Зазор между дверью и коробкой. Технологический зазор, размеры, нормы зазоров и утепление на зиму

Когда необходима регулировка зазора?

Во время установки горизонтальное и вертикальное положения дверной коробки можно узнать, использовав ватерпас. А выявить не качественный монтаж можно по следующим признакам:

• дверь открывается или закрывается сама по себе;
• дверная коробка перекошена;
• дверь прилегает к коробке неплотно;
• дверь трется о коробку.

Если по началу нарушения можно не заметить, то с течением времени проблемы только усугубятся. Вследствие чего дверное полотно может изменить свои размеры, перекоситься, просесть, могут появиться сколы или царапины, появление скрипа и другие неприятности. Кроме того, влажность и смена температур также ускоряют проявление неприятных моментов.

Какую роль играет монтажная пена при установке дверей?

Монтажная пена нужна для того, чтобы заделать щели вокруг дверной коробки. Материал служит в роли утеплителя, хорошо заполняет зазоры, защищает помещение от сквозняков, улучшает звукоизоляцию и позволяет установить дверь без применения дрели или перфоратора. Особенно актуально использование материала при монтаже легких дверных коробок и полотен, а также в панельных, блочных и каркасных домах.

Устанавливать тяжелые деревянные двери, но не рекомендовано. В таком случае лучше использовать дополнительные крепления.

Требования к зазорам согласно ГОСТу

Избежать будущих неприятностей можно еще в процессе установки. Для этого стоит принять во внимание наличие всех обязательных зазоров. К ним есть определенные требования.

Зазоры между полом и дверным полотном зависят от типа покрытия. Чаще всего размеры колеблются в диапазоне 8-15 мм, но иногда можно увеличить и до 30 мм.

Какой зазор между дверью и коробкой допустим согласно ГОСТу?

• В зависимости от качества материала и конструктивных особенностей, зазор между дверью и притворным бруском будет в пределах 3,5-4,5 мм. Отклонение от этой величины скажется на работе дверной ручки.
• Величина зазора между петлевой стойкой и дверью колеблется в пределах 1,5-2,5 мм. Превышать это расстояние нет никакого смысла.
• От притолочной планки до дверного полотна расстояние должно быть не больше 3 мм.
• Зазор между коробкой двери и стеной согласно требованиям составляет 1-1,5 см. Этого расстояния достаточно, чтобы можно было отрегулировать составляющие коробки и заполнить щель монтажной пеной.

Эти требования актуальны и сегодня. И менять их не рекомендуется.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Зазоры для металлических дверей

Часто, покупая стальную дверь, не обращают внимание на зазоры между полотном двери и коробкой. Конечно, есть более важные факторы, но этот нюанс тоже важен. Чтобы избежать последующих неприятностей, следует обратить внимание на несколько технических деталей:

• Стальная конструкция при высокой температуре воздуха будет расширятся. Поэтому, если зазор между дверью и коробкой был менее 1 мм, полотно заклинит, и дверь просто не откроется.
• Такое же может случиться, если дверь вдруг провиснет. Сложность регулировки зависит от типа петель.
• Слишком большой зазор между коробкой и металлической дверью — тоже не вариант. Даже если будет большой уплотнитель, этого недостаточно, чтобы преградить доступ запаху дыма, шуму, сквозняку.
• Кроме того, большое расстояние облегчает работу взломщикам.

Чтобы избежать выше приведенных неприятностей, следует учесть зазоры. Их величины следующие: для небольших одностворчатых конструкций — 3 мм, для более крупных систем — 4 мм, для тяжелых и двухпольных дверей — 5 мм и больше.

(ДВЕРИ) Оптимальный Зазор между Дверным Полотном и коробкой по притвору

Уважаемые мастера, Кто может пояснить Оптимальный Зазор между Дверным Полотном и коробкой по притвору. Поставили двери с зазором 5 мм. Мало того что неэстетичная щель-дырка, дак еще просветы в некоторых местах с обратной стороны видны( видимо четверть не глубокая) и дует соответственно в этих местах. Установщик дверей сказал что это в пределах нормы типа дверь расширяется. Спасибо.

Здравствуйте. пусть переделывает если коробка зарезалась на угол скорее всего ошибся 5мм на две стороны.

Зазоры для межкомнатных дверей

Зазоры между дверью и коробкой межкомнатной двери зависят от нескольких факторов. А именно от веса двери, ее ширины и высоты. При монтаже двери величина зазора должна быть 6 мм, с допустимой погрешностью в 1 мм.

При стандартных размерах дверного полотна (200 х 60 х 90) зазоры должны быть в размере не более 5 мм. Но если комната находится в условиях повышенной влажности, то расстояние должно быть на 2 мм больше. А все потому, что деревянная дверь разбухает от впитанной влаги.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Как формируются зазоры?

Чтобы избежать образования очень больших щелей или, наоборот, разработки малых зазоров, нужно правильно установить дверь. Для этого достаточно соблюдать несколько правил:

• В процессе монтажа дверной коробки для первичных зазоров оставляют 10-20 мм. Все потому, что монтажная пена раздувается и начинает давить на коробку.
• После полного высыхания и затвердения пены можно приступать к формированию зазоров между дверью и дверной коробкой. Чтобы это сделать, с обеих сторон и полотна и сверху подкладывается материал с толщиной, которая будет соответствовать будущему зазору. При стандартном размере конструкции эта величина равна 3-4 мм. Оптимальный вариант — упаковочный картон от дверного комплекта.
• Чтобы не было смещения коробки в проеме, ее необходимо заклинить.
• Используя строительный уровень, проверяют балансировку дверного полотна. Оно должно прочно сидеть на «клиньях», и вся дверная конструкция не должна шататься.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Неправильный зазор. Что делать?

Ситуации, когда зазор между дверью и коробкой слишком маленький или, наоборот, очень большой, встречаются не редко. В первом случае уменьшают дверное полотно, а во втором — зазор.

Прежде всего проверяют, не было ли перекоса коробки. Для этого используют строительный уровень. Важно, чтобы были соблюдены углы (все по 90°) и диагонали (расстояния между противоположными углами одинаковые).

Когда зазор маленький, проводят следующие действия:

• дверь снимают с петель и очищают от старой краски (особенно важно, если краске очень много лет, так как ее наслоение сильно уменьшает расстояние);
• если дверь не окрашена, тогда при помощи рубанка или стамески снять несколько миллиметров древесины до образования нужного зазора.

Если зазор между дверью и коробкой слишком большой (для стандартной конструкции — свыше 6 мм), то щель утепляют и закрывают.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

• простое разграничение пространства с целью уединения;
• сохранение тепла в детской комнате;
• для тишины в спальне;
• как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Источник: vseodveri.ru

Материалы для утепления щелей

Для утепления щели используют много различных материалов. Но прежде чем приступить к утеплению, нужно решить, на сколько меньше должен быть зазор.

При выборе материла для утепления важно обратить внимание не только на эстетику, но и учесть изоляционные качества. Ведь от этого зависит снижение звукопроницаемости, сквозняков и, кроме того, исключит хлопанье дверью.

Наиболее популярные материалы для утепления — это силиконовая паста и уплотнительная лента. Но также используют набивание полосок войлока (или любую другую плотную ткань) или тонких реек в местах, где есть щели. Выбор материала зависит от места установленной двери и величины щели.

Нюансы монтажа стальных дверей

Железный дверной блок, как и аналоги из древесной породы либо пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он неотклонимым наличием нижней перекладины – порога, также часто врезанными заблаговременно замками и прикрепленными петлями. Заранее установленная фурнитура без колебаний упрощает установка, но принуждает нередко и кропотливо проводить выверку горизонталей и вертикалей, неоднократно навешивать полотно для проверки хода двери. Третировать контрольными действиями нельзя, поэтому запастись необходимо будет не только лишь строительным уровнем, да и мускулистым ассистентом.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесной породы, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Принципиально учитывать технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную железную дверь и как за ранее приготовить просвет.

Зависимо от технической специфичности несущей стенки исполнителю необходимо будет:

• зачистить штукатурку до кирпича либо искусственного камня так, чтоб меж дверным блоком и стенкой остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• сконструировать окосячку в брусовом либо бревенчатом строении, а уже к ней потом укреплять дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Обладателям кирпичной и пенобетонной принадлежности будет нужно перфоратор либо электродрель и зубило с молотком, владельцу деревянной постройки заместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, заместо зубила стамеска.

Принципиально. Потому что железными дверными блоками обустраивают вход, раскрываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для принужденной эвакуации.

Полотно металлической двери не нужно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Но так нереально проверить качество изделия. Зазоры при установке пластиковых окон между. Учтите, что решив установить металлическую дверь своими руками, владелец автоматом отрешается от гарантийных обязанностей поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять целофан, исследовать обретенный продукт, а потом прикрепить упаковку назад монтажной лентой, чтоб не попортить декор инвентарем либо монтажной пеной

.

Утепление силиконовой массой

Строительный силикон продают в небольших тубах. По цвету он может быть либо белый, либо прозрачный. Чтобы нанести пасту, используют специальный пистолет. Найти его можно в любом строительном магазине.

Для утепления зазора силиконом выполняют следующие действия:

• Чтобы избежать загрязнения дверного полотна, места, где не будут проводиться какие-либо работы, покрывают вазелином.
• Тубу вставляют в пистолет.
• Кончик нужно обрезать так, чтоб толщина полоски силиконовой пасты была немногим больше, чем имеющийся зазор.
• Пистолет к косяку держат под углом в 45°.
• Нажимать на рычаг пистолета нужно мягко и плавно. Это поможет избежать излишков пасты.
• Когда все поверхности обработаны, дверь закрывают и дают силикону полностью высохнуть. Время просыхания указано на тубе с силиконовой массой.
• Когда время вышло, дверь нужно открыть, а излишки силиконовой пасты убрать.

Этот материал крайне удобен, так как силикон принимает нужную форму.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Какие зазоры допускаются при установке входных дверей. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Утепление уплотнительной лентой

Такие ленты могут быть выполнены как из пластика, так и из резины. Стоимость их не высока, а в эксплуатации они просты. Но проще всего работать с самоклеящимися. То есть с одной стороны такая лента имеет тонкий слой клея, который плотно сцепляется, если поверхность предварительно подготовить.

Размеры уплотнительной ленты могут быть разными. И подобрать необходимую не сложно. Главный недостаток такого материала — со временем нужна замена. Тем более, если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента становится тоньше (спрессовывается), что ухудшает ее работу.

Монтаж уплотнительной пленки следующий:

• поверхность очищают от пыли и обезжиривают;
• отмерить длину ленты и отрезать с запасом до 10 мм;
• отделяют защитную пленку на 5-10 см;
• начинать поклейку лучше всего с верхнего угла, приложив ленту к коробке двери;
• по мере необходимости, защитную пленку отклеивают;
• саму ленту во время монтажа плотно прижимают к поверхности;
• в местах фиксации петель пленку клеят на переднюю поверхность стопора либо же ко внутренней поверхности двери;
• в углах стыки ленты тщательно подрезают.

Кроме того, уплотнительная полоса может быть без самоклейки. Такой вариант дешевле и имеет другой способ монтажа:

• поверхность очищают от пыли;
• замеряют и отрезают нужную длину ленты;
• при закрытой двери плотно наложить ленту;
• зафиксировать уплотнительную полосу, использовав короткие гвозди.

Таким образом, провести монтаж по всему периметру коробки. Между гвоздями расстояние должно быть не более 10 см.

Щели во входных дверях

На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.

Монтаж второй двери

Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.

Установка второй входной двери

Утепление входной двери

Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.

1. Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).

   

2. Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.

   

3. Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.

   

4. Сборка конструкции обратно.

   

Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.

Какая пена лучше: профессиональная или бытовая

Профессиональный герметик легко отличить от бытового, достаточно взглянуть на его комплектацию. Если балончик снабжен пластмассовой трубкой, то это состав для использования в бытовых условиях. Но это не значит, что таким герметиком пользуются только новички. Давайте подробно рассмотрим характеристики двух герметиков, чтобы понять для каких задач они используются.

1. Первое, что бросается в глаза, это расфасовка. Как правило бытовые составы предназначены для выполнения небольших задач, т.е. надобности в большом количестве запенивающего вещества нет. Чего не скажешь о профессиональных составах, которые используют для масштабного фронта работ. Соответственно и расфасовка у монтажной пены 300 мл и 750 мл.
2. Выход состава из баллона при работе. Замечено, что бытовые герметики не могут похвастаться полноценным выходом пены при работе. Как правило, заявленный объем производителем не соответствует действительности, что приводит к тому, что приходится приобретать вместо одного баллона еще и про запас. В отличии от бытовых герметиков, профессиональные более выгодные, так как заявленный объем полностью соответствует выходу.
3. Коэффициент вторичного расширения. Этот параметр нужно учитывать всегда, особенно если у вас нет навыка работ с монтажной пеной. Бытовые составы обладают самыми высокими показателями расширения, по сравнению с профессиональными. Плюс это или минус? Вопрос спорный. Допустим в ситуации когда нужно запенить широкий промежуток между стеной и дверным блоком – это плюс, а если перед вами стоит задача запенить щели между откосами, пластиковыми окнами или другими менее прочными поверхностями, то плюс становится большим минусом. Если упустить тот факт, что состав обладает высоким коэффициентом расширения вы можете деформировать поверхности. Специалисты рекомендуют придерживаться одного правила в работе с таким герметиком – заполнять пространство не полностью, а лишь на 1/3.
4. Усадка. Этот коэффициент говорит сам за себя, в бытовых составах он составляет 5-7%, в профессиональных герметиках 0-3%.
5. Пистолет для работы с пеной. Бытовые герметики сразу укомплектованы пластмассовой трубочкой, через которую легко наносить состав. Профессиональные баллоны такого преимущества не имеют, и порой приобретение самого пистолета обходится дороже чем сама пена, тем более что кроме него придется позаботиться о приобретении растворителя для его очистки, иначе пистолет можно будет просто выбросить.
6. Многоразовое использование пены. Профессиональные составы легко переносят паузы в работе. Главное условие, не снимать пистолет после работы, чтобы пенящий состав не затвердел. Бытовые герметики желательно использовать полностью, так как они плохо переносят такие паузы. Но при необходимости можно поместить герметик в прохладное место до следующего раза. Единственное, позаботьтесь о трубочке, чтобы в ней не осталось пены.
7. И последнее отличие – характер работ. Профессиональные составы уместны там, где требуется точная дозировка пенящегося вещества, при выполнении теплоизоляции и герметизации швов. Бытовая пена нужна для выполнения мелких задач и черновых работ.

Итак, подведем итоги: монтажная пена это не роскошь, а необходимость при установке межкомнатных дверей или окон. Качество работы будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с выбором состава. Ознакомившись с нашими советами по установке межкомнатного полотна вы справитесь с задачей на отлично, не прибегая к помощи специалистов.

Проголосовали более 194 раз, средняя оценка 4.8

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Рекомендуем почитать

Монтаж двери Оборудование для производства межкомнатных дверей Процесс изготовления дверей дело достаточно трудоемкое. Чтобы это …

Монтаж двери Как выбрать глухие межкомнатные двери и провести монтаж самостоятельно? В каждом жилом доме или квартире есть помещения для уединения …

Монтаж двери Технология самостоятельной установки пластикового окна и балконной двери При необходимости можно вставить новый балконный блок самостоятельно. …

Монтаж двери Регулировка секционных ворот Регулировка секционных ворот своими руками становится частым …

Основные вопросы и ответы про установку дверей и пену

Ниже представлены наиболее актуальные вопросы, ответы на которые помогут вам быстро и качественно установить межкомнатную или входную дверь.

Будет ли держаться дверь на одной пене?

Установка дверей на пену вполне возможна, и чем шире коробка, тем надежнее будет крепление. Такой способ хорошо подходит для дверных блоков с небольшим весом. Для тяжелых изделий лучше использовать дополнительные крепления — анкера, петли, саморезы. Кроме того, важно помнить, что пена не любит ультрафиолетовое излучение, поэтому после застывания ее закрывают защитными материалами — гипсокартоном, цементом или пластиковыми панелями. Только так можно продлить срок службы материала.

Сколько сохнет пена при установке дверей?

Если показатели влажности воздуха повышены, то слой толщиной 5 см, будет сохнуть порядка 3–4 часов. По истечении этого времени материалу необходимо набрать определенную твердость. На это потребуется еще примерно 6–9 часов. При температуре ниже нуля процесс полного высыхания занимает около 1,5 суток, при плюсовой — сутки. Чтобы материал быстрее застыл, его нужно время от времени увлажнять из пульверизатора.

Сколько нужно монтажной пены для установки двери?

Чтобы сократить расход, лучше купить профессиональную пену в баллонах со специальным пистолетом. При использовании состава строго по инструкции средний объем готовой массы с одного баллона (750 мл) около 65 литров. Этого хватит, чтобы обработать шов шириной и глубиной 6 см, а длиной примерно 8–10 метров. Такие параметры указывают многие производители. Если отталкиваться от этих данных, для герметизации двери потребуется менее одного баллона.

Чем смыть монтажную пену с дверей?

Как удалить пену с двери разными способами, вы можете прочитать здесь. Ниже представлены некоторые из них:

• Ацетон хорошо устраняет свежие пятна, но его нельзя использовать для лаковых поверхностей. Больше всего средство подходит для металлических изделий.
• Для дерева применяют менее агрессивные составы. Например, растворитель 647 (без ацетона) или «Belife FOAMCLEАNER» для устранения монтажной пены с любых поверхностей и очистки пистолетов.

Чтобы привести дверь в порядок, сначала пену отчищают резиновым скребком, а затем загрязненное место обрабатывают салфеткой, смоченной в растворителе. Долго держать состав на поверхности двери не следует, так как возможно появление матовых пятен, особенно если дверь покрыта лаком. Остатки растворителя лучше смывать теплой водой или мыльным раствором.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.