных по значению рядовым собратьям. Сверху на них давит только незначительная часть фронтона, кровельный пирог и снег. Если крутизна крыши менее 45? масса снега учитывается, если меньше, ею пренебрегают. При сооружении мансардных окон эта характеристика в расчетах участвует всегда.

Фронтон относится к разряду несущих стен, т.к. обязан держать нагрузку, пусть и меньшую, чем рядовые окна этажей. Для того чтобы проем не ослабил конструкцию, его необходимо усилить и часть вертикально направленной нагрузки перераспределить на расположенные рядом вертикальные стойки.

Устройство оконного короба

Перераспределение производится простейшим способом, который заключается в устройстве горизонтальных перемычек на уровне верха и низа проема. Он, как уже упоминалось должен быть на 2 — 3 см шире и выше, чем рама окошка, если она выполнена из клееной древесины или пластика. Для самодельной деревянной рамы надо будет оставить 5 см по высоте и 2 — 3 см по ширине на линейное расширение переплета.

Пустоты по периметру после фиксации рамы в проеме заполняются монтажной пеной. Указанные технологические зазоры между рамой окна и рамой проема примерно должны быть одинаковыми. Если, конечно, проем был устроен без существенных отклонений. Только по верхней обвязке самодельного окна надо оставить запас больше, около 3х см. его утепляют и закрывают наличником с внешней и внутренней стороны.

Самый простой способ устройства оконного проема в каркасе состоит в банальном креплении двух горизонтальных связей к соседствующим стойкам. Верхняя горизонтальная связь дублируется перемычкой. Размер перемычки определяется по таблице, исходя из нормативной снеговой нагрузки, соответствующей региону строительства.

Если для опирания перемычки с сечением, определенным по таблице, не хватает толщины стоек фронтонного каркаса, их надо будет усилить путем установки парного элемента. Проще говоря, если перемычка окажется шире стойки, ее надо будет подшить брусом или доской аналогичного размера.

Обычно на фронтоне устраивают одно слуховое окно по центру, а вот мансардных может быть два и более. Для формирования проема под первое, как правило, приходится разрезать центральную опорную стойку стропильной системы наслонного типа.

Распиловка проводится после монтажа рядовых стоек фронтона, которые принимают на себя вес крайней стропильной фермы. Центральная опора тогда уже не имеет такого решающего значения, и можно смело возложить ее обязанности на рядовые стойки каркаса фронтонной стенки.

Намного проще устраиваются оконные проемы, если крыша сооружается по висячей технологии. В этом случае шаг между стойками каркаса фронтона можно выбрать равным ширине рамы окна с положенными на расширение сантиметрами. Если же он по каким-либо причинам значительно больше переплета, то устанавливаются дополнительные стоки по бокам сооружаемого окна.

Проемы на фронтонах мансарды выполняются согласно описанным правилам, но уже в комплексе: т.е. с разрезанием стоек каркаса, с усилением их и с последующей установкой соответствующих нагрузке перемычек.

Перемычки чаще всего делают из сшитой попарно доски 48x198 мм или 48x148 мм. Соединяют сдвоенные части гвоздями. Устанавливают сборный элемент на ребро, потому что площадь опирания сшитого элемента не может быть меньше 90 мм. Вместо спаренной доски можно использовать брус подходящего размера.

Перемычку устанавливают над верхней горизонтальной связью. Между этими элементами необходимо оставить зазор в 1,0 – 1,5 см, требующийся на допустимый прогиб этой детали. Располагают перемычку заподлицо с фронтонной стенкой, границы которой на стадии строительства определены каркасом. Для этого в стоке (или стойках) выбирают пазы.

Установка и крепление оконного блока

Будем считать, что с сооружением оконного короба, предназначенного для крепления оконной рамы в проеме, мы успешно справились. Теперь ее нужно оснастить полагающейся конструкцией заводского или собственноручного производства.

Оконная конструкция монтируется в обустроенный для нее проем:

• Заподлицо с фронтонной стенкой для неэксплуатируемых чердаков.
• С углублением на 10 – 15 см в оконный короб для теплоизолированных конструкций.

Оба варианта необходимо сопроводить отливом, фиксируемым снаружи окна. В установке подоконной доски и откосов для первого случая нет необходимости, во втором они применяются в обязательном порядке.

В большинстве случаев оконные блоки устанавливаются в короба со снятыми створками. Однако по правилам фиксации ряда пластиковых конструкций створки не извлекают первоначально, а производят примерку для установки рамы вместе с ними.

Понизу оконного короба укладываются монтажные клинья в количестве двух-трех штук. В средней части толщина клина должны быть примерно равна ширине зазора. Такие же клинья нужно расположить по всему периметру окна. На нижние ставят раму для примерки со створками, если они есть, и постепенно заводят в зазор боковые и верхние клинья.

Выровняв положение пластиковой рамы по двум традиционным направлениям, ее вынимают, освобождают от створок и возвращают на место для окончательного монтажа. С деревянными самодельными рамами и глухими переплетами с жалюзи манипуляций гораздо меньше. После выравнивания в проеме ее просто фиксируют гвоздями или шурупами, а просвет между рамой и коробом запенивают.

Варианты обрамления проема

Для обрамления оконной конструкции есть масса разнообразных способов, которые выполняются как до, так и во время или после облицовки стены. В ходу и фасонные пиломатериалы, и оконные наличники, и обычный брусок.

Мансардное и слуховое окно при обшивке фронтона тесом, деревянным или цементно-волокнистым сайдингом можно просто обшить, используя четыре отрезка бруса толщиной, равной высоте рельефного выступа облицовки.

Первой монтируется нижняя обвязка отрезком, равным по длине ширине оконного блока. Потом устанавливаются боковые детали обрамления, которые должны закрыть торцы нижней обвязки. В завершении фиксируется верхняя обвязка, перекрывающая оба боковых бруска. Ее ширину для раскроя находят путем сложения аналогичного размера окна и двух ребер бруса.

Верхнюю обвязку рекомендовано защищать сверху жестяной планкой отлива, который будет отводить атмосферную воду от деревянных деталей облицовки и не пустит ее в тело каркасной конструкции. От увлажнения страдают конструкции как с утеплением, так и без него. К тому же, при намокании теплоизоляция вдовое хуже сохраняет тепло.

Работу тех, кто решил воспользоваться виниловым сайдингом для обшивки фронтона, существенно облегчат доборные элементы, выпускаемые для всех типов этого материала. Важно помнить, что покупать доборы следует той же марки, что и облицовочные панели. Для обрамления окон на фронтоне потребуются наличники или J-профили увеличенного размера.

Если оконная рама выставлена заподлицо со стенкой фронтона, обшивка производится с использованием только J-профиля. Если рама заглублена в проем утепленной конструкции, то кроме профилей J потребуются еще виниловая полка для обустройства откоса.

Чтобы древесина не «парилась» и не мокла под полимерным облачением, между ней и виниловыми деталями необходимо проложить изолирующий материал. Подойдет стандартная битумная гидроизоляция в рулонах или выпускаемая в формате ленты алюминиевая фольга.

Перед работой необходимо раскроить заготовки наличников, т.к. все доборы для виниловой облицовки поставляются в виде профилированных и перфорированных планок длиной по 3050 мм, например. Из них надо нарезать по две вертикальных и горизонтальных детали обшивки окна.

Размер элементов должен учитывать наложение их друг на дружку. Вычисляется это посредством сложения длины или высоты проема с двумя высотами выбранных для обустройства профилей.

Алгоритм обустройства проема при обшивке сайдингом:

• Надрезаем верхнюю деталь с обеих сторон ровно на глубину профиля. Отрезанные части отгибаем вниз, чтобы в итоге получились своеобразные «язычки». Так сделать необходимо для отвода атмосферной воды в боковые части наличника.
• В «язычки» вводим боковые детали облицовки проема, чтобы эти отогнутые части оказались внутри профилей. Для того чтобы отогнутые части могли войти, от боковых деталей вверху надо немного отрезать.
• Надрезаем боковые детали снизу, чтобы по этой же схеме завести в них нижний наличник.
• Вырезаем в нижнем профиле отверстия, повторяющие абрис соединяемых с ним боковых деталей.
• Подгибаем «язычки» боковых деталей и собираем нижнюю часть наличника так, чтобы они закрыли надрезы.

В завершении собранный наличник надо прижать к фронтону. В облицовке окна крыши без утепления язычки загибаются внутрь деталей наличника или отрезаются.

Несколько иной способ отделки проема предусматривает выполнения надрезов под 45?. Смотрится он интереснее, но требует точных замеров и аккуратности в изготовлении заготовок. Последовательность работ аналогичная.

Обустройство окон на утепленных фасадах выполняется с применением околооконного профиля – модернизированной J-версии. Он позволяет одновременно с установкой наличников облицевать откосы проема. Для этого широкие полки околооконного профиля необходимо подрезать согласно фактическим размерам обустраиваемых откосов.

Перед их установкой по периметру оконного проема монтируются обычные финишные профили винилового сайдинга. Затем система околооконных наличников заводятся в нишу, а по внешним краям закрепляется финишным профилем. Этим же методом облицовываются дверные проемы, если они есть на фронтоне.

Крепление профилей наличников к стене производится с шагом примерно в 20 – 30 см через имеющиеся на монтажной стороне отверстия. Шурупы с широкими шляпками закручиваются посередине отверстия, чтобы при линейном расширении/сужении полимерного профиля у него была возможность перемещаться без разрушения конструкции.

После крепления наличников производится установка виниловых панелей фронтонной облицовки. Их надо завести в соответствующие пазы обычных наличников или финишных планок, примененных при устройстве установленной в нишу отделки окна. При необходимости панели подрезаются по фактическим размерам.

Внутренние работы

Внутренние работы включают в себя дополнительное утепление откосов. Рекомендуем использовать относительно новый, но уже проверенный материал – «сэндвич». Хотя, конечно, вариантов утепления откосов масса. Все зависит от предпочтений. Некоторым нравится применять пенопласт высокой плотности, другим – минеральную вату и зашивать все это пластиком. Какой бы материал вы не использовали, главное, чтобы все получилось тепло, надежно и красиво. А сделанное своими руками само по себе приносит удовлетворение.

В качестве логического завершения было бы не лишним поделиться с читателями важными мелочами. Прежде всего, упомянем о зазорах. Боковые зазоры при монтаже должны составлять не менее 20-30 мм на сторону, по высоте – примерно 45 мм к длине окна. Кстати, длина конструкции подбирается в соответствии с углом наклона кровли (таково мнение специалистов). Ширина же, под размер стропильного шага, мы это описывали выше. Однако можно установить светопрозрачную конструкцию и на два пролета. Это потребует лишних затрат времени и усилий, но зато позволит вам пользоваться окном гораздо большего размера, а, следовательно, и света, и воздуха в помещении будет больше. Мы, конечно, еще вернемся к теме светопрозрачных конструкций и в следующий раз подробно расскажем, как своими руками смонтировать фронтальное остекление мансарды. А пока – смело дырявьте свою крышу и монтируйте в нее окна на радость себе и своим домочадцам. Установка мансардного окна https://www.youtube.com/watch?v=zFE1yV0YT-s

Александр Быков. Автор. Копирайтер: строительство, ремонт. Образование: Тернопольская академия народного хозяйства специальность «Менеджмент организаций». Опыт работы в копирайтинге: С 2014 года по настоящий момент.