Красим дерево из баллончика. Инструкция и выбор краски.

Разновидности лака

Среди большого количества автомобильного лака можно выделить основные виды в зависимости от его отличительных свойств. Согласно структурному строению:

В зависимости от химического содержания:

С учетом текстурных составляющих:

Существует еще одна систематизация автолака с учетом входящих в его состав веществ: металлизированный, акриловый, полиуретановый, акрил-полиуретановый, целлюлозный, глифталевый лак и т.д.

Полиуретановый

Полиуретановые средства популярны среди автолюбителей. Они образуют отличный защитный слой от воды, механических, атмосферных и химических воздействий, легко наносятся, быстро сохнут, блестят, имеют хорошие эксплуатационные свойства, стойкость к истиранию. Аэрозоли реализуются как в однокомпонентной (отличаются высокой скоростью высыхания), так и в двухкомпонентной форме (экологически чистые, без запаха). Минус: Распыление возможно только при температуре от +20° C.

Акриловый

Акриловые лаки создают прекрасное декоративное покрытие и относятся к самым безопасным средствам. Обработанная поверхность автомобиля высыхает за счет испарения воды, которая входит в состав лака. Скоростное высыхание и отвердевание даёт возможность сэкономить время и расходные материалы. Время высыхания 2 часа. Можно сократить время сушки, увеличив температуру в помещении до + 60. Образовавшаяся блестящая пленка отличается хорошей адгезией, не подвергается механическим воздействиям. Минус: нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Нитроцеллюлозный

Основным достоинством нитролаков является простота их использования и скорость сушки. Наносить можно при любой температуре и влажности, а хромосодержащие составы содержат дополнительный светоотражающий эффект. Минус: резкий запах растворителя, не очень хорошая адгезия, токсичность.

Как красить перламутровые и трехслойные покрытия?

Среди базовых автоэмалей существует отдельный вид цветов, которые называются перламутровые. Перламутровые краски, как правило, обладают очень глубоким цветом, имеют эффект жемчужного блеска и меняют свой оттенок в зависимости от угла обзора. При этом перламутровые краски также существенно сложнее в покраске, чем любые другие. Обратите внимание: перламутровые краски могут быть двухслойные и трехслойные. В двухслойном варианте базовая краска уже смешана с перламутром и после нанесения покрывается лаком, то есть покраска происходит не сложнее, чем обычной базовой автоэмалью.

В трехслойном же варианте окраска происходит соответственно в три слоя, а именно: сначала наносится базовая краска (сама подложка, которая придает базовый цвет покрытию, например, белый или синий), следом наносится перламутровый слой (который дает глубину и блеск покрытия, при этом немного приглушает цвет базовой краски), далее наносится автомобильный лак. Чтобы точно подобрать цвет трехслойной краски необходимо, чтобы совпал цвет подложки (базовый подслой), а также количество слоев перламутра, максимально близко к оригинальной окраске. При этом, чем больше слоев перламутра нанесено, тем основной цвет становится темнее, но усиливается перламутровый эффект. Поэтому, окрашивая поверхность перламутровой краской необходимо предварительно опробовать все на тестовых окрасах. Необходимо подготовить “выкраски” нескольких вариантов нанесения перламутра (в 1, 2 и 3 слоя) с покрытием лаком и сравнить их с оригинальным цветом автомобиля, определить и выбрать тот вариант, который больше подходит.

Важные особенности для трехслойных перламутровых цветов:

• Перламутровый слой всегда наносится после базовой подложки, при этом базовая подложка наносится, как обычная базовая краска в 2-3 слоя с выдержкой между слоями;
• Так как при окраске перламутровыми цветами общее количество слоев в покрытии возрастет, иногда рекомендуется в среднем немного увеличить (примерно на 5 минут) время сушки каждого слоя, чтобы «база» не была слишком «мягкая» и не начались подтеки;
• Также учитывайте, что для плавного перехода перламутровой краски потребуется увеличенные в несколько раз отступы, чтобы незаметно раскидать краску (до 30-40 сантиметров);
• Нанесение перламутра делайте самыми тонкими слоями, так как он способен существенно затемнить участок на границе старого ЛКП, и затем корректируйте последующими.

Описанные выше правила для перламутровых покрытий в целом справедливы и для всех базовых трехслойных покрытий (покрытия, состоящие из первого слоя — цветовой подложки, второго слоя — эффектного, и третьего слоя — лака).

Лада 21099 Без понтов › Бортжурнал › Покраска крыльев с баллончика, но по уму.

Покраска авто с баллончика. И тут начинают в меня лететь гнилые помидоры… А почему нельзя красить авто с баллона? Я очень долго рассматривал эту тему, задавал вопрос «почему не стоит» и в ответ получал фразы типа «просто нельзя», «эта краска не предназначена для полной покраски», «в баллонах краска гамно», «наделаеш кучу подтеков» и «будут видны разводы». Если начать разбираться в этих минусах, то их можно элементарно разложить в два пункта: — первый, будет видно полосы и будут подтеки. Начал разбираться, пробовать и оказалось, что все зависит только от умения и «чувство маляра» о толщине нанесенного слоя; — второй, ну о чем можно говорить, когда нет ни одного аргумента а только субъективное мнение. Согласитесь, субъективное мнение не может являться весомым доводом или аргументом.

Для начала, я выяснил что в баллонах задута АЛКИДНАЯ краска, а не акриловая. Элементарно, берем баллон и читаем, не обращаем внимание на присутствующие надписи (бывает на некоторых) «усилена акрилатами». Краска алкидная и ее поведение на поверхности будет отвечать условиям алкидной краски. Как это? Сейчас попробую прояснить.

Главным недостатком алкидной краски — это время полимеризации, т.е. время ее частичного и полного высыхания. Применительно к машине, если акриловая уже высыхает на вторые сутки и через неделю можно смело к поверхности притулить полировочный круг, то алкидная будет сохнуть намного дольше, и полировать можно будет минимум через четыре недели, а то и дольше. Время высыхания алкидной краски зависит от температуры окружающей среды, проветриваемости помещения и влажности воздуха. Принцип высыхания алкидной краски очень сложный и он диктует свои нюансы. При нанесении краски на поверхность происходит первичное высыхание за счет испарения растворителя в краске, где наружный слой образует как бы корочку, перекрывая нормальный доступ кислорода к краске нанесенной слоями глубже. И начинается неравномерное высыхание. Т.е. наружный слой схватился корочкой и уже начал немножко затвердевать, а внутренний остается не высохшим. Минус? Да как посмотреть. В вопросе полного высыхания ЛКП бесспорно минус, а в нанесении краски на поверхность новичком, большой плюс. При нанесении на поверхность у алкидных красок происходит, как я уже говорил выше, испарение растворителя с верхнего слоя. Это означает, что при нанесении толстого слоя краска не сорвется «в потек». И даже если при нанесении образовалась небольшая «бульбошка» которая еще не потекла, есть большая вероятность что после схватывания корочки она равномерно растечется по внутренним слоям и поверхность при полном высыхании будет ровная без подтеков (личный опыт из двух покрасочных мест). Именно из за разности времени высыхания краски, нельзя наносить акриловый лак на алкидную краску. Логично рассуждая из написанного выше, акриловый лак в полностью высохнет и даст твердое покрытие в то время, как внутренний слой алкидной краски будет еще «живым» и за счет полученной агдезии акриловым лаком не сможет полимеризоваться до конца.

Оценка возможности проведения самостоятельного ремонта

Первое, что нам необходимо — это провести визуальный осмотр и определиться с характером дефектов и повреждений, оценить правильность геометрии у ремонтируемой поверхности и необходимость применения шпатлевки. Если повреждения достаточно глубокие, сквозные или требуют выравнивания в общей толщине слоя шпатлевки свыше 3-5 мм. — лучше такой ремонт доверить профессионалам, с проведением рихтовочных работ. Учитывайте, что обычные автомобильные шпатлевки допускают нанесение в слое до 2-3 мм, а усиленные стекловолокном до 5 мм. Все, что будет выше этой толщины — вероятнее всего начнет очень скоро трескаться и отслаиваться.

Мы специально не касаемся рихтовочных работ, так как это уровень профессионалов, а данная статья в первую очередь рассчитана на новичков и автолюбителей. Любая, даже самая высококачественная и прочная шпатлевка способна вбирать в себя влагу и трескаться при нанесении толстым слоем, поэтому злоупотреблять ей не стоит. Важно понимать, что чем меньше используется шпатлевки при ремонте автомобиля — тем он считается более профессиональный и долгосрочный. Настоящие профессионалы своего дела способны творить чудеса и полностью восстанавливать геометрию элементов практически без применения шпатлевки.

Теперь пора определиться с типом лакокрасочного покрытия и его цветом, чтобы вообще понимать с чем мы имеем дело. Подробно, как определить тип ЛКП автомобиля мы рассказывали в этой статье: Типы лакокрасочных покрытий автомобиля. А чтобы попробовать точно определить цвет автомобиля советуем прочитать нашу статью: Как узнать цвет автомобиля по VIN.

Обратите внимание на важный момент: существуют и так называемые «сложные» цвета. Так, если у вас цвет автомобиля золотистый или серебристый металлик (например, Снежная Королева), то покрасить такой автомобиль новичку будет практически невозможно и обязательно будут заметны границы. Дело в том, что такой цвет требует особого подхода, чтобы правильно «раскидать» краску и частицы металлика по поверхности, а также «подогнать» тон. Очень часто это вызывает сложности даже у «бывалых» мастеров. Мы крайне не рекомендуем самостоятельно пытаться покрасить такой автомобиль, тем более с баллончика.

Область применения средства

Лаки в форме аэрозолей относятся к группе лакокрасочных материалов (ЛКМ), имеют разнообразные сферы использования в хозяйстве. Наиболее известны и покупаемы универсальные составы, которые можно применять таким образом:

Другие лаки используют узконаправленно, например, их покупают только для авто или покрытия дерева. Некоторые акриловые средства приспособлены исключительно для защиты электротехнических узлов от повреждения. И все-таки многие ЛКМ в баллонах взаимозаменяемы, их можно распылять на различные типы оснований. Объединяет все аэрозольные лаки одно – площадь для их нанесения должна быть небольшой. Для покрытия пола стоит приобрести обычный ЛКМ в банке.

Полировка

Итак, первые два этапа остались позади. Осталось совсем немного, но от того, насколько правильно будет проведена полировка, зависит и весь внешний вид кузова.

Полировка поверхности авто после покраски производится при помощи специальных составов, которые в изобилии продаются в автомагазинах. Так как мы не ставим перед собой задачу повторного ремонта, то приобретаем финишную полировку с некрупными абразивными частицами. Такие смеси придадут отполированной поверхности сияние и роскошный вид абсолютно нового автомобиля.

Для начала внимательно осмотрите окрашенный автомобиль. Наверняка, где-то найдутся места перепада цвета или легкие подтеки: эти недостатки необходимо устранить с помощью полировочной эмульсии.

Нанесите на поверхность небольшое количество средства и тщательно протрите ее салфеткой. Обычно каждый участок затирается в течение двух-трех минут. Конечно, здесь придется затратить немало энергии, но зато результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

Преимущества покраски автомобиля баллончиком:

Видео по теме поможет наглядно понять, как красить машину баллончиком.

Источник

Устройство аэрозольного баллончика

Вогнутое дно защищает баллон от повышенного давления. Внутри находятся краска (лак) и инертный газ и проходит трубка, через которую ЛКМ поступает вверх. Она заканчивается распыляющей головкой с клапаном, последний не дает выходить средству до нажатия.

Лак в аэрозольной форме содержит достаточное количество разбавителя (растворителя), поэтому распыляется очень мелкими каплями. Зато жидкий лак можно наносить в несколько слоев, что дает более качественный результат.

Покраска и полировка своими руками

Перед окрашиванием необходимо повторить операцию замывки с помощью шкурки Р800. Обработайте прогрунтованные места таким образом, чтобы размыть границы этих пятен, сделать их плавными. Потом подвесьте дверку к потолку на проволоке, зацепив её за петли. Дальше действуйте в следующем порядке:

1. Обработайте все поверхности и торцы обезжиривателем, просушите и тщательно протрите антистатическими салфетками.
2. Возьмите баллончик либо заправленный краскопульт и наложите первый базовый слой с внутренней стороны и на торцы двери. Держите распылитель на расстоянии 20—30 см от окрашиваемой детали, краску наносите горизонтальными и вертикальными полосами поочерёдно, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину.
3. Просушите элемент 10 мин, потом наложите ещё 2 слоя с таким же перерывом. После каждой сушки аккуратно смахивайте пыль с поверхности салфетками.
4. Перейдите на лицевую сторону и протрите её салфеткой, чтобы снять пыльцу, попавшую туда в процессе окрашивания. Нанесите 3 слоя базовой краски, как это описано в предыдущих пунктах.
5. Таким же образом покройте всю дверцу лаком за 3 раза.

Обработка шкуркой слоя грунта

Внимание! При покраске баллончиком хорошо взбалтывайте его и держите в вертикальном положении. Если вы отпустили кнопку распылителя, то перед следующим проходом брызните в сторону от окрашиваемого элемента. Дело в том, что в момент отпускания в головке скапливается немного краски и в первый момент после нажатия баллончик может «плюнуть» на вашу красивую дверь крупной каплей и испортить результаты работы.

Граница прогрунтованного участка должна быть размытой

Покрашенную и лакированную дверь оставьте сушиться на ночь, а на следующий день снимите её с подвеса, уложите на стол и осмотрите на предмет огрехов. Если таковые обнаружены в виде потёков, точек и других мелких дефектов, то зачистите это место наждачной бумагой Р800 вручную, немного поливая водой. Чтобы убрать риски от крупной шкурки, сделайте повторный проход бумагой Р2000. Дальше алгоритм такой:

1. Произведите замывку (матирование) лицевой части дверцы наждачной бумагой Р2000. Плоскости можно обрабатывать машинкой, но очень аккуратно, чтобы не протереть лак. Поверхности со сложным профилем — только вручную.
2. Установите на машинку жёсткий круг (белого цвета), смочите его водой и приступайте к полировке плоскостей, смазывая их крупнозернистой пастой (углы не трогайте). Скорость вращения диска — 1000 об/мин.
3. Поставьте полумягкий круг чёрного цвета и пройдите по всем углам.
4. Возьмите мелкозернистую пасту и повторите все действия, не меняя круга. В конце сотрите остатки полироли мягкой ветошью.

Нанесение ЛКП из баллончика

Совет. При работе не надавливайте на шлифовальную машину, иначе протрёте лак и краску, что приведёт к переделке. Внутреннюю часть дверцы полировать нет смысла, но по торцам можно пройти для лучшего эффекта.

По окончании полировки остаётся собрать дверь и поставить её на автомобиль. Если деталь не снималась, то машину следует хорошо оклеить плёнкой, чтобы на неё не попадала краска и лак. Снимать плёнку можно после завершения полировки.

Процесс окрашивания на фото

Так выглядит дверка, подготовленная к покраске Обработка обезжиривателем Наложение базовой краски Лакировка двери в 3 слоя Удаление пыли и ворса салфеткой Матирование (замывка) перед полировкой Полировка дверцы шлифмашиной Окончательная протирка полированной поверхности

Достоинства и недостатки средств в баллончиках

Использование лаков-спреев для машины, мебели или иных предметов имеет ряд преимуществ:

Все лаки в аэрозольной форме обладают хорошими физико-химическими и эксплуатационными характеристиками. Они стойкие к действию воды, пара, повышенных или низких температур, грязи, моющих средств, агрессивных веществ. Лаковая пленка может отражать солнечные лучи, не выгорает от действия ультрафиолета (даже в темном цвете).

Минусов у лаков почти нет. Следует указать лишь необходимость выполнения требований инструкции по толщине слоя. В противном случае качество покрытия снизится, а время сушки вырастет. У некоторых баллонов может слишком рано закончиться газ, сломаться распылитель, что сделает лакокрасочный материал непригодным к дальнейшему применению. Еще один минус – необходимость в защите поверхности до высыхания состава, иначе к ней могут прилипнуть пылинки, иные загрязнители.

А как самому покрасить автомобильный пластик?

Пластик (например, бампер) «в цвет» кузова красится примерно аналогичным образом, но есть разница в используемых материалах. Для устранения небольших повреждений на пластике потребуется специальная шпатлевка по пластику. Процесс применения абсолютно аналогичен. Сначала пластик нагревается и место повреждения максимально выравнивается до первичного состояния, чтобы уменьшить количество наносимой шпатлевки. Далее место повреждения зачищается грубым абразивом, затем очищается с помощью обезжиривателя и наносится шпатлевка для пластика. Также после высыхания шпатлевки проводится процесс окончательного выравнивания с помощью шлифовки абразивами от P120, затем P240 и P320. Затем на очищенную и обезжиренную поверхность потребуется нанести специальный грунт по пластику, наносим его на нашу шпатлевку и протертые до пластика места. Грунт по пластику в том числе выпускается в аэрозольных баллончиках. После этого наносим акриловый грунт и перекрываем ремонтируемую поверхность. Помните, что все поверхности при шпатлевании и грунтовании также шлифуются и обрабатываются до получения правильной и гладкой формы, затем обезжириваются и покрываются краской в цвет кузова и лаком (покрытие лаком, напомним, только для базовых автоэмалей).

Для покраски пластика в обычный черный цвет (например, декоративные вставки порогов, заглушки противотуманных фар или решетки) все происходит намного проще: для этого потребуется очистить, обезжирить и покрыть пластик готовой структурной краской (например, черного цвета) с аэрозольного баллончика, следуя инструкции по применению. Специальная структурная краска после высыхания придаст характерную текстуру поверхности, как у пластика.

Разновидности лаков

В магазине можно выбрать ЛКМ в аэрозольной упаковке согласно индивидуальным требованиям. В мире принято маркировать такие лакокрасочные средства как HS и MS (твердые, мягкие):

Также существует иная классификация лаков в зависимости от входящих в их состав веществ.

Полиуретановый

Полиуретановые средства используют для надежной защиты металла, дерева, пластика от любых повреждений, в том числе механических. В их составе есть полиуретан, а также диизоцианаты, полиэфиры. Поэтому стойкость к химическим веществам на высоком уровне. В баллонах такие лаки реализуются обычно в однокомпонентной форме. Также в продаже есть двухкомпонентные средства в виде основного состава и отвердителя. Последние придется смешивать перед нанесением.

Отдельно надо описать полиуретаново-алкидный лак. При вступлении алкидов в реакцию с полиуретаном средство обретает повышенную прочность. Его большим минусом является наличие резкого, неприятного запаха, обусловленного испарением растворителя.

Акриловый

Акриловые лаки считаются самыми безопасными для человека. Их нередко называют мебельными, основной компонент состава – акриловые смолы, после нанесения которых усиливается натуральный оттенок древесины. Мебель, строения из дерева после лакировки не желтеют, не портятся от ультрафиолета.

В составе этих лаков есть вода, причем высыхание происходит именно за счет ее испарения. Покрытие представляет собой пленку, обладающую отличной адгезией к разным материалам. К тому же она не подвергается вредному влиянию механических факторов. Зато воды такие лаки боятся, и в помещениях с повышенной влажностью их применять нельзя.

Подготовка автомобиля к ремонту

Любой ремонт ЛКП автомобиля начинается с очистки ремонтируемой и окружающей его поверхности. При этом лучше вообще целиком помыть весь автомобиль. Случайные касания или попадания грязи на ремонтируемые поверхности непременно испортят результат. Согласитесь, что работать с чистым автомобилем будет приятнее и легче. Место ремонта должно быть особенно тщательно очищено. После очистки необходимо защитить соседние с местом ремонта элементы с помощью укрывной пленки и малярного скотча, это процесс называется «маскировка» и на этом этапе нам пригодятся маскировочные и укрывные материалы. Обратите внимание: площади защиты должно хватать в том числе в расчете на оседание аэрозольного опыла (облако аэрозольных частиц при нанесении материалов).

Работаем в чистоте, защищаем соседние элементы.

Особенности нанесения материалов

Перед началом работы важно провести правильную подготовку основания. Если лак наносят на новую краску, покрытие должно быть сухим и ровным. Старые эмалевые слои придется зачищать и обезжиривать. В результате на поверхности не должно остаться грязи, пыли, ржавчины, иначе после лакировки получится «шагрень». Требования к помещению для работы: закрытое, хорошо освещенное, вентилируемое, с температурой от 20 градусов.

Порядок работы таков:

Если лак остался, его можно использовать позже. Надо только очистить распылитель. Для этого перевернуть баллон и распылять до полной остановки.

Покрытие автомобильным лаком

Теперь, если мы работали с базовой автоэмалью, ее надо защитить и покрыть автомобильным лаком. Внимание! Данные статья рассчитана на любительский уровень подготовки и самостоятельную работу, и Вы можете поступить так, как уже рекомендовано во многих статьях — провести частичное покрытие ремонтируемого элемента лаком (нанести лак только по площади окраски, также с плавными отступами). Но учитывайте, что в таком случае может проявиться граница нового слоя лака, а при попытке его заполировать и сделать тоньше на границе со старым ЛКП — он сильно истончится и есть большая вероятность скалывания. Гораздо правильнее для плавного перехода по лаку использовать два варианта — переход по ребру и переход по плоскости (поверхности).

Переход лака по ребру достаточно простой. При таком подходе потребуется заматировать лак и изолировать его маскировочным поролоновым валиком по ближайшему ребру жесткости элемента (резкий угол на элементе, на котором переход лака от нового к старому станет едва заметен), это еще называется «отбить ребро» поролоновым валиком. Заматировать — означает придать матовость лаку (это обязательно нужно делать для хорошей адгезии между старым и новым слоем лака). Матирование можно выполнить с помощью скотч-брайта или абразивом с риской P400-P600 на «сухую», или P1000 на «мокрую» с водой. (слишком крупная риска будет заметна на ЛКП, а слишком мелкая не даст надежно закрепиться новому слою лака). Важно: заранее планируйте то, как будет производиться ремонт, где будут зоны покрытия лаком. С учетом этого матируйте все необходимые части или весь элемент, заранее перед покраской.

Итак, после маскировки и матирования необходимо выполнить обычное нанесение лака по ремонтируемой области до созданной поролоновым валиком границы. После того, как лак подсох (минут через 10-15), снимается поролоновый валик и маскировка (чтобы не было явной и резкой границы, а не засохший лак еще немного растечется). Ждем пока лак полностью высохнет. На этом этапе работы по переходу лака от нового к старому методом «в ребро» закончены.

Если деталь достаточно большая и без ребер жесткости (например, заднее крыло переходит в крышу, или передняя стойка переходит в крышу), либо ребра находятся далеко от места ремонта (крыша или капот), то существует способ попробовать покрасить переход лаком по плоскости, который намного сложнее перехода «по ребру». Для перехода по плоскости в лак потребуется добавлять специальный разбавитель для переходов, но это уже за пределами ремонта аэрозольными баллончиками, и мы не рекомендуем это делать новичкам самим, такую задачу лучше доверить профессионалам.

Также в качестве доступного и правильного варианта можно полностью покрыть весь ремонтируемый элемент лаком. При этом грунтовать или снимать слой лака для всего элемента не требуется. Лак наносится на предварительно заматированный, предыдущий слой лака по всему элементу, например, внешняя часть двери или крыла.

Проводить работы автомобильным лаком надо примерно через 25 минут после окраски последнего слоя (и не позднее 2-х часов, пока краска полностью не высохла). Мы должны нанести прозрачный акриловый лак из аэрозольного баллончика в ограниченное время. Тогда лак «пропитает» собой еще не совсем высохшую краску и надежно закрепит её на поверхности грунта, а также придаст необходимую защиту краске от внешнего воздействия. Наносите лак с аэрозольного баллончика в 2-3 слоя с временем между слоями в среднем 5-10 минут (в первую очередь соблюдайте инструкции по применению). Полная полимеризация лака наступает примерно через 24 часа и автомобиль нельзя в это время эксплуатировать.

Важное замечание: в отличии от обычных двухкомпонентных лаков (когда готовый материал получается в результате смешивания лака и отвердителя), автомобильные лаки, поставляемые в заводских аэрозольных баллончиках (как и акриловые эмали) являются однокомпонентными и менее устойчивы к воздействию щелочей и растворителей. К сожалению такая защита будет менее надежной. Как мы уже писали в другой статье: мнение RAL1.RU на этот счет такое, что любой, даже самый простой двухкомпонентный акриловый лак будет гораздо надежнее однокомпонентного лака от «именитого» производителя. Тем не менее, самостоятельная окраска автомобиля аэрозольными баллончиками очень популярна среди автолюбителей и позволяет существенно сэкономить средства, а также получить отличный результат.

В среднем время полного высыхания акриловых лаков и красок не менее 24 часов (необходимо следовать инструкциям производителей). После высыхания необходимо провести визуальный осмотр на предмет вкраплений мусора. При необходимости мелкие мусорные дефекты и высокая «шагрень» удаляется с помощью ножа и процесса полирования. Полировку кузова мы уже подробно рассказали в одной из наших статей: Как самостоятельно отполировать автомобиль.

Правильное хранение

При несоблюдении условий хранения лак быстро испортится. Обычно срок годности качественного продукта – не менее 2 лет, но нарушение условий сокращает это время. Нужно внимательно прочитать этикетку, где указаны параметры хранения ЛКМ.

Особенно важно уточнить температуру окружающей среды. Длительное замораживание приводит в негодность большинство лаков. Средство мутнеет, и нанесение на мебель или кузов автомобиля приведет к неприятным последствиям. Продолжительное хранение при высокой температуре вызывает загустение отвердителей, и спустя 1-1,5 месяца баллон придется выбросить. Следует точно соблюдать рекомендуемый диапазон температур, тогда лак надолго останется свежим.

Нанесение лака

Лак нано­сит­ся поверх кра­сок с эффек­том «метал­лик». Мож­но лаки­ро­вать и обыч­ную крас­ку для при­да­ния допол­ни­тель­но­го блес­ка с допол­ни­тель­ной защи­той. Он нано­сит­ся за 2–3 раза. Перед лаки­ро­ва­ни­ем окра­шен­ная деталь долж­на высох­нуть «на при­лип», то есть не при­ли­пать при каса­нии. Лак в бал­лон­чи­ке перед покрас­кой необ­хо­ди­мо потря­сти в тече­ние 1–3 минут. Его не жела­тель­но рас­пы­лять под паля­щим солн­цем. Ина­че блес­ка будет пло­хим. Лак про­сох­нет за сут­ки при тем­пе­ра­ту­ре око­ло 20 гра­ду­сов по Цель­сию. Если тем­пе­ра­ту­ра ниже, вре­мя высы­ха­ния увеличится.

Если окра­шен­ная поверх­ность без дефек­тов, то лаки­ро­вать мож­но спу­стя 10 минут, без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния. Если крас­ка будет покры­вать­ся лаком, то она не обя­за­тель­но долж­на быть глян­це­вой. Глав­ное её нане­сти рав­но­мер­но. Окон­ча­тель­ный блеск при­даст лак. Если лако­кра­соч­ное покры­тие полу­чи­лось с дефек­та­ми или вкрап­ле­ни­я­ми пыли, то, про­су­шив, её надо обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой p1000, потом обез­жи­рить и покрыть лаком.

Советы и рекомендации

Популярными марками лаков являются такие:

Перед нанесением лучше потренироваться на незаметном месте, особенно, если работа выполняется в первый раз. Не забывайте встряхивать баллон с лаком перед использованием, чтобы состав был равномерным. В помещении для работы следует применять респиратор и защитные перчатки, так как многие лаки содержат токсичные растворители. Эти советы помогут произвести лакировку с отличным результатом и безопасно для здоровья.

Источник

Спасаем ситуацию

В моем понимании зашкуривание и полировка поверхности после покраски выходят за рамки «бюджетного» ремонта своими руками. Для этого необходимо иметь полировочную машинку, круги и полироль, ни ничего такого нет у подавляющего большинства рядовых автолюбителей. Поэтому фактически миссию по экономии денег на покраске можно считать проваленной — конечно, если вы не захотите мириться с отвратительным внешним видом вашего авто.

Тем не менее четыре слоя краски давали возможность попробовать исправить ситуацию.

Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.

Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.

В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь «жуки» на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые «гаражники». Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.

Кроме того, можно заметить разность оттенков.

Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.
Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Преимущества аэрозольных материалов

Для начала оценим, какие неоспоримые преимущества имеют лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках, а именно:

• Материалы в баллончиках уже готовы к применению и не требуют какой-либо подготовки или разбавления согласно инструкциям. Достаточно как следует встряхнуть баллончик и материал готов к нанесению;
• Мобильность. Для работы с аэрозольными материалами не требуется дополнительное оборудование: краскопульт, компрессор, шланги с датчиком давления и регулятором. Более того, перед началом работ и после их проведения Вам не потребуется промывать оборудование растворителем. То есть сразу решается масса вопросов с приобретением, настройкой, обслуживанием и хранением пневматического оборудования;
• Аэрозольные материалы поставляются в небольшом объеме и отлично подходят для небольшого, локального ремонта, а значит нет необходимости переплачивать за материалы в крупной таре;
• Использование аэрозольных материалов — это отличный способ поэкспериментировать с лакокрасочными материалами, познать совместимость материалов и начальный этап малярного дела, без покупки оборудования.

Аэрозольные материалы при небольшом ремонте автомобиля — это очень удобно!

При этом самым важным остается то, что лакокрасочные материалы в современных аэрозольных баллончиках благодаря специальному клапану — имеют факел распыления, очень близкий к тому, что получается стандартным недорогим краскопультом, а значит способны заменить его и показать сопоставимый по качеству результат при небольшом ремонте. Краска в баллончиках, которой они заправляются при подборе цвета — абсолютно такая же, что используется и для профессиональной окраски краскопультом и готовится по одним рецептам, на основе тех же пигментов. Краска в аэрозольном баллончике готова к использованию, а значит уже «заряжена» разбавителем. Общий объем готового материала в стандартном баллончике составляет 375 мл., и его хватает чтобы укрыть в два слоя площадь 1-2 м?. При планировании ремонта также учитывайте, что требуемое количество краски также зависит от «укрывистости» цвета и тона грунтовой подложки.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Покраска машины баллончиком

Метки:Как наносить краску и лакКраска для автомобиля

Очень часто в жизни каждого автомобилиста возникают ситуации, когда любимый железный конь получает незначительные повреждения, в основном, связанные с нарушением целостности слоя краски и лака. Конечно, самым верным путем решения такой проблемы будет покраска с привлечением профессионалов, но далеко не все владельцы авто могут позволить себе нести высокие расходы на рихтовку и покраски. Именно поэтому в сети появляется все больше инструкций и советов о том, как покрасить машину баллончиком своими руками.

Покраска деталей автомобиля

Преимущества самостоятельного окрашивания

Такой способ покраски подойдет тем, кто не очень осторожно припарковался или поцарапал дверцу ключом, хотя некоторые автолюбители своими руками окрашивают баллончиком и более крупные части кузова. Итак, рассмотрим, какие же преимущества имеет такая краска и лак, а также данный метод борьбы с царапинами:

• Краска и лак в баллончиках очень практично используются, ровно покрывая любые зоны и поверхности вне зависимости от формы и изгибов.
• Для проведения процедуры достаточно только купить баллончики, дополнительные инструменты, как кисти и валики, не нужны.
• Краска и лак распределяются очень ровно, что не требует особой сноровки.
• Стоимость такого легкого ремонта существенно ниже аналогичной процедуры на СТО.

Особенности работы с краской в баллончиках

При работе с баллончиком краски очень важно соблюдать меры предосторожности, а выполнять окраску своими руками в просторном помещении, поскольку, как и любая другая краска и лак, она достаточно едкая и опасная для здоровья. Ни в коем случае не выполняйте окрашивание в гараже, можно делать это на улице, где вам также очень поможет естественное освещение. Если площадь покраски большая, то используйте респиратор.

Кроме этого, необходимо помнить несколько особенностей, которые имеет покраска различных частей кузова авто:

• Если повреждения расположены по кузову машины, например, в зоне ударов гравия, то царапины могут быть довольно глубокими, а краска и лак должны попасть даже в самые недоступные места. Поэтому до покраски нужно обработать места царапин и отполировать эти зоны.
• При наличии повреждений более глубокого типа, где видны сколы лакокрасочного покрытия и просвечивается оголенный металл, должна проводиться покраска кузова, а использоваться должна специальная автомобильная краска и лак в баллончиках. Подобрать же правильный оттенок для покраски можно в любом специализированном магазине, где консультант поможет сравнить маркировку на кузове авто и цвет краски.

Как и любой серьезный процесс, покраска металликом своими руками является поэтапной (как и любой другой краской), где важно соблюдать все рекомендации профессионалов.

Работа с кузовом автомобиля всегда подразумевает его абсолютную чистоту, поэтому перед покраской машину нужно вымыть с моющим веществом, а также насухо вытереть поверхность корпуса авто. Но помните, что если повреждения очень глубокие и оголяют металл, то все нужно делать очень быстро. Это обусловлено окислением металла при контакте с кислородом, от чего может возникать коррозия и появляться ржавчина.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Подготовка двери машины к полной покраске

Для полного двухстороннего окрашивания дверцу лучше снять с машины, полностью разобрать и после обработки подвесить к потолку. Когда нужно обновить только лицевую сторону детали, то демонтировать его с автомобиля не обязательно, но придётся тщательно оклеить кузов, чтобы пыльца из баллона не попадала на другие элементы.

Отмывание грязи растворителем

Первая подготовительная операция — это отмывка двери от смазки, консерванта и различной липкой грязи, скопившейся на торцах детали. Для этого используйте ветошь и растворитель 646 (или другой). После промывки и тщательной протирки производится зачистка. В зависимости от состояния старого покрытия и металла под ним она делается следующими способами:

1. Не следует удалять старую краску до основания. Конечная цель — выровнять поверхность, убрав вздувшиеся фрагменты механическим путём с помощью коралла, карчётки либо шлифовального круга. Участки, где покрытие держится прочно, драить грубым инструментом не нужно.
2. Когда под старой краской обнаружена коррозия, её надо счистить механически, а потом обработать место преобразователем ржавчины. Последний растворит окись железа в мелких порах, куда не достанет круг и щётка. Другой вариант окончательного удаления коррозии — применение пескоструйной насадки и компрессора.
3. Антигравийный слой, иногда встречающийся на нижней части дверцы необходимо снять полностью. Здесь неплохо справится круг с проволочным ворсом, а после удаления основного слоя — коралл. Также антигравий убирается растворителями, но это слишком длительный и трудоёмкий способ.
4. Для выравнивания всей поверхности после снятия ржавчины начните работать шкуркой Р150, затем перейдите на Р600, дабы загладить глубокие царапины.

Снятие ржавчины шлифмашинкой

Совет. Если погодные условия позволяют, то первичную зачистку стоит выполнять на улице, тогда в гараже останется меньше пыли.

Снятие ржавчины шлифовальным кругом

В процессе подготовки желательно соблюдать следующие скоростные режимы шлифовальной машины:

• при работе наждачной бумагой — до 10 тыс. об/мин;
• при обдирке карчёткой — до 6 тыс. об/мин;
• для полимерных дисков типа коралл оптимальная скорость — 3500 об/мин.

Наложение шпаклевки в местах дефектов

После зачистки обезжирьте всю поверхность и осмотрите на предмет углублений в местах, где была коррозия. Чтобы от них избавиться, необходимо наложить шпатлёвку, иногда — в несколько приёмов. Дело в том, что эти составы нельзя укладывать толстым слоем, иначе после застывания они потрескаются. Точные данные по толщине укладки зависят от типа шпатлёвки и прописаны в инструкции на упаковке. Нередко перед укладкой на голый металл производитель рекомендует дополнительно загрунтовать этот участок.

Совет. Наносите состав шпателем тонким слоем на место углубления. Если по неопытности вы слишком затянули процесс и шпатлёвка начала застывать, то лучше остановиться и дать ей отвердеть, а после зачистки выровнять участок окончательно.

Замывание (матирование) поверхности шкуркой с водой

Полное высыхание шпатлёвки занимает не меньше 30 мин., после чего приступайте к дальнейшей обработке:

1. Возьмите наждачную бумагу Р800 и выполните замывку всех поверхностей, канавок и полостей. Замывка (на жаргоне — матирование) – это ручная зачистка мелкой шкуркой с одновременным поливанием водой.
2. Просушите дверь и обезжирьте, не жалея уайт-спирита. Чтобы на поверхности не оставалось разводов, сразу протирайте её салфеткой насухо.
3. Замывка может выявить незамеченные ранее мелкие вмятины и царапины, которые необходимо зашпаклевать тонким слоем.
4. После просушки обработайте все зашпаклёванные участки наждачной бумагой Р320, поливая небольшим количеством воды из бутылки. Обезжирьте дверку ещё раз.
5. Нанесите тонкий слой грунтовки на места, покрытые шпатлёвкой, и дайте просохнуть 5—10 мин.
6. Повторите наложение грунта ещё дважды с перерывами на просушку 10 мин. На этом подготовительный этап закончен.

Наложение грунта в 3 слоя

Важный момент. Грунтовать всю дверцу не обязательно, нужно покрыть только те участки, где вы наложили шпатлёвку. На остальной площади краска хорошо пристанет к зачищенному старому покрытию.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя. Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрыть автомобиль лаком

Восстановление внешнего вида автомобиля — процедура нелёгкая и в какой-то степени достаточно тяжёлая. По крайней мере, от маляра требуются определённые знания и навыки. С другой стороны, надо отметить, что подобная необходимость порой возникает у некоторых автомобилистов. Приходится принимать решение и браться за инструменты, либо готовить круглую сумму денег, чтобы отдать её мастерам. Так что делать в такой ситуации? Как покрыть автомобиль лаком? Нужно всё сделать так, чтобы результат радовал глаз. И самое главное, чтобы ничего потом не требовалось переделывать. Как уже было сказано, процесс лакирования довольно сложный. Лучше всего, если человек, который берётся за дело, обладает определёнными знаниями в этой сфере. В то же время, несмотря на такие трудности, это вовсе не означает, что нельзя покрыть автомобиль лаком самостоятельно. Главное, правильно подойти к этому.

Подготовка инструментов

Лаки в баллончиках

Подготовительный этап порой оказывается не менее сложным, чем непосредственно покраска и лакирование. От того, как к этому подойти, во многом зависит конечный результат. Итак, на что следует обратить внимание в первую очередь?

Во-первых, понадобится следующее:

• Аэрозольные баллончики со специальным лаком.
• Шлифовальная бумага.
• Бумажный скотч.
• Вспомогательные инструменты, необходимые при покраске.

Бумажный скотч

Основная задача лака – защищать кузов автомобиля и краску от ультрафиолетового излучения и вредного воздействия химических реагентов, которые в большом количестве присутствуют на городских дорогах.

В любом специализированном магазине можно приобрести лак, а также необходимые для работы инструменты. Продавцы-консультанты наверняка дадут несколько полезных советов. Особой сложности непосредственно в выборе лака нет, поэтому не стоит придавать особое значение этому факту.

Начало работы

Вымойте автомобиль

На начальном этапе проводится следующее:

• Мытьё кузова.
• Оклеивание кузова.
• Зачистка рабочей зоны.
• Обезжиривание.

Первоначально стоит обязательно очистить кузов автомобиля от грязи и пыли, для этого достаточно его просто хорошо вымыть. Сразу после этого желательно оставить его не некоторое время в защищённом от пыли месте, до тех пор, пока он не высохнет. В помещении должно быть не слишком холодно (выше 12? C).

Следующий этап — подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.

Инструмент для шлифовки и полировки

Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.

Обезжириватель

Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.

На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.

Нанесение лака

Нанесение

Процесс нанесения лака включает несколько шагов:

1. Подготовка баллончика.
2. Распыление краски.
3. Снятие защитной бумаги.

Перед тем как приступать к нанесению лака, необходимо проверить баллончик. Для этого не лишним будет попробовать его работу на любой другой поверхности, благодаря этому можно избавиться от частиц пыли и металла в проводящей трубке. Также необходимо регулярно встряхивать его, чтобы избежать подтекания.

Если вы лакируете большие поверхности, то тогда лучше проводить опрыскивание крестообразно, широкими жестами. В случае с маленькими поверхностями стоит двигаться по спирали. Баллончик следует держать всегда на одинаковом расстоянии: порядка 20–25 см от поверхности. Также необходимо подобрать скорость движения. В противном случае образуются наплывы.

Чтобы не было видно переходов на заводской лак, следует сделать 3–4 перекрывающих слоя. Каждый новый слой должен заходить глубже на первоначальный лак. Перед нанесением каждого нового слоя необходимо выдерживать паузу около 5 минут.

В конце можно отполировать

После того как всё будет сделано, автомобиль оставляется просушиваться. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы, но ни в коем случае нельзя пользоваться вентилятором. Полное высыхание лака занимает порядка 2 дней. Для улучшения эффекта можно провести полировку поверхности.

Если соблюдать эти простые правила и действовать аккуратно, то легко можно добиться желаемого результата своими силами без вмешательства профессионалов и без особых проблем.

Видео

Таким образом может наноситься лак:

Особенности использования

Покраска авто баллончиком отличается от других способов своими особенностями и нюансами, поэтому весь процесс работы можно разделить на несколько этапов:

• подготовка кузова ТС;
• шпатлевание;
• окрашивание;
• лакирование.

Покраска автомобиля своими руками

Самым продолжительным этапом является подготовка кузова, так как необходимо для начала вымыть авто полностью или только ту деталь, которая будет окрашиваться, при наличии удалить ржавчину, обработать участки, которые подвержены коррозии. После вытереть насухо поверхность и обезжирить ее (если окрашиваться будет только какая-то часть кузова, то нужно обклеить ее малярным скотчем, чтобы при работе не испачкать соседние участки).

Второй этап — шпатлевание. Используя специальный шпатель, нужно нанести подготовленный состав на поверхность и в течение 30 мин. или одного часа дождаться его высыхания, после тщательно отшлифовать наждаком.

Теперь, непосредственно, можно переходить к окрашиванию. Перед нанесением краски участок еще раз тщательно обезжиривают и высушивают. Главное понимать, что для получения желаемого результата нужно будет приложить немало усилий, так как аэрозольная краска легко скатывается, особенно трудно нанесение, когда стоимость за такой расходный материал достаточно низкая, но в любом случае рекомендуется придерживаться следующих советов:

• Перед распылением, баллон тщательно встряхивают в течение нескольких минут.
• Начинать распыление нужно с дистанции минимум в 30 см.
• Краску наносить нужно быстрыми движениями.
• Нанести нужно от 3 до 6 слоев, каждому давать хорошо просохнуть, прежде чем наносить следующий.
• Чтобы перехода не было сильно видно, можно немного увеличивать площадь окрашивания с каждым новым слоем.
• Лучше покупать краску, которую легко смыть растворителем, чтобы в случае необходимости была возможность переделать работу по окрашиванию.
• Не экономить на дополнительных необходимых материалах.

Подготовка кузова является самым продолжительным этапом перед покраской

После того как краска высохла, кузов машины начинают лакировать. Нанесение производится также в 2-4 слоя, а при последнем с помощью растворителя растушевывают границы.

При соблюдении всех рекомендаций владелец ТС получит качественно окрашенный участок или полностью кузов.

Результат выполненной работы нельзя будет отличить от той, которая была бы выполнена профессионалом.