Пароизоляция балкона при утеплении изнутри пеноплексом или минватой своими руками Инструкции Фото и видео

Пароизоляция балкона – нужна ли она при утеплении? На сегодняшний день утепление лоджии и балкона стало достаточно популярной темой для обсуждений, а также отличным способом сохранить тепло, особенно если речь идет о панельных домах и малоэтажных строениях из кирпича. Сама по себе процедура утепления не вызывает проблем, так как укладка термоизоляции укладывается в рамки представления механизма сохранения тепла.
Другое ли дело пароизоляция, так как в вопросе борьбы с конденсатами водяного пара все не так просто, как может казаться вначале. По этой причине перед тем, как начать укладывать утеплитесь на балконе, разберитесь в вопросе, а нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, если для утепления вы выбираете только качественные материалы изоляции.

Подготовка балкона к утеплению

Раскрошившееся заполнение швов вычищается, и пеной задуваются отверстия, щели и трещины. Причем швы шириной более 6 см рекомендуется заполнять постепенно — в несколько этапов.

На поверхностях стен и потолка устраняются неровности. Удаляются пыль и значительные загрязнения

Пол тщательно выметается (лучше пропылесосить). Если есть на балконе электропроводка, важно убедиться в ее целостности

Чтобы сделать утепление балкона пенофолом, потребуются следующие строительные инструменты и материалы: дрель, нож, саморезы, степлер, тарельчатые дюбеля, монтажная пена, деревянные бруски и рейки, пенопласт, фольгированный скотч, пеноплекс и другие.

Плюсы и минусы

При всех достоинствах современного утеплителя на основе пенопласта, профессионалы всё-таки советуют применять для утепления балконов минеральную вату. Это связано со следующими преимуществами этого материала:

• Лучше изолирует помещение от уличного шума.
• Не требует идеально гладкой поверхности стен, которые нужно утеплять.
• Сочетается с «дышащими» материалами, такими как дерево. Поэтому открытый балкон перед её установкой можно обшить вагонкой.
• Стойко переносит воздействие высоких температур и не горит при соприкосновении с открытым пламенем.
• При правильной установке сводит вероятность появления случайных мостиков холода к минимуму.
• Обеспечивает слабую конвекцию и не допускает длительное скапливание спёртого воздуха.

У минваты также имеются и недостатки, по сравнению с пеноплексом и подобными материалами на основе пенопласта:

• Термоизоляционные свойства меньше на 10-15 %. Поэтому для аналогичных показателей потребуется устанавливать чуть более толстый слой материала, что негативно сказывается на уменьшении полезного пространства.
• Суммарная масса термоизоляционного покрытия больше в 2 раза.
• Процесс монтажа более требователен к наличию опыта и навыков.
• Технология установки требует проведение дополнительной операции монтажа пароизоляционной плёнки.
• Материал является источником вредной для дыхания пыли, поэтому для работы с ним появляется необходимость использования респираторв.
• Более строгие технологические требования, поскольку их нарушение может привести к безвозвратным потерям теплоизоляционных свойств и попаданию в жилое помещение вредоносной пыли.

Как подготовить балкон к гидроизоляции

Обустройство влагостойкого барьера начинается с подготовки защищаемой поверхности.

Причем подготовку балкона к нанесению слоя гидроизоляции можно разбить на два этапа:

• Подготовку горизонтальных плоскостей.
• Подготовку вертикальных плоскостей.

Этап подготовки горизонтали начинается с демонтажа ослабленных участков основной плиты балкона. Причем рыхлые вкрапления взламываются отбойным молотком, а трещины – расширяются болгаркой. После этого вся поверхность чистится металлической щеткой. Ведь гидроизоляции основной балконной плиты предполагает проникновение изолирующего состава в саму структуру бетона. И для этого нужно разрушить все жировые и лакокрасочные мембраны, препятствующие контакту изолятора с капиллярами плиты.

Завершается этап подготовки горизонтали формированием нового уклонообразующего слоя. Для этого нужно залить поверх очищенной плиты бетонную стяжку толщиной не более 3-4 сантиметров и уклоном в 1-2 градуса (от стены к перилам).

Вертикальные плоскости готовят после отвердения уклонообразующего слоя. Причем гидроизоляция на балконе или лоджии предполагает обустройство гидрофобного барьера, как на поверхности стены, к которой примыкает ограждающая конструкция, так и по периметру этого архитектурного элемента (с внутренней или внешней стороны).

Поэтому в процессе подготовки вертикали удаляют те же размягченные участки бетона, расшивают трещины и формируют (или обновляют) ограждение по периметру балконной плиты.

В финале этого этапа вертикальную плоскость заново оштукатуривают или просто заполняют расшитые трещины свежими цементными заплатами.

Утепление перекрытий холодного чердака: материалы и способы

Чтобы разобраться для чего необходимо утепление перекрытия холодного чердака, давайте немного проясним, зачем нужен чердак в частном доме и какого его предназначение. Наши предки возводили дома, которые могли простоять более 100 лет, при этом внутри было тепло, а деревянная конструкция крыши оставалась всегда сухой.
Раньше, в основном, строили двухскатные крыши с небольшим уклоном скатов. Делалось это для того, чтобы зимой снег мог оставаться на крыше. Таким образом, снег использовался как природный утеплитель. На чердаке делали одно или два окошка и держали зимой их закрытыми, чтобы зажатый воздух выполнял роль теплоизолятора. Летом же происходила несколько иная ситуация. Чердачные окна открывали на ночь, чтобы воздух остывал, а днем, в жаркую погоду их закрывали, чтобы воздух сильно не нагревался, регулируя, таким способом, его температуру.

Когда зимой выпадал снег, то он ложился сплошным покровом на крышу, становясь одновременно природным утеплителем. Даже при больших морозах температура в чердачном помещении не опускалась ниже нуля. Таким образом, воздух в чердачном помещении и утепление перекрытия позволяли сохранять температуру в доме на уровне +20-25 °С. Скаты крыши не утеплялись, чтобы снег, лежащий на кровле, не подтаивал. Стропильная система оставалась открытой, давая возможность для ее осмотра и ремонта в случае необходимости. Поэтому в холодном чердаке утепляют только перекрытие.

Теперь осталось выяснить, как утеплить перекрытие чердака в частном доме, и какие материалы используют для теплоизоляции.

Монтаж утеплителя

Несмотря на простоту монтажа и многофункциональность при утеплении лоджии пенофолом следует соблюдать все технические условия и инструкции по применению. Только в этом случае возможно создать эффективный теплоизоляционный контур. О монтаже пенофола смотрите в этом видео:

Как и любые отделочные работы, монтаж теплоизолирующего материала начинается с подготовительных работ.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо заделать с помощью монтажной пены или шпаклёвки все щели и сквозные отверстия в конструкции балкона. Затем производится очистка поверхностей от непрочно держащихся элементов отделки – пузырящейся краски, осыпающейся штукатурки и т.п. В случае необходимости можно заделать слишком большие изъяны стен с помощью штукатурки.

Утепление стен

При монтаже материала следует помнить, что главный рабочий элемент в нём – это изолированные пузырьки воздуха. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать уменьшения его внутреннего объёма, сжатия пенофольного листа. Для этого даже рекомендуется после закрепления его на стене, создавать поверх него обрешётку из тонких реек. Это не даст внутренней обшивке балкона (гипсокартон, ЛДСП, фанера) слишком плотно прижаться к утеплителю. Крепится пенофол к стенам при помощи жидких гвоздей, саморезов или пластиковых дюбелей – «грибков».

Рулонный материал достаточно просто раскраивается на листы нужного размера при помощи простых ножниц. Монтировать такие листы рекомендуется в два слоя, со смещением второго слоя относительно первого. Таким образом, достигается большая герметичность за счёт перекрытия стыковочных швов.

Утепление пола

Для эффективного утепления несущей балконной плиты следует применить комплексный вариант, состоящий из деревянной обрешётки, пенопласта (как вариант – пеноплекс) и пенофольных листов. Связано это опять-таки с тем, что пенофол не рекомендуется сминать, уменьшая его толщину. С помощью дюбелей крепим рейки или бруски к бетонной плите. Затем заполняем промежутки между ними кусками пенопласта, а уже сверху настилаем пенофольные листы фольгой кверху. Стыки между листами заклеиваем скотчем, и закрываем их фанерой. В качестве финишной отделки поверх фанеры настилается любое напольное покрытие – ламинат, линолеум, плитка.

Утепление потолка

Другой обязательный этап утепления балкона – монтаж утеплителя на потолок. Многие хозяева пренебрегают этим, однако через верхнюю плиту может уходить достаточно много тепла. Это особенно ощутимо, если балкон у соседей сверху не утеплён. Также на холодной бетонной плите потолка возможно образование конденсата и инея, что ведёт в итоге к появлению сырости, грибка и плесени.

Первоначально следует соорудить каркас из продольных реек, которые крепятся к потолочной плите посредством дюбелей. Затем к нему крепятся листы пенофола, в два слоя, внахлёст со смещением стыков. Поверх утеплителя крепится второй слой реек, но уже в поперечном направлении. Этот слой обрешётки послужит основой для крепления декоративной облицовки – пластиковых панелей или гипсокартонных листов.О выборе пенофола и его аналогах смотрите это видео:

Благодаря тому, что пенофол является очень технологичным и функциональным материалом, монтаж его не вызовет никаких затруднений даже у непрофессионала. Внутренняя отделка балкона или лоджии этим материалом позволит вам превратить их в полноценное жилое помещение, защищённое от любых внешних воздействий – холода и жары, сырости и пыли, шума и выхлопных газов.

Виды минеральной ваты и их особенности

Полное утепление балкона минватой не всегда помогает сделать тёплым и уютным новое помещение. Для этой цели лучше подходит каменная, или базальтовая вата для внутренней отделки помещений. Её волокна создаются из расплавленных горных пород и скрепляются специальным синтетическим составом, не выделяющим вредные вещества в опасных количествах. Теплоизолирующие свойства такого материала самые высокие, по сравнению с более дешёвыми вариантами — стекловатой и шлаковатой.

Можно ли использовать стекловату для утепления балкона? Несмотря на малую стоимость этого средства, утепление на его основе не сможет сделать новое помещение полностью жилым. Даже толстый слой всё равно пропустит холодный воздух вовнутрь, а стеклянная пыль обязательно попадёт в атмосферу.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать основные работы, необходимо подготовить два вида поверхностей: горизонтальные и вертикальные. Первым нужно осмотреть потолок, определить места протекания, следы плесени, разрушения. Именно эти участки придется очистить от остатков штукатурки, замазать герметиком.

С пола нужно убрать покрытие, определить участки, на которых бетон осыпается или отслаивается. Их следует обработать перфоратором, очистить от грязи и пыли.

Рис. 3. Подготовительные работы.

Мелкие трещинки расширяются болгаркой, пол еще раз очищается. Если обнажилась арматура, с нее нужно удалить ржавчину, потом нанести антикоррозийный состав. Бетон восстанавливается при помощи цементного раствора, наносимого с уклоном 1-2% к парапету.

После того, как раствор на полу полностью высох, со стен удаляется часть бетона, которая отслоилась, ограждение обновляется или меняется. На стены можно нанести бетонные заплаты, но лучше заштукатурить все плоскости. Если после ремонта планируется застекление и утепление, необходимо сделать из пеноблоков основу на месте перил (парапета).

Внешней обработки может потребовать крыша и стены. Поверхности готовятся так же, как изнутри. Обширные трещины заполняются монтажной пеной, маленькие – герметиком. Бетонная крыша покрывается проникающим составом.

Специфика технологии утепления

На вопрос, как утеплить балкон пеноплексом, есть довольно простое решение, которое предусматривает обычное приклеивание довольно легких плит утеплителя на пол, потолок, стены и парапет. Такие плиты приклеиваются монтажной пеной, а дополнительная фиксация этих плит осуществляется при помощи специальных тарельчатых дюбелей, они встречаются разных размеров и подбираются индивидуально под определенную толщину утеплителя и материал стены.

Монтажная пена, которая применяется для обработки стыков между плитами, позволяет сделать швы полностью герметичными. Более подробную консультацию о дополнительных материалах для утепления пеноплексом можно получить в любом специализированном строительном магазине.

Если вы найдете пеноплекс с краями в виде фигурной четверти, то слой такого утеплителя будет более плотным, так как плиты будут расположены ближе друг к другу.

Если выбрать такой утеплитель с ровными краями, то его нужно будет клеить в два слоя, причем со смещением швов между плитами. Такая поклейка помогает устранить так называемые «мосты холода», которые могут возникать во время не плотного примыкания изоляции для утепления балкона.

Деревянная обрешетка, которая нужна для утепления балкона, изготавливается из брусьев и устанавливается при помощи уровня, причем в строго горизонтальном и вертикальном направлении.

Во время работ по теплоизоляции и отделки балкона нужно не забыть об изоляции утепленного пола, потолка и стен. На Пеноплэкс наклеивается пароизоляционный слой, с покрытием из фольги, для отражения тепла. После всех вышеперечисленных работ можно уже будет и приступить к отделочным работам помещения вагонкой или гипсокартоном.

Стоит заметить, что потолок утепляется аналогично. При помощи пистолета и монтажной пены также обрабатываем щели. Обратите внимание, что пена не должна содержать ТОЛУОЛ. Обычно плиты ложатся очень хорошо и плотно, но бывают плохие стыки, которые тоже стоит хорошо обработать пеной.

После такого обзора, надеемся, у вас не останется сомнений по утеплению вашего дополнительного помещения в квартире и выборе нужного материала.

Источник: ultra-term.ru

Утепление разных поверхностей на балконе

Пол

Обрешеткой из брусков выкладывается и закрепляется черновой пол. Обязательно сохранять зазоры не менее 20-30 мм между стеной/парапетом балкона и крайними элементами конструкции обрешетки. В промежутки между лагами закладывается пенопласт

На этом этапе важно избежать появления щелей между частями утеплителя (видимые зазоры заполняются пеной, излишки тщательно срезаются) и выступания листов покрытия над обрешеткой. На стенах оставляют разметку по расположению лаг. Вдоль балкона настилаются листы пенофола (в длину добавляют 300-350 мм на подгонку). Крепеж материала к каркасу лучше осуществлять мебельным степлером. Полосы утеплителя нарезаются ножом и располагаются встык

Швы проклеивают алюминиевым скотчем. Листы фанеры или ДСП укладываются и фиксируются саморезами (для правильного месторасположения крепежа руководствуются разметкой на стене). Излишки утеплителя подрезаются. Настилается декоративное покрытие.

Пенофол с односторонним фольгированием укладывается фольгой внутрь балкона. Срезы полотен монтируются встык, места соединений закрываются фольгированным скотчем

Стыки полос пенофола закрываются фольгированным скотчем

Стены

1. Листы пеноплекса крепятся с помощью тарельчатых дюбелей. Чтобы не образовались длинные вертикальные швы, каждый последующий уровень листов выкладывается со смещением (по типу кирпичной кладки). Листы пеноплекса вырезаются по размерам и контурам стен.
2. Стыки пластин заполняют пеной, а выступающие части зачищаются.
3. Рулон пенофола нарезается нужными кусками, которые накладывают на стены.
4. Фиксируется утепляющее покрытие саморезами с широкими шляпками. Стыки пластин проклеиваются фольгированным скотчем.
5. На стенах, обшитых пенофолом, монтируется реечная обрешетка (размер реек 20x40 мм), фиксирующие планки располагаются параллельно полу, на расстоянии 400-450 мм друг от друга.
6. Обшивка поверхностей декоративным материалом.

Для сохранения изоляционных свойств утеплителя, рекомендуется склеивать срезы полотен скотчем на ровной поверхности (избегать соединения листов в углах)

На стенах пенофол закрепляется саморезами

Потолок

1. Первый слой пенофола фиксируется рейками, направленными поперек балкона.
2. Второй слой покрытия закрепляют рейками, располагая их в продольном направлении. Одна линия реек фиксирует утеплитель по центру потолка, две другие линии размещаются параллельно, на расстоянии 100 мм от границ потолка. Покрытие вырезается с учетом припусков, которые фольгированным скотчем скрепляются встык с линиями полотен на стене.
3. Рейки сначала крепятся неплотно, чтобы была возможность выровнять поверхность (служат основой для последующего декоративного покрытия). Правильное расположение обрешетки задают с помощью уровня. Деревянные клинышки помогут обеспечить нужную высоту в требуемых местах.
4. Затем планки фиксируются накрепко.
5. В дальнейшем проводится обшивка потолка декоративным слоем.

Многообразие типов пенофола создает возможности для подбора утеплителя подходящей цены, а также с учетом особенностей здания, климатического пояса. Технология обшивки балкона этим материалом позволяет выполнить ремонтные работы своими руками.

Чтобы учесть все нюансы строительных этапов (оценка качества и структуры стен, выбор типа утеплителя, расчет количества материалов), и правильно выполнить теплоизоляцию, желательно предварительно проконсультироваться со специалистом.

Заключительная отделка стен гипсокартоном

После того как стены утеплены, переходим к завершающему этапу. Вырезаем листы гипсокартона подходящего размера и крепим на обрещётку саморезами по дереву. Сначала прихватываем лист гипсокартона по углам, после чего крепим его по периметру и к поперечным брускам.

В углах и на стыках листов гипсокартона клеют серпянку. В последующем все стены шпаклюют, грунтуют и красят или оклеивают обоями на выбор.

Как видите технология утепления балкона изнутри достаточно простая, с реализацией которой вы с легкостью справитесь. Соблюдение всех рекомендации данной статьи позволит правильно утеплить балкон и сделать его более комфортным и функциональным.

Гидроизоляция лоджии снаружи технология

Для начала, усвойте два простых правила. Первое – поверхность перед любой отделкой зачищается, так же и здесь. Если есть трещины – заделайте их. Второе – все наружные работы выполняются в сухую и теплую погоду, хотя бы от +5 градусов.

А далее работа идет по такому плану:

1. Изолирование крыши. Этот этап желателен для жителей последних этажей и частных домов.
2. Изолирование перегородки. Наружная изоляции должна выполняться только специалистами, которые пользуются специальным альпинистским снаряжением. В большинстве случаев используются обмазочные материалы.
3. Изолирование пола. Как сделать? Да по тому же принципу, что и изоляция козырька. Но возможностей при гидроизоляции пола в разы больше. Например, чтобы сделать пол лоджии или балкона теплее, уложите небольшой слой керамзита.

А далее о том, как утеплять закрытую лоджию изнутри.

Рекомендуемая величина вентиляционного зазора

Для того чтобы вентилирование было эффективным, нужно знать, как использовать антиконденсатную пленку. Лучше всего делать зазор в диапазоне от 4 до 7 см. Если используются мембраны диффузионного вида, можно не оставлять его, а укладывать их прямо на теплоизоляционные материалы.

Защитные мембраны имеют другие характеристики. Для того чтобы было понятно, как именно укладывать такой элемент влагоизоляции, производители помечают материал разметками. Если их нет, то накладывать антиконденсатную мембрану необходимо с зазором в 8-15 см.

Необходимые материалы для гидроизоляции

Для качественной гидроизоляции потребуются соответствующие материалы. Их можно разделить на отдельные типы:

1. Литая гидроизоляция – подразумевает под собой полимеры, которые под действием нагревания, принимают жидкое состояние. В такой форе происходит заливание полов. После затвердения, материал не пропускает влагу. Минусом является хрупкость застывших полимеров.
2. Окрасочная гидроизоляция – заключается в нанесении влагостойкой краски. Этот вариант отличается невысокой стоимостью и простотой нанесения. Однако деревянные материалы необходимо покрывать постоянно. Так же, окрасочная гидроизоляция не переносит минусовых температур.
3. Проникающие материалы – универсальный тип, используемый для бетонных и деревянных поверхностей. Такие составы заполняют всевозможные трещины, щели и сколы, укрепляют покрываемую поверхность.
4. Оклеечные материалы – приобретается в рулонах. Для надёжности, рекомендуется использовать несколько слоёв, скрепляя их битумной мастикой. Главным минусом такой гидроизоляции, является высокая цена.

• металлическая щетка;
• песок и цемент;
• острый нож;
• металлическая сетка или проволока;
• саморезы;
• деревянные бруски;
• перфоратор;
• шуруповёрт;
• влагостойкая фанера или osb плиты;
• герметик;
• болгарка с дисками по камню;
• пенопласт;
• пистолет и монтажная пена.

Описание характеристик продукции для утепления

Пеноплекс имеет следующие качества:

• материал является влагостойким, химически нейтрален для использования внутри помещения;
• имеет высокую сопротивляемость теплопередачи;
• очень хорошо противостоит образованиям плесени и конденсата;
• толщина самого утеплителя позволяет сэкономить площадь помещения;
• утеплитель имеет не большой вес и очень прост в обработке;
• утеплитель является экологическим и его можно использовать внутри помещения.

Данный утеплитель соответствует всем вышеуказанным качествам и также осуществляет функции звукоизоляции.

Грунтовка для готовых смесей гидроизоляции

Под каждую гидроизоляцию идет свой тип грунтовки. Для гидроизоляции из сухой цементной смеси с разбавлением воды могут потребоваться разные грунтовки (внимательно читайте инструкцию). Иногда это грунтовка глубокого проникновения, а в остальных случаях – можно просто обильно смочить поверхность водой

Это важно, чтобы не пересыхали слои гидроизоляции

Акриловая или резиновая основы – как правило, требует грунта глубокого проникновения, чтобы исключить попадание пыли (как строительной, так и уличной). Жидкая гидроизоляция должна наноситься на хорошую липкую поверхность. Некоторые производители требуют обработать поверхность именно грунтом, который предназначен конкретно для данного типа гидроизоляции.

Битумные основы – грунтовка строго обязательна! Очень жидкий грунт такого состава часто продается в строительных магазинах в готовом виде. Однако найти такую грунтовку довольно сложно. Для того, чтобы ее изготовить самому можно купить минимальное количество битумной гидроизоляции (преимущественно на основе керасина или его производных), развести с водой в соотношении 1:10 или 1:7. Должна получиться жидкость, которая хорошо проникает во все поры. Субстанция будет визуально напоминать сильно разбавленный кофе (светло коричневый отлив).

Необходимо обратить внимание, что иногда бывают битумно-каучуковые мастики (также на водной основе). Инструкция укажет, какой грунт необходимо применять – глубокого проникновения, воду или приготовить его самостоятельно

Как должно функционировать дополнительное утепление пола

Итак, когда и зачем нужно утеплять уже существующее утепление пола? Главная цель дополнительного утепления заключается в том чтобы улучшить его характеристики, а также сделать так чтобы имеющееся тепло расходилось по полу более равномерно и долгосрочно. Во всех случаях, когда утепление пола работает без дополнительной теплоизоляции, со временем система нагрева полов начинает работать не в полную силу и как следствие – выходит из строя в дальнейшем.

Для того чтобы система обогрева полов функционировала правильно и служила в течении многих лет ее нужно организовывать с умом. Для обустройства теплых полов можно использовать только такую изоляцию, которая обладает низким уровнем тепловой проводимости. Какие же проблемы позволяет решить допутепление пола?

Виды мембраны для утепления пола:

Пошаговый процесс гидроизоляции пола на своем балконе

Гидроизоляция пола на балконе выполняется с целью защиты железобетонных конструкции от разрушения. Это происходит из-за сырости, а также когда в трещины попадает вода, расширяющаяся при замерзании. Такое воздействие отрывает куски бетона, а вода просачивается все глубже и арматура начинает ржаветь. В очень многих случаях разрушения начинаются с торцов балкона.

Гидроизоляция лоджии начинается именно с боковых и фронтальной стен. Тонкое место боковой панели разрушатся быстрее. Поэтому логично, что для сохранения конструкции в целости и сохранности необходима гидроизоляция балкона своими руками (процедура не сложная и позволит сэкономить значительное количество средств на работе).

Когда она необходима для пенопласта?

Теперь разберем конкретные моменты, когда без пароизоляционного слоя можно обойтись, а когда его отсутствие приведет к негативным последствиям, описанным выше. Профессионалы точно знаю где нужно, а где не стоит применять пароизоляцию и пенополистирол в одном комплекте.

При теплоизоляции стен снаружи

Чаще всего дому утепляют со стороны фасада. Для этого есть ряд причин и одна из них – это сдвиг точки образования росы в окружающую среду. Здесь пароизоляция не применяется вообще, как для строений, возведенных из материалов с высоким показателем проницания пара, так и наоборот.

Если основная конструкция из бетона, то риск появления влаги на наружной стене очень низкий, а значит приклеенный пенополистирол не вызовет никаких неприятностей. В случае, когда решили утеплить дом из «дышащих» материалов, лучше воспользоваться конструкцией вентилируемого фасада. Тогда останется небольшой зазор, где потоки воздуха естественным путем уберут лишнюю влагу.

Теплоизоляции стен изнутри

Этот вариант установки утеплителя применяется крайне редко, в том числе и пенополистиролом. Главной причиной выбора этого способа является невозможность выполнить наружную изоляцию. В этом случае качественная пароизоляция просто необходима. Ведь в противном случае, вся влага начнет конденсироваться в толще стены, что приведет к:

1. Намоканию отделочных материалов.
2. Появлению неприятного запаха.
3. Развитию плесени и грибка, который способен спровоцировать множество сложных заболеваний.

Крыша дома

Пенополистирол является универсальным материалом, потому его применяют и для утепления крыши. Здесь пароизоляцию также ничем не заменяют и не игнорируют. Причем используют еще и гидроизоляцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги и из осадков, и из внутренних помещений сооружают подобие «пирога».

Слои размещаются следующим образом, начиная, от кровельного материал:

• гидроизоляция;
• пенополистирол;
• пароизоляция.

Для термоизоляции потолков также используется этот материал. И здесь обойтись без защиты от паров не получиться. Теплый и влажный воздух всегда находится вверху, потому и пенополистирол будет подвергаться его воздействию. При этом пароизоляция должна защитить утеплитель, а значит монтируется со стороны помещения.

Пол дома

Во время монтажа термоизоляции на пол, наличие пароизоляции зависит от нескольких факторов:

1. Использование стяжки – в этом случае обязательно применяется гидроизоляция. Этот слой защити от проникновения влаги. А значит нет необходимости использовать дополнительный барьер.
2. Монтаж пола с использованием деревянных конструкций. Здесь придется потратиться на пароизоляцию, чтобы защитить дерево. Установка пола производится так: деревянные лаги, далее пароизоляции, а потом пенополистирол.

В частных домах вовсе отказываются от пароизоляции, ведь теплый воздух не задерживается возле пола, потому и не воздействует на данные конструкции.

Балконов и лоджии

Эти конструкции в наших домах требуют использования пароизоляции. Благодаря особенно микроклимату и условиям здесь теплые потоки влажного воздуха всецело соприкасаются с холодными поверхностями, где и появляется конденсат.

Типы пенофола характеристики и тонкости применения

А — одностороннее фольгирование. Утепляют стены, потолки внутри помещений (жилых, производственных). Возможно использование при возведении строений и ремонте старых конструкций;

В — двухстороннее фольгирование. Подходит для обустройства лоджий, балконов — так как сохраняется тепло в зимнее время и создается прохлада в летнее. Также применяется при строительных и ремонтных работах в новых и старых зданиях.

С — одностороннее фольгирование и самоклеющийся слой. Предназначен утеплять стены, потолки, полы, различные металлические поверхности салонов автомобилей, воздуховодов, трубопроводов. Бывает с менее гладкой клеящей поверхностью — синего цвета и более гладкой клеящей поверхностью — белого цвета.

Преимущества:

• тонкий (толщина утеплителя марки А — 2-10 мм, марок В, С — 2-40 мм);
• гибкий;
• легкий;
• экологичный;
• простота монтажа для балконов любой конфигурации;
• удобство при перевозке (ширина рулона 120 мм, вес 5-7 кг);
• доступная цена;
• разнообразие типов;
• отличные эксплуатационные показатели.

Одно из преимуществ пенофола — его небольшая толщина

Недостатки:

• мягкость — нельзя использовать под отделку обоями или штукатуркой; не используется под стяжку (при взаимодействии с цементом теряются полезные свойства фольги);
• материал типа А, В сложно закрепить на поверхности, желательно использовать для монтажа специальные клеящие составы (если покрытие прибивать, то значительно снизятся теплоизоляционные показатели);
• при утеплении наружной стороны здания монтируется под поверхностную отделку, так как выполняет функцию дополнительного слоя.

Сборка обрешетки

Сначала крепим брус под подоконником, оставляя сверху зазор 1-1,5 см. Отрезаем брус на 1,5-2 см короче длины парапета, ставим брус к стене и сверлим перфоратором отверстия диаметром 8 мм под дюбель гвозди с шагом 50-70 см.

Точно так же закрепляем нижний брус отступая от пола на 1-2 см.

После того как мы закрепили верхний и нижний брус, переходим к креплению поперечных брусков тем же методом. Расстояние между поперечными брусками должно составлять 60 см. Если балкон часто подвергается ветровой нагрузке, шаг крепления поперечных брусков уменьшаем до 40 см.

Через каждые 2,5 метра крепятся два бруса подряд (смотрите на рисунке ниже!) Это делается для того, чтобы мы потом смогли закрепить на них лист гипсокартона!

После того как все поперечные бруски закреплены, переходим к боковым стенам балкона. Как понять какие стены утеплять, а какие нет? Всё очень просто, если стена несущая, её можно не утеплять. Но чтобы добиться идеального результата, придётся утеплить обе боковые стены, потолок и пол. Стену примыкающую к комнате, как правило не утепляют. Мы так и поступим!

Изоляция стен и крыши

Для гидроизоляции стен чаще всего используют фольгированный пенополистирол. Его приклеивают к стенам с использованием морозоустойчивого клея. Стыки герметизируют. Наносят на пенополистирол для гидроизоляции мастику. Укладывают пароизоляционный слой.

Наружная часть балкона обрабатывается мастикой. Поверхность предварительно увлажняется. Мастика наносится слоем в 1 мм. После ее схватывания, по истечение нескольких часов, наносится следующий слой перпендикулярно предыдущему.

При гидроизоляции крыши подвесного балкона сначала обрабатываем все стыки между листами кровельного материала. Затем под обрешетку укладываем материал, выбранный для гидроизоляции. Снаружи обрабатываем монтажной пеной стыки стены и крыши. После застывания пены, срезаем выступающие ее части. Обрабатываем герметиком. Над стыком крыши и стены крепим полосу жести. Стык герметизируем.

Этапы гидроизоляции бетонной крыши лоджии:

• укладываем пароизоляционный слой;
• укладываем слой утеплителя;
• делаем стяжку на крыше и обрабатываем мастикой, как описано выше;
• укладываем рулонный гидроизоляционный материал;
• на него укладываем кровельный материал;
• по краю закрепляем рейкой, обрабатываем ее мастикой.

Если гидроизоляция балкона выполнена правильно, гарантировано не будет протечек. Все отделочные материалы будут служить долго.

После качественной гидроизоляции можно приступать к отделочным работам.

Частые ошибки

В данной схеме структура утепления примерно соответствует той, которая используется при монтаже теплой крыши. Чаще всего самодельщики допускают одну и ту же ошибку – укладывают минвату без гидроизоляции наружной поверхности. В этом примере функции гидробарьера выполняют стены. Кроме того, между пароизоляцией и декоративной облицовкой должен быть зазор, обеспечивающий нормальный выход с поверхности пароизоляционной мембраны еще теплого, но перенасыщенного водяными парами воздуха. Иначе появится конденсат, и вагонка будет отсыревать и набухать влагой.

Особенности использования полиуретановых покрытий

Готовую субстанцию растворяют в количестве воды, указанной в инструкции. После этого масса наносится на подготовленную и увлажненную поверхность бетонного основания. Швы и углы самым тщательным образом обрабатываются. Проклеиваются гидроизоляционной лентой и промазываются специальными защитными составами.

После нанесения тонкого слоя гидроизоляции на всю поверхность плиты нужно обязательно проармировать поверхность стяжки стекловолокнистой сеткой, вдавив материал в изоляционный слой по всей поверхности. После полного высыхания и затвердения первого слоя наносится второй по той же технологии. Нанесение каждого следующего слоя проводится после окончательного высыхания предыдущего. При этом нужно следить, чтобы пол получал необходимый уклон в сторону улицы.

Толщина изоляционного слоя открытого балкона должна быть не меньше двадцати миллиметров.

Нужно помнить, что работы лучше всего вести при отсутствии прямых солнечных лучей, поскольку быстрое высыхание покрытия неминуемо приведет к его растрескиванию. После окончания установки гидроизоляции до начала укладки плитки или другого отделочного материала должно пройти не меньше пяти дней, только после полного высыхания и затвердения гидроизоляции можно приступать к отделочным работам.

Советы профессионалов

По утверждениям профессионалов, пароизоляцию балкона должны производить после тщательной подготовки всех поверхностей. Даже маленькая трещина на стене может поспособствовать плохой укладке материала, а следом и проникновению пара или жидкости.

Проведя генеральную уборку стены, потолок необходимо тщательно обработать цементом и убрать возникшие неровности. После процедуры балкон должен высохнуть, и только тогда можно приступать к пароизоляции. Что касается пола, он не нуждается в тщательном выравнивании, потому что сбор жидкости в нижней части лоджии маловероятен. Для страховки под пенопластом можно уложить тонкую пленку с алюминиевыми прослойками, однако, особой надобности в этом нет.

Отделка помещения балкона

Цели создания внутренней отделки:

• Внешняя маскировка теплоизолятора;
• Организация благоприятной внутренней среды в помещении.

Для создания интерьера балкона можно выбрать различные варианты отделки. Для финишного слоя отлично подойдет штукатурка, панели из пластика, МДФ, вагонка, фанера, листы ГКЛ и даже блок-хаус.

Панели вагонки являются экологичными и надежными. Одно из главных преимуществ материала отделки – жесткость. Вагонка фиксируется на деревянный каркас-обрешетку.

Стены лоджии обшиты вагонкой, напольное покрытие – ламинат.

Облицовка балкона блок-хаусом.

В пластиковых панелях имеются пазы для соединения элементов. Пластиковый вариант вагонки обладает меньшей жесткостью и прочностью, чем дерево.

Монтаж листов ГКЛВ на металлические профили. Плиты гипсокартона можно оформить обоями, покрасить, либо облицевать декоративной штукатуркой.

Оформление стен обоями поверх листов ГКЛВ.

Бамбуковые обои. Основание для финишной отделки – гипсокартон.

Пеноплекс и его назначение

Этот материал относится к числу новых и современных, его начали производить совсем недавно. Он является разновидностью пенопласта, вернее, разновидностью вспененного пенополистирола. Метод экструдирования позволяет получить необычный по своей структуре материал из маленьких монолитных шариков, крепко сцепленных между собой. Готовая плита выглядит монолитно с воздушными пузырьками диаметром до 1 мм.

Плиты пеноплекс выпускаются в нескольких вариантах, каждый тип плит имеет свое назначение и обладает своим набором характеристик, необходимых для применения на конкретных участках строительства. Такие качества позволяют добиться максимальной эффективности в теплоизоляции объектов. Есть несколько видов выпускаемых пеноплексов:

• Фундамент — предназначен для нагружаемых конструкций, подходит для изоляции подвальных стен, фундаментов, ограждающих покрытий, инженерных сетей.
• Кровля — применятся для изоляции кровли разных типов, служит надежной изоляцией от осадков, перепада температур и механических повреждений. Отличный вариант для теплоизоляции балконов и лоджий.
• Стена — хороший вариант для вертикальной и горизонтальной изоляции перегородок, внутренних и внешних стен, фасадных систем.
• Комфорт — плиты этого вида идеально стыкуются между собой и создают комфортный микроклимат в помещении.

Герметизация лоджии

Иногда бывает, что по окончании гидроизоляционных работ в помещение все равно попадает вода. Причин может быть несколько:

• щели в оконных рамах;
• щели между несущей конструкцией и рамами;
• большие зазоры на стыках стен и плиты, образующей потолок;
• большие зазоры между потолком и козырьком.

Протечку остекления устраняют при помощи нащельников (самоклеящихся деталей).

Рис. 7. Уголок ПВХ.

Для устранения всех остальных щелей используются различные герметики, главным образом на основе силикона. Эти вещества отличаются универсальностью и высокими герметизирующими показателями. Зазоры на стыках можно заделать так же мастикой, изготовленной на основе полиуретана.

Герметизация открытой лоджии

Открытая конструкция вынуждена выдерживать все сюрпризы, которые преподносит климат. Если отсутствует слив на нижней плите, ограждение частичное, нет уклона пола, то неизбежно скапливается влага, способная разрушить даже бетон. Заделка швов и зазоров как профилактическая мера требуется даже в том случае, если вода еще нигде не протекает.

Герметик на открытом пространстве должен быть эластичным, прочным, устойчивым к воздействиям атмосферы. Обработать необходимо все стыки и детали

На последних этажах особое внимание требуется крыше. Если используется монтажная пена, то ее после высыхания тоже следует покрыть тонким слоем герметизирующей смеси

Обработать необходимо все стыки и детали.

Рис. 8. Герметизация швов.

Герметизация закрытой лоджии

Если пространство остекленное и утепленное, это не значит, что нигде не протекает атмосферная вода. Дополнительная отделка отливов, откосов, швов все равно требуется. Монтажная пена, которая используется в процессе остекления, неустойчива по отношению к ультрафиолетовым лучам, поэтому ее нужно покрыть слоем герметизирующей смеси изнутри и снаружи. Слабым местом считают стыки между экраном и металлическим или деревянным парапетом под оконной рамой.

Парапет тоже нужно отделать эластичным, прочным, устойчивым к воздействиям среды веществом.

Рис. 8. Герметизация лоджии внутри.

Только в этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

Герметизация лоджии

Перечисленные выше мероприятия будут эффективны только в том случае, если правильно проведены подготовительные работы. Перед обработкой стыков поверхности необходимо тщательно очистить проволочной щеткой или наждачкой. Грибок и плесень удаляется при помощи дезинфицирующих средств. На потолке, полу и стенах не должно быть даже пыли. Обработку следует проводить только на сухих поверхностях. Наносятся герметизирующие смеси шпателем. В широкие углубления укладывается уплотнительный шнур. Даже самое качественное остекление не способно обеспечить хорошую теплоизоляцию без мероприятий по заделке швов и щелей.

Если планируется утепление, последовательность действий хорошо видна на видео:

https://youtube.com/watch?v=YKO00flP1tA

Как заделывать стыки?

Некоторые мастера неправильно наклеивают пленки и мембраны для пароизоляции изнутри и снаружи. Поэтому они начинают отходить. Чтобы этого не случилось, лучше всего подойдет односторонняя или двухсторонняя самоклеящаяся лента. Она изготавливается из бутилкаучука, пропилена, бутилена и вспененного или обычного полиэтилена.

Обычно производители указывают в инструкции к таким пароизоляционным средствам, какая именно лента подойдет. Не стоит применять для этой цели канцелярский скотч. Он имеет короткий срок службы и не обеспечивает стопроцентную герметичность при заделывании стыков.

Гидроизоляция потолка балкона или лоджии

Если балкон остеклить, то гидроизоляция пола может и не потребоваться. А что делать, если после остекления балкон все еще заливает сверху – вода течет от соседей через щели в плите перекрытия? Ответ ясен – требуется ремонт и гидроизоляция этого конструктивного элемента. И тут возникает новый вопрос: кто должен ремонтировать лоджию, чтобы устранить протечку?

Закон гласит, что если ситуация является аварийной, то меры по ее ликвидации должна принимать жилищно-коммунальная организация. Однако признать балкон или лоджию аварийными достаточно проблематично. Для этого необходимо наличие явных признаков разрушения конструкции. Убедить соседей сверху провести необходимые с их стороны работы, тоже иногда представляется невозможным. Остается единственный выход – гидроизоляция потолка балкона изнутри.

Вот пошаговая инструкция проведения гидроизоляции потолка лоджии или балкона с помощью проникающей мастики:

1. Подготовка поверхности потолка: очистка плиты перекрытия от штукатурки и других отделочных материалов.
2. Обильное увлажнение поверхности потолка водой посредством распылителя и валика.
3. Нанесение первого слоя проникающей мастики кистью с синтетической щетиной. При этом мазки делаются в одном направлении (например, вдоль плиты перекрытия).
4. Нанесение второго слоя мастики. Производится после схватывания первого слоя и повторного тщательного увлажнения поверхности. Движения кисти перпендикулярны первоначальному направлению (например, поперек плиты перекрытия).

После покрытия потолка балкона мастикой первые сутки необходимо поддерживать ее во влажном состоянии, чтобы избежать появления трещин.

Для обеспечения более тщательной гидроизоляции балкона или лоджии целесообразно обработать мастикой, не только потолок, но и стены, примыкающие к нему на высоту около 20 см.

Для чего необходима пароизоляция?

Погода в межсезонье отличается переменчивостью. Температура воздуха может опускаться и подниматься. Изоляция специальными средствами будет защищать от конденсата, образующегося в процессе появления пара. Постепенно стены, пол и потолок балкона будут становиться влажными.

Это может привести к появлению грибка, от которого будет сложно избавиться.

Многие полагают, что если на улице всегда нормальные условия (например, в южной части), то можно обойтись без такого процесса. Это не так, пароизоляция необходима всем закрытым лоджиям без исключения.

Гидроизоляция козырька балкона отвод воды с балкона

Козырек на балконе – это и есть гидроизоляция балкона, ведь эта конструкция защищает балкон от осадков, что, конечно, продлевает срок его службы.

Если вы собираетесь устанавливать козырек, то придется выбирать, как он будет выглядеть, из чего будет сделан. Это могут быть стальные листы, например, профнастил или металлочерепица. Это могут быть и полимерные материалы, они хорошо закрывают крышу и надежно ее защищают.

Ну и, конечно, третий вариант – установка стеклопакетов. В данном случае используется триплекс, закаленное стекло. Это самый дорогостоящий способ оформления козырька, но это не только надежный способ отвода воды с балкона, но и самый эстетичный и современный.

Что касается, к примеру, гидроизоляции террас, то самый популярный вариант – это совмещение специальных лент-уплотнителей и жидких растворов. Как альтернатива – полиуретановый клей.

Утепление и гидроизоляция балкона изнутри ()

Гидроизоляция необходима и закрытому, и открытому балкону. Она необходима и для кровли, и для пола, и для бетонных перемычек, а также наружного карниза

Не важно, какой состав, обмазочный или проникающий вы используете, главное – высокая степень влагостойкости этого материала

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сняли напольную плитку с незастекленной кирпичной лоджии, хотим положить керамогранитную плитку на клей, наклон есть-правильный. Нужно ли еще делать гидроизоляцию или можно обойтись без нее.

Лучше, конечно, сделать гидроизоляцию для надёжности. Всё же делаете для себя и надолго, так что лучше не халтурить и не экономить на этом, тем более хотите класть на незастеклённую лоджию плитку

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сняли напольную плитку с незастекленной кирпичной лоджии, хотим положить керамогранитную плитку на клей, наклон есть-правильный. Нужно ли еще делать гидроизоляцию или можно обойтись без нее.

На мой взгляд, немного перепутаны понятия гидроизоляции и пароизоляции. Кровля над лоджией или балконом — это гидроизоляция, она защищает от дождя, а пароизоляционная пленка, которую крепят со стороны помещения на утеплитель — это пароизоляция, т. к. она защищает утеплитель от водяных паров. Пенофол изнутри, тоже будет пароизоляцией, но для утепления балкона его будет недостаточно, и нужно ограждения еще будет утеплять пенополистиролом, или минераловатной плитой.

Защита фасада от проникновения влаги

Пенополистерол может поглощать небольшую часть влаги. Вода с улицы может проникать в него на глубину до 5 мм. С течением времени этот утеплитель начнет скалываться и шелушиться после обмерзания. Такая ситуация может произойти, даже если на стенах есть металлическая, пластиковая или фанерная облицовка.

Чтобы вглубь пенопласта не попадали испарения, наружная поверхность должна закрываться пленкой. Если на стенах лоджии, выходящих на улицу, есть облицовка из профнастила или металла, то без гидроизоляции не обойтись.

Какие последствия может вызвать нарушение балконной изоляции от воды

Отвечая на вопрос, почему и зачем нужна на лоджии и балконе защита от влаги, необходимо учитывать, что поврежденная гидроизоляция лоджии и балкона может привести к следующим неприятным последствиям:

• Потеря качества отделочных материалов при постоянном попадании на них жидкости – коробление и скручивание сделанных деревянных каркасов для крепления панелей ПВХ, растрескивание штукатурки, отслаивание плитки, вздутие ламината, протекание люка на балконе.Образование грибка и плесени, повреждающих отделку и ухудшающих внешний вид помещения.Ускоренная коррозия стальных деталей отделки и внутренней несущей арматуры бетонных плит, находящихся в закрытой влажной среде без доступа воздуха.

Рис. 2 Гидроизоляция лоджии изнутри при утеплении

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Слой пароизолята:

• надежно гидроизолирует помещение, снимая тем самым появление конденсации;
• сохраняет качества звукопоглощающего и теплоизолирующего слоя;
• служит барьером против влаги.

Исходя из всего перечисленного, видно, что без пароизоляции при отделке балкона нельзя обойтись.

Покупая гидроизолят с такими свойствами в магазине, учитывайте, что от величины показателя прочности зависит надежность гидроизоляции. Чем этот параметр больше, тем надежнее. Удобнее всего изолирующие средства, которые не нужно крепить сложными способами. Также немаловажным будет, какое давление воды выдержит подобный гидроизолят. Эта характеристика станет гарантом того, что внутрь помещения не проникнет влага.

Виды материалов

Рынок строительных товаров сегодня предлагает десятки наименований всевозможных материалов. Строительный мастер без труда выберет из этого ассортимента подходящий продукт, новичку же в этом деле придется непросто. Лучше не полагаться на советы консультантов в магазине, а выбрать нужный стройматериал согласно строительным нормам и требованиям.

В этом случае гидроизоляция балкона изнутри даст хороший результат. Все покрытия делятся всего на несколько групп.

• Обмазочные (их также часто называют литыми полимерными покрытиями). Такой вариант — один из самых надежных и легких в монтаже своими руками. Типичными представителями этого класса считаются асфальтовые покрытия, мастики. Единственный недостаток такой технологии — высокая стоимость.
• Пропитка. Эти материалы глубоко проникают в строительный материал и надежно защищают его. Существует специальные проникающие составы для бетона, дерева, других материалов.
• Рулонные. Монтаж такой защиты от влаги не позволит жильцам пожалеть о своем выборе. Эти полимерно-битумные покрытия гарантируют высокую надежность и долгий срок службы, однако укладка требует больших трудозатрат и опыта.
• Окрашивающие составы. Основное назначение таких материалов — защита от влаги металлических элементов. В числе преимуществ — относительная дешевизна, простота нанесения изоляции.
• Оштукатуривание. Этот способ считается одним из самых известных и простых. Вместе с тем, за долгие годы применения он доказал свою высокую эффективность.
• Листовая защита. Этот класс представлен металлическими и пластиковыми листами. Использовать их рационально лишь в тех случаях, когда другие варианты применить по каким-либо причинам не удается.
• Инъекционная защита. Этот вид используется для точечной изоляции трещин, швов. Такая герметизация балкона становится возможной с использованием вяжущих растворов.

В каких случаях необходимо применять пароизоляцию для пеноплекса?

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время приобрело очень серьезные масштабы. И действительно, использование этих материалов ведет к существенному сокращению расходов на строительство.
Однако работая с пенопластом или пеноплексом, надо знать некоторые нюансы. Например, про обустройство пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция для утеплителя из пенополистирола, является одним из самых частых на строительных форумах.

Утепленная пеноплексом внутренняя стена, в пароизоляции нуждается редко

В этой статье мы попытаемся дать вам на него развернутый и подробный ответ. К слову, мы рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

Используемые материалы

Для того чтобы все работы были совершены быстро, эффективно и надежно, необходимо подобрать наиболее подходящие для конкретной ситуации материалы. Далее предлагается стандартный список материалов для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ на лоджии. Такой список может изменяться с учетом сложности задачи, обусловленной наличием, например, больших щелей, зазоров между потолочными бетонными плитами и т.д. Итак, целесообразно использовать следующий набор материалов:

• герметик (силиконовый, акриловый, битумный, полиуретановый) для заделывания щелей;
  Тем более что много их не понадобится в связи с тем, что площадь балкона и потолка не так уж велика;
• проникающий состав для гидроизоляции бетона — надежный способ сделать потолочную плиту лоджии на 100 % водонепроницаемой. После применения такого состава гидроизоляция потолка становится максимально эффективной;
• фольгоизолон — материал, который будет выполнять как функцию дополнительного гидроизолирующего барьера, так и утеплителя;
• листы экструдированного пенополистирола — отличный материал для теплоизоляции небольших помещений. Очень просто крепится к потолку и не сильно уменьшает пространство ограниченного по размеру балкона;
• строительный клей, нож, ножницы и другие инструменты, которые могут пригодиться для разрезания и крепления перечисленных выше материалов. Герметик наносится при помощи специальных туб, в которых и продается.

Таким образом, нужен небольшой набор материалов и инструментов для того, чтобы гидроизоляция на лоджии была сделана качественно и надежно своими руками. Кроме того, учитывая небольшую площадь помещения, таких материалов нужно не очень много, из-за чего затраты будут незначительные.

Требуется защитить наружную поверхность?

При облицовке стен балкона пароизоляцией при утеплении при помощи таких материалов, как пенопласт, пеноплистирол или других вспененных материалов нет гарантии того, что материал не будет страдать от проникновения водяного пара с улицы. Как и любой другой утеплитель, вспененный пенополистирол имеет способность поглощать определенное количество воды и водяного пара. Большая часть пара может приникнуть вглубь на 0.1-0.5 см. Это означает, что даже если наружную поверхность защитить фанерной, металлической или пластиковой облицовкой, со временем пенополистирол все равно будет обмерзать и немного скалываться и лущиться.

По этой причине поверхность со стороны улицы следует закрывать пленкой, которая станет препятствием для проникновения водяного пара в пенопласт. Особенно важна укладка изоляции, если стены балкона снаружи облицованы профнастилом или металлическим листом.

Области использования ветрозащитной мембраны

Рассмотрим каждую область в отдельности:

Данный материал используется для теплоизоляции крыши, мансарды и перекрытий чердака. Ветрозащитная мембрана дает защиту теплоизолятору во время монтирования покрытия для кровли (крыш). Благодаря этому в «пирог» не проникает конденсат во время эксплуатации.

Применяется ветрозащитная пленка для стен и фасадов дома. Здесь главную роль играет функция: диффузия пара, а также гидрофобность. Ветрозащитное средство позволяет создать вентиляцию, благодаря которой поверхность сможет «дышать».

Применяется для перекрытий и пола по лагам. В данном случае подойдут пленки, которые способны пропускать только пар, а не воду.

Гидроветрозащитная пленка используется для перегородок каркаса. Данный материал помогает предотвратить «распыление» частиц минеральной ваты. Также образуется защита от скопления конденсата. Увеличивается эффективность непроницаемости воздуха перегородок.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

Причины намокания:

1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши

высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

• если появились потёки или капли на стенах мансарды;
• на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
• в местах скопления снега крыша прогнулась.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.