Для русской бани характерно насыщение воздуха водяным паром, температура которого 40–45° С. Летняя каркасная баня из досок толщиной 55 см удержит банную температуру внутри, когда снаружи тепло. Если баня служит только во время летнего отдыха, можно не сокращать её полезный объём увеличением толщины стен и перекрытий.
Энергоэффективность каркасной бани для зимнего использования связана со свойствами теплоизолирующих элементов. Несущие конструкции стен, перекрытий и крыши — рамы из деревянных брусьев — сами по себе имеют достаточно низкую теплопроводность. Но суммарная площадь каркаса невелика по отношению ко всей площади ограждающих конструкций.
Стержни рам (вертикальные, горизонтальные и наклонные, продольные и поперечные) лишь обрамляют элементы утеплителя, основная теплоизолирующая нагрузка ложиться на его плечи. Безусловно, работа утепляющего слоя невозможна сама по себе:
- без жёсткой и герметичной обшивки каркаса;
- в отсутствие финишной облицовки и внутренней обшивки стен;
- качественных пола и потолка;
- надёжной кровли —
утеплитель эффективен, когда он сухой, чистый и сохраняет первоначальную геометрическую форму.
Строительство на готовом фундаменте
Выбор утеплителя возможен при строительстве бани по классической каркасной технологии: каркасно-щитовая баня создаётся из многослойных панелей, уже теплоизолированных. К утеплению каркасной бани приступают, когда на готовом ленточном фундаменте, железобетонной плите или ростверке собран остов сооружения:
- по периметру несущих стен уложена обвязка из деревянных брусьев или сращённых досок (по листовой гидроизоляции в 2–3 слоя);
- на ровной площадке собраны рамы стен, остановлены на обвязку и соединены;
- смонтирована верхняя обвязка по периметру силового каркаса;
- на фундамент уложены горизонтальные балки (на них заранее рассчитывают ширину ростверка или железобетонного контура);
- смонтирован каркас из половых лаг и обрешётки;
- уложены балки чердачного перекрытия, собрана стропильная система, подбит черновой пол чердака и укрыт пароизоляцией;
- все деревянные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.
Дальнейшее развитие событий зависит от толщины стен каркасной бани, выбранного теплоизоляционного материала и способа его укладки.
Особенности утепления стен бани около печи
Место установки печи планируется заранее на стадии разработки проекта. Поэтому в данном месте выкладывается экран из огнеупорного кирпича, предназначенного для защиты утеплителя от перегрева и возгорания. Здесь лучше использовать асбестовые плиты в качестве утеплителя, ведь они обладают устойчивостью к возгоранию. Толщина слоя теплоизоляции зависит от климатических условий региона. Следует помнить, что в суровом климате каркасные бани в зимнее время не эксплуатируют.
Важно! На дачах банями пользуются, в основном, в теплое время года. Поэтому в данном случае достаточно уложить 5-сантиметровый слой утеплителя. В парилке толщину теплоизоляционного слоя увеличивают.
Типичный пирог стен, перекрытий и крыши
Утеплителю и каркасу для эффективной и долгой работы необходимы два условия:
- защита от внутреннего пространства — в виде паробарьера;
- сообщение с наружным воздухом — через зазор до ветробарьера.
Утеплитель в ячейках рамы, уложенной по половым лагам, укрывают пароизоляционным материалом сверху, силовую раму — со стороны помещений каркасной бани, раму чердачного этажа — снизу, утеплитель крыши — со стороны чердака.
Следующий слой за пароизоляцией (смотрим снаружи — внутрь) — сплошное покрытие (черновой пол, внутренняя обшивка стен, крыши, фальшпотолок). На стенах и скатах крыши обшивка профильными пиломатериалами может стать и финишной внутренней отделкой.
Черновой пол закрывают чистовым, так же поступают и с полом чердачного помещения, если ему суждено стать мансардным этажом. В бетонном полу утеплитель становится прослойкой между двумя стяжками.
На заметку. Стены бани, которая летом надолго остаётся закрытой, а протапливается редко, нуждаются в изоляции от пара и с внешней стороны. Наружная пароизолирующая мембрана встает на пути воздушных потоков снаружи, сквозь стену — внутрь. Такое движение воздуха неизбежно, если за пределами здания теплее, чем внутри.
Пароизоляция потолка в жилых домах может оказаться лишней (если мансарда отапливается, а толщу утеплителя не покидают мелкие частицы). Чердачному перекрытию бани преграда на пути пара необходима.
Ветрозащита нужна утеплителю наружных стен. Лучше расположить её на некотором расстоянии от утеплителя — после обшивки перед облицовкой. Это поможет влаге, попавшей пористый материал, беспрепятственно его покинуть.
Какие материалы подходят для теплоизоляции потолков
Чтобы избежать ошибок, перед покупкой теплоизоляции стоит изучить основные свойства каждого из популярных материалов. Большое значение имеет вес: слишком тяжёлые материалы перегружают конструкцию, поэтому лучше выбирать максимально лёгкие, которые не только практичны в эксплуатации, но и удобны в транспортировке и укладке.
Поскольку в бане поддерживается высокий уровень влажности, а температура воздуха значительно выше, чем в жилых помещениях, подбирать материалы для теплоизоляции стоит с учётом этого фактора. Они должны сохранять свои свойства во влажной среде, не выделяя токсичных испарений при нагревании. Ещё одна важная характеристика, на которую обязательно нужно обратить внимание, – уровень огнестойкости. Для бани, где имеется открытый огонь, нужно выбирать исключительно негорючие материалы, соответствующие требованиям противопожарной безопасности.
Минеральная вата – оптимальный выбор
Минвата – недорогой, негорючий, лёгкий и надёжный материал, который отличается высокой эффективностью и простотой в монтаже. Сделать теплоизоляцию с помощью минеральной ваты вполне возможно своими силами, даже не имея опыта. Её активно используют для утепления жилых домов, гаражей, бань.
Существует три основных типа минеральной ваты:
- стекловата – изготавливается из отходов стеклянной промышленности, является самым распространённым типом утеплителя;
- каменная вата – производится преимущественно из базальтовых пород, обладает отличными эксплуатационными характеристиками;
- шлаковая вата – в роли исходного сырья для производства утеплителя выступают доменные шлаки.
Минеральная вата обладает рядом достоинств, в числе которых:
- низкая теплопроводность, позволяющая эффективно сократить потери тепла;
- малый вес, благодаря которому уменьшается нагрузка на потолки;
- удобная фасовка – минвата поставляется в форме компактных рулонов или плит, которые удобно хранить, транспортировать; очень легко отмерять и отрезать нужное количество утеплительного материала;
- высокие санитарно-гигиенические характеристики – минвата не образует благоприятную среду для плесени и грибка;
- пожаробезопасность – минеральная вата отличается высоким классом огнестойкости, она не подвержена возгоранию, препятствует распространению пламени, не деформируется при высокой температуре.
Наряду с многочисленными достоинствами минвата, так же как и другие теплоизоляционные материалы, имеет некоторые минусы, которые следует принимать во внимание при покупке утеплителя:
- состав включает фенолы – вещества, которые могут быть опасны для здоровья;
- минвата хорошо впитывает влагу и собирает конденсат.
Устранить эти недостатки позволит тщательное соблюдение технологии укладки утеплителя. Если монтаж выполнен правильно, минеральная вата станет отличным решением для утепления потолка бани. Тщательно подобранная гидро- и пароизоляция позволяет свести к нулю контакт минеральной ваты непосредственно с воздухом. В процессе укладки утеплителя необходимо использовать специальную защиту: очки, перчатки, плотную одежду, чтобы препятствовать попаданию волокон на кожу или в глаза. Если соблюдать технику безопасности, риск неприятных последствий полностью исключается.
Керамзит – экологичный утеплительный материал
Недорогой и практичный керамзит производится из глины, выпускается в форме округлых камней небольшого размера с пористой структурой. Этот утеплитель имеет ряд преимуществ, в числе которых:
- пожарная безопасность – керамзит не подвержен горению, сохраняет свойства при повышенных температурах;
- экологическая и биологическая безопасность – утеплитель не выделяет токсичные испарения, не образует условий для размножения плесени, грибка, микробов;
- долговечность – такой утеплитель не подвержен гниению, он не разлагается;
- устойчивость к влажности – керамзит не вбирает в себя влагу, однако при его использовании всё равно необходимо позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции;
- экономичность – стоимость керамзита очень низкая, поэтому использование такого материала не повлечёт больших трат.
По всем параметрам керамзит отлично подходит для утепления потолка, но есть один нюанс: его можно использовать только при наличии чердачного этажа. В ином случае укладка керамзита не представляется возможной.
Стоит ли утеплять потолок пенопластом
Ещё один материал, способный послужить недорогим утеплителем, – пенопласт. Некоторое время назад он был очень популярным в силу своей дешевизны и простоты в монтаже. Пенопласт активно применялся в качестве теплоизоляции как в хозяйственных постройках и банях, так и в жилых домах. Однако затем появились более совершенные утеплители, и скоро стало очевидно, что пенопласт сильно им уступает.
Пенопласт обладает такими достоинствами, как малый вес, хорошая водонепроницаемость, низкая теплопроводность, наконец, демократичная цена, но при этом он имеет один существенный недостаток. Этот материал легко подвержен воспламенению, в процессе горения он выделяет едкий дым. Поэтому от применения пенопласта в качестве теплоизоляции для бани стоит всё-таки отказаться, выбрав более надёжные материалы, отвечающие требованиям противопожарной безопасности.
Эковата – инновационный утеплитель
Эковата – теплоизоляционный материал, относительно недавно появившийся в продаже. Популярность эковаты во многом объясняется её свойствами. Материал производится из целлюлозы с добавлением различных примесей, которые улучшают эксплуатационные характеристики утеплителя. В результате он приобретает огнестойкость, устойчивость к влажности. Пропитки также препятствуют размножению грибка, плесени и насекомых.
Основные преимущества эковаты – это:
- безопасность – материал на основе натурального сырья не выделяет токсичных веществ;
- малый вес, благодаря которому эковата подходит для вертикального монтажа без повышения нагрузки на элементы конструкции;
- удобство в монтаже, возможность герметичного заполнения щелей.
Однако этот материал также имеет свои минусы, и самый очевидный из них – способность впитывать влагу. Применяя в качестве утеплителя эковату, необходимо особенно тщательно отнестись к выбору и укладке гидроизоляции, а также обеспечить хорошую вентиляцию, иначе утеплитель будет вбирать в себя конденсат, что негативно скажется на его эксплуатационных свойствах.
Монтаж эковаты осуществляется двумя основными способами: «сухим» и «мокрым». Чтобы нанести утеплитель по «мокрой» технологии, потребуется профессиональное оборудование.
Чем утеплить
На горизонтальные поверхности в каркасной бане укладывают рулонный утеплитель, насыпной, в форме пластичной смеси (наполнителя, связующего и затворителя). Скаты крыши удобно утеплять рулонным материалом.
Утеплителем для каркасной бани может стать любой пористый материал, лишь бы он был не горюч, не ядовит и не создавал благоприятную среду для плесени. Все остальное — «дело вкуса».
Утепление каркасной бани минеральной ватой
В ячейках каркаса (стены, перекрытия, кровли) минеральная вата присутствует в форме плит:
- компактных, ~ 0,6 * 1,2 м — для стен (гибкому плоскому материалу большой длины трудно сохранять вертикальность);
- шириной в 2 раза больше и длиной 4–8 м — для перекрытий и кровли (фасуются в рулонах).
Основная доля объёма минваты — воздух, окружённый твёрдыми тонкими волокнами неорганической природы. Распространённая толщина изделий из волокнистого материала — 5, 10, 15, реже 20 см (подходит брусьям каркаса соответствующей толщины).
Возможен дополнительный элемент плитного утеплителя — покрытие из плотного тонкого листового материала. Приклеивание минваты к фольге — один из способов придать жёсткость изделию из рыхлого материала, уменьшить осыпание обломков волокон, защитить её от высоких температур.
Информация. Присутствие в изделии дополнительных материалов, в том числе фольги, переводит минеральную вату в другую группу горючести: из «НГ» (не горючие) в «Г1» (слабо горючие). Предельная температура применения изделия падает — до значения этого параметра у дополнительного материала.
Отражающие свойства фольги препятствуют передаче тепла излучением, но внутри стены — под обшивкой — это свойство бесполезно. Дышать же под тонким металлическим листом утеплитель почти перестанет («почти» — только потому,а что не вся стена окажется обтянутой фольгой).
Даже если на плиту наклеен материал для изоляции именно от пара — не пропускающий мельчайшие частички воды, но «дышащий» — для пароизоляции конструкций каркасной бани его недостаточно.
В составе каркасной стены теплоизоляционные плиты ложатся прерывающимся (на ширину брусьев) слоем, её заводское покрытие не станет полноценным паробарьером — на всю площадь стены. Поэтому есть смысл минвату покупать отдельно, пароизоляцию — отдельно.
Недостатки минеральной ваты. Чтобы масса волокон сохраняла заданную форму, была пригодна для перевозки, монтажа, её дополняют связующим веществом:
- битумом;
- синтетическими смолами;
- крахмалом.
Все добавки горючи. Битум — канцероген, синтетические смолы содержат формальдегид, фенол, вызывающие серьезные заболевания.
Доля связующего в готовом изделии невелика — от 2,5 до 10 %.
Но если производитель нарушил технологию изготовления, использовал некачественное сырье, то санитарно-гигиеническая безопасность минераловатной плиты окажется ниже допустимой.
(Да и нормы в любой день могут претерпеть изменения, вслед за новыми научными открытиями).
В любом случае не лишено смыла интересоваться химическим составом добавок к минеральному утеплителю. Существуют менее опасные смолы и изготовитель может их использовать.
Информация. Срок хранения изделий из минеральной ваты ограничен, поэтому производитель наносит на упаковку, помимо прочей информации о продукции, дату её изготовления. Извлекать минераловатные плиты из водонепроницаемого пакета следует непосредственно перед монтажом.
Достоинства минеральной ваты:
- малый вес;
- низкая теплопроводность;
- не подверженность гниению (если только в теле утеплителя не накопится органическая пыль — из-за негерметичности обшивки);
- долговечность (полувековая);
- паропроницаемость (в вате нет замкнутых пор).
Минеральная вата делится на 3 группы, в зависимости от природы сырья, из которого изготовлены её волокна: каменная вата, шлаковая, стеклянная.
Каменная вата. Источник сырья каменной ваты — базальтовые вулканические горные породы (второе её название — базальтовая). Среди видов этой группы выделяется базальтовая вата с супертонким волокном — БСТВ.
Плиты БСТВ свободны от связующих веществ — волокна «держатся» друг за друга благодаря своей форме. Такой утеплитель не в состоянии работать без каркаса, зато экологичен, выдерживает самые высокие температуры, обладает наиболее низкой теплопроводностью.
Свойства остальных видов каменной ваты разнятся, в основном, в зависимости от толщины волокон. Но любой базальтовый утеплитель отличает большая пористость, пожаробезопасность, пригодность для жилых помещений.
Шлаковая вата для утепления бани не годится.
Материалом из металлургических шлаков жилые дома не утепляют.
Волокна шлаковаты гигроскопичны, плохо переносят сильное нагревание, содержат канцерогены (в безопасном количестве, если производитель добросовестен).
Каркасной бане утепление шлаковатой противопоказано: в присутствии влаги шлак, в силу своей кислотности, разрушит металлические уголки, гвозди, скобы и прочий крепёж.
Стекловата Волокна из стеклянной шихты длинные, плотные и химически инертные. В числе сильных сторон стекловаты отсутствует теплостойкость (волокно плавится), но она хороша в шумоизоляции.
Стекловолоконный утеплитель немного тяжелее каменного, а манипуляции с его монтажными элементами особенно требовательны к средствам индивидуальной защиты.
Идеей, как смастерить защитную одежду за несколько минут, делятся герои следующего видеоролика:
Органический утеплитель
Эковата — волокна из целлюлозы, антисептика и антипирена. Производители используют различные защитные добавки, среди них есть более стойкие и безопасные, есть недолговечные и пахучие. Основной минус эковаты как утеплителя — уменьшение объёма в процессе эксплуатации. С объёмом уходят и теплозащитные свойства. Усадка утеплителя в стеновых рамах каркасной бани чревата пустотами.
Волокна эковаты гигроскопичны, это тоже сказывается на теплопроводности. Выбирают эковату из-за экологичности, неколкости, хорошей шумоизоляции.
Сырьевая смесь из опилок — хороший утеплитель, здоровый, недорогой. В отличие от ват, опилки теплоёмки — прогретая баня дольше не остынет, но прогревается с большим расходом топлива. Влажность опилкам противопоказана. Огрехи в изоляции от воды и пара вызовут гниение.
Пожаробезопасность опилок снижается обволакивающей цементной, известковой смесью, глиной, но это лишь снижение риска возгорания. Укладка смеси опилок и связующего, или готовых цементно-опилочных блоков, более хлопотна, чем монтаж плит минваты или пенопласта. В составе конструкции каркасной бани органическая теплоизоляция выбирается нечасто.
Теплоизоляционный пенопласт
Пенопласт не пропускает ни пар, ни воздух. Баня из него будет душной, а пожароопасность вспененных полимеров мало у кого вызывает вопросы.
Экономию на парозащитной мембране компенсируют затраты на уплотнитель между блоками теплоизоляционного пенопласта и каркасом. Пенопласт не плесневеет, не осыпается, весьма лёгкий, просто монтируется. Но использовать его в составе стен деревянной постройки, тем более,каркасной бани, рискуют очень не многие.
Засыпной утеплитель: вермикулит, керамзит
Горизонтальные конструкции особенно часто утепляют сыпучим материалом.
Вермикулит не токсичен, но при добыче может быть загрязнен опасным канцерогеном — асбестом.
Керамзит пожаробезопасен, не выделяет вредные вещества, как утеплитель — лёгкий и теплоёмкий.
Прогревать баню с керамзитом внутри стен придётся дольше, чем с волокнистым утеплителем, но и остывать помещение будет медленнее.
Поскольку в керамзите преобладают закрытые поры, влагопоглощение его незначительно. Но намокший керамзит сохнет долго.
Слой керамзита толще и тяжелее слоя минеральной ваты с такой же степенью теплозащиты — каркас и фундамент потребуются мощнее.
Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани
Мы уже упоминали, что эти работы следует выполнять только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Внешние поверхности стен каркасной бани обшиты влагостойкими плитами ОСП или клееной фанеры. Утеплительный материал – пенополистирол, толщина листов 5?10 см.
Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно фиксировать специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или садить на полимерный клей.
Дюбель для пенопласта
Дюбель WAVE 10х170 mm для пенопласта
На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбелей. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и каким способом он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать как лучше невозможно, изучите инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать фактическое количество расхода клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.
Клей для пенопласта и пенополистирола
Шаг 2. Проверьте состояние поверхностей и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСП должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги нет надобности, защитой будет служить пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.
Плиты ОСП
Практический совет. Не пытайтесь сделать обшивку стен идеально ровной, разбежность до 0,5 см легко исправляется во время монтажа пенополистирольных плит.
Шаг 3. Работы начинайте с низа здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше приклеивать, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, работать с клеем легче и быстрее, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносите слоем увеличенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.
Схема нанесения клея
Нанесение клея на пенопластовую плиту
Способ сплошного нанесения клея и выравнивание смеси зубчатым шпателем
Проверяйте положение пенополистирольных плит при помощи длинной ровной рейки. Одновременно вы должны контролировать положение не менее двух листов пенополистирола.
Расположение листов пенопласта
Приклеиваем на стену, выравнивая правилом
Забиваем гвоздь и слегка вдавливаем шляпку дюбель-гвоздя в пенопласт, чтобы потом было легче штукатурить
Практический совет. Если у вас мало опыта производства подобных работ, то настоятельно советуем отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Пользуйтесь веревкой с синькой, времени это отнимет всего несколько часов, а польза будет весьма заметной. Линии дают возможность постоянно контролировать положение каждого ряда утеплителя.
Шаг 4. По такому алгоритму утеплите все стены бани. Тщательно обрабатывайте места дверных и оконных проемов.
Теперь нужно дать время на высыхание клея, в зависимости от конкретной марки понадобится от 24 до 48 часов. Клей подсох – можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративному оштукатуриванию.
Цены на пенополистирол
пенополистирол
Оштукатуривание по сетке
Шаг 1. Тщательно при помощи клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие уступы по высоте.
Шаг 2. Приготовьте согласно инструкции раствор, работы можно выполнять большим шпателем или гладилкой. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а потом клей накладывается по всей поверхности. Внимательно следите, чтобы она нигде не провисала и не отслаивалась от поверхности пенополистирольных плит.
Для начала наносим тонкий слой клея затем сетку, затем опять слой клея. Нельзя, чтобы армирующая сетка соприкасалась с пенопластом
Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт
Шаг 3. Оштукатурьте внешнюю поверхность утеплителя. Толстый слой раствора наносить не нужно, главное скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна на 1?2 мм закрывать армирующую сетку.
Нанесение штукатурки
Оштукатуривание бани
Армировать пенопласт нужно обязательно – просто так оштукатурить его не получится
Поверх армирующего слоя наносится слой штукатурки. Но перед этим армирующий слой должен хорошо высохнуть в течении нескольких дней. Штукатурку готовим под дальнейшую покраску, либо облицовки различными материалами. Штукатурить нужно при температуры выше +5 градусов, нужно избегать жарких дней, ветреной и дождливой погоды. И выбирайте хорошую наружную штукатурку, ведь именно она является главным защитным слоем от атмосферных осадков
На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно начинать работать с потолками.
Утепление в процессе строительства
Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.
Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.
Важно! При любом способе укладки минеральной ваты необходимы средства индивидуальной защиты: респиратор, закрытая одежда с плотным прилеганием манжет и ворота, очки, печатки, шапка.
Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими? Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.
Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.
Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.
Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.
В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).
Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.
Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.
Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.
В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.
Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.
Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:
Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.
Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).
Внутренние теплоизоляционные работы в бане
Внутреннее утепление в бане проводиться поэтапно, начиная с пола и заканчивая потолком. При выполнении теплоизоляции своими руками необходимо следовать такой очередности:
- Утепление бани изнутри своими руками необходимо начинать с пола. Технология утепления пола в таком помещении практически ничем не отличается от утепления пола в других строениях. Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно выполнить хорошую гидроизоляцию. Для бань, построенных из кирпича лучше всего использовать для напольного покрытия плитку, так как этот материал достаточно долго держит тепло и быстро нагревается. Особенностью при утеплении пола в бане, который сделан из дерева, является доски для чистового и чернового пола не нужно обрабатывать антисептиком;
- Теплоизоляция стен. Во всех помещениях в бане, кроме парилки, стены можно утеплять любым образом. Для парильной комнаты понадобиться создавать каркасную конструкцию и желательно в качестве утеплителя использовать минеральную вата. Это связано с тем, что в парилке соблюдается наиболее высокая температура и постоянная влажность. Для бани из камня необходимо соблюдать определенную толщину утеплителя, который должен быть в 2 раза толще, чем при утеплении подобных конструкций. Если утепление производиться внутри бани из бруса, то утеплитель может быть не толстый, а сверху него лучше всего отделать стены в бане вагонкой. Кроме того, в банях, построенных из кирпича, для лучшей теплоизоляции нужно провести отделку деревом. При нагревании отделка из дерева не выделяет вредных веществ и приятно пахнет;
- Утепление потолка. В каркасных банных помещениях и в тех, которые сделаны из дерева, теплоизоляции потолка осуществляется также, как и утепление стен. Необходимо сделать каркас, в который после вкладываются плиты минеральной ваты. Теплоизоляцию потолка лучше всего производить наряду со строительством конструкции. В кирпичных и каменных конструкциях утепление потолка производится со стороны крыши, для чего применяют базальтовую или минеральную вату. Нужно отметить, что там, где выходит дымоход на крыше, следует промазать поверхность и углы специальной огнеупорной мастикой.
Можно ли утеплять готовую
Теплоты готовой постройке добавит дерево: дополнительный слой досок или замена существующей обшивки более толстой. Что делать, если оказалась недостаточной толщина утеплителя для каркасной бани?
«Доутеплить» крышу придётся изнутри. Снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию, к стропилам прибить горизонтальные бруски, дополнительный слой ваты уложить в образованные ими ячейки, поперёк существующим, вертикально расположенным плитам.
Новый утеплитель закрывают парозащитной мембраной, зашивают досками, листами гипсокартона.
Утепление стен готовой каркасной бани выполняют снаружи — не пострадает полезный объем помещений.
Снять придётся облицовку, обшивку и ветрозащиту. Что делать, если решено дополнить пирог каркасной бани иным утеплителем? Второй слой утеплителя, располагаемый снаружи, должен быть не менее пористым, чем внутренний. Иначе воображаемая плоскость с точкой росы сместится в сторону помещения.
Считается, что каркасные стены, основная доля тела которых — волокнистый утеплитель, не пострадают от конденсата — он не успеет образоваться.
Но, во–первых, это мнение разделяют не все, а во-вторых, кроме заполнителя ячеек есть тело каркаса, металлические соединительные детали (уголки, скобы, саморезы, гвозди).
Ветрозащиту снимают. Каркас наращивают или дополняют обрешёткой, стержни которой нарочно располагают в разбежку с элементами основной рамы.
Под второй слой керамзита или опилок придется увеличивать фундамент и создавать дополнительный каркас. Если керамзитом решено усилить утепление минватой, то придётся изыскивать способ разместить его внутри.
Фундамент в форме плиты сведёт трудности по созданию нового каркаса внутри бани к минимуму, но внутренняя площадь заметно уменьшится.
Почему нужно утеплять потолок
В таком помещении, как баня, слой теплоизоляции на потолке необходим, и вот почему. Как всем известно ещё из школьного курса физики, тёплый воздух легче, чем холодный, поэтому поднимается вверх, к потолку. Соответственно, если пренебречь утеплением потолка, тепло неминуемо уйдёт через кровлю.
Влажная среда также создаёт благоприятные условия для размножения грибка, плесени, вредоносных микроорганизмов. Кроме того, необходимо помнить, что баня, за редким исключением, возводится из деревянных элементов, которые подвержены воздействию влаги и, если не позаботиться о качественной тепло- и пароизоляции, быстро разрушаются. Поэтому важно подобрать подходящие материалы с учётом этих факторов.
Выбор утеплителя: виды, способы, технологии
Не нужно упускать из вида, что правильно и эффективно утеплитель для каркасной бани будет работать при соблюдении ряда условий:
- Он будет сохранять свои первоначальные линейные размеры и геометрическую форму. То есть не будет уплотняться по толщине и периметру;
- Будет чистым, без попадания посторонних предметов и запыления или откровенного загрязнения;
- Оставаться сухим, ибо вода имеет совершенно иные показатели, как по теплоемкости, так и по теплопроводности.
Каким бывает: осознанный выбор
По форме применения на горизонтальных поверхностях бывает:
- Рулонным и плитовым;
- Насыпным;
- В пластичной форме закладочной смеси.
Важно! Утепление каркасной бани своими руками можно производить большинством представленных на рынке высокопористых материалов, при условии их негорючести, не токсичности, в том числе при эксплуатации в условиях высоких температур и высокой стойкости к воздействию экстремально высокой влажности.
Минеральная вата и базальт
Очень популярный утеплитель, эффективность применения которых высока, а монтаж доступен и прост.
Минеральная вата имеет ряд ключевых достоинств, в частности:
- Обладает малым удельным весом;
- Хорошо транспортируется;
- Имеет широкую номенклатуру геометрических размеров, как в форме рулонов, так и в форме плит, а именно: от плит со стороной 50 Х 115 см. до рулонов шириной до 800 см.;
- Именно для каркасных конструкций полезным свойством выступает такой показатель, как толщина, а он достаточно широко охвачен: 50, 100, 150, 200 мм. Это качество позволяет заполнять пространство, привязываясь к сечению коренного бруса, причем, делать это одним сплошным слоем.
Не лишена, однако, вата и недостатков:
- Применение в качестве связующего, битумов и полимерных смол, которые обладают не только высокой летучестью ряда химических компонентов, но и канцерогенными свойствами. Некоторые производители применяют в качестве связующего крахмалосодержащие компоненты органического происхождения, что хорошо сказывается на экологичности выпускаемого материала. На этот факт нужно обращать самое пристальное внимание;
- Излишняя рыхлость массива ваты, что отрицательным образом сказывается на его стойкости к уплотнению и к сохранению первоначальной геометрической формы. Опять же, ответственные производители внедряют в производственный цикл армирующие волокна, а часто и накатывают на поверхностный слой фольгированную пленку, что благоприятно сказывается не только на общей стойкости к усадке, но и к отражению излучаемого тепла в инфракрасном диапазоне спектра;
Внимание! Внедрение в состав ваты фольгирующих материалов сказывается на огнестойкости утеплителя, понижая его в классе от негорючих материалов, до слабогорючих.
- При монтаже слабо связанные волокна ваты пылят и колются, что часто превращает монтажные мероприятия в цирковое представление с прыжками и ужимками сопричастных. Особенно ярко это явление проявляется при операциях с утеплителем, содержащем в своем составе нити стеклянной и керамической шихты, называемый в просторечии стекловатой.
Насыпные утеплители
Главенствующую роль на этом поле играет керамзит, абсолютно органический материал, который представляет собой вспененную и запеченную при высокой температуре глиняную массу. Ключевое отличие насыпного утеплителя, представленного керамзитом от рулонного, представленного минеральной ватой, в более высокой теплоемкости. То есть прогревание и накопление тепла стены с керамзитной засыпкой происходит медленнее, но и остывает она значительно дольше.
Основные правила при закладке насыпного утеплителя — керамзита:
- Керамзит должен быть хорошо просушен.
- Засыпка должна производиться небольшими объемами, с тщательной трамбовкой каждого предыдущего слоя.
- В наиболее критических, в плане сохранения тепла участках, линия оконных проемов на уровне подоконников, верхняя часть стены в месте смыкания с потолком, желательно оборудовать небольшие технологические отверстия, через которые возможно произвести досыпку керамзита для компенсации утери первоначального объема, вызванного проседанием из за уплотнения зерен в массе.
Керамзит поможет решить вопрос, чем утеплить каркасную баню в районе чердачного перекрытия. Единственным условием является его укладка на пергамин, который выполняет функции удержания объема утеплителя в заданной горизонтальной плоскости.
Близкий по свойствам керамзиту материал вермикулит следует применять с осторожность из-за возможного наличия в нем сопутствующего минерала — асбеста, обладающего выраженными канцерогенными свойствами.
Словечко от Бывалого! Керамзит хорошо выполняет свои функции и в местах прохода дымовых каналов, являясь, по сути своей инертной и жаростойкой массой практически полностью состоящую из устойчивой к температуре глины.
Говоря о керамзите, нельзя не упомянуть о его дешевом заменителе — каменноугольной золе. Некоторые сорта каменного угля, за исключением антрацитов и тощих углей дают легкую и в то же время достаточно прочную золу, обладающую завидными теплоизоляционными качествами. В некоторых регионах она с успехом может заменить керамзит, причем затраты могут возникнуть только на транспортировку материала. Важно, чтобы удельная плотность была не выше 0,55 т/метр куб., а прочность проверяется старым дедовским способом. Подброшенная на высоту пояса взрослого человека, зола должна сохранять свою структуру и целостность при падении на твердую поверхность.
Внимание! Золошлаки могут иметь повышенный радиоактивный фон, поэтому дозиметрический контроль не будет излишним. Во многом уровень радиоактивного излучения напрямую зависит от месторождения каменного угля.
Утеплитель на основе древесных опилок
Еще одним способом здорово сэкономить на утеплителе, это использовать в его качестве древесные опилки. Опять же во многих регионах, это отход основного производства и затраты на его приобретение могут ограничиться исключительно транспортными расходами.
Как утеплить подшивной потолок: рекомендации специалистов
Подшивной потолок – более надёжный вариант, чем настильный. Он крепится на опорные балки, в качестве которых применяются брус или соединённые друг с другом доски. Такой потолок одновременно является полом чердачного помещения, он способен выдержать большие нагрузки, позволяя использовать чердак по усмотрению владельца. Потолок состоит из двух слоёв, утеплитель вместе с гидро- и пароизоляцией располагается между ними.
Процесс монтажа теплоизоляции имеет некоторые нюансы в зависимости от характеристик выбранного утеплительного материала, но в целом алгоритм примерно одинаковый. Допустим, вы выбираете недорогую минвату. Процесс будет строиться по следующей схеме:
- укладывается слой гидроизоляции (его можно легко прикрепить к поверхности потолочных балок, используя обычный строительный степлер), при этом сохраняется правило, согласно которому куски изоляционного материала должны укладываться внахлёст, а стыки также требуется проклеить скотчем;
- вторым слоем становятся деревянные доски, которые задают прочность;
- третий этап – укладка утеплителя, который размещается между балками, минимальная толщина слоя зависит от климатических условий региона (стандартом считается 150–180 мм, при сильных морозах в зимнее время года следует увеличить слой утеплителя до 200–250 мм);
- четвёртым этапом будет крепление слоя пароизоляции – рубероида или плотного полиэтилена, очень важно следить за тем, чтобы плёнка была целой, так как даже незначительные повреждения сведут на нет гидроизоляционные свойства;
- после монтажа пароизоляции сверху устанавливается основа для вагонки: деревянные рейки, которые располагают перпендикулярно потолочным балкам;
- финальный этап – монтаж вагонки, крепить которую можно на саморезы или гвозди.
Если соблюдать все особенности технологии укладки теплоизоляции, утеплённый таким способом потолок легко выдержит и сильные морозы, и повышенные нагрузки.
Как утеплить потолок, если нет чердачного пространства
Когда чердака нет, процесс монтажа теплоизоляции имеет несколько существенных отличий. При отсутствии мансарды нет балок, на которые можно осуществлять крепление, нет дополнительной прослойки воздуха. Поэтому схема работ выглядит иначе:
- первый этап – укладка пароизоляции;
- второй этап – крепление утеплительного материала;
- третий этап – дополнительный слой гидроизоляции;
- четвёртый этап – монтаж потолочных балок;
- финальный слой – укладка досок или фанеры.
Во избежание возникновения конденсата все паро- и гидроизоляционные материалы должны быть качественными, экономить на них не стоит.
При работе в помещении без чердака стоит уделить повышенное внимание дымоходу, точнее – той области, где происходит стык теплоизоляции с поверхностью трубы. Очень важно, чтобы были соблюдены все действующие нормы противопожарной безопасности, которые подразумевают необходимость оставить небольшой отступ, закрыв его специальным коробом. Чтобы сократить теплопотери, внутри короба также можно положить утеплитель. Самое главное – выбрать материал с высоким показателем огнестойкости; оптимальным решением станет базальтовая минеральная вата.
Утепление пола в бане: два основных способа
Для полной теплоизоляции бани недостаточно утеплить только потолок, необходимо также уложить слой теплоизоляции на пол. Существует два способа это сделать в зависимости от того, какой тип пола используется – бетонный или деревянный.
Как утеплить деревянный пол
В бане чаще всего укладывают деревянные полы, для утепления которых подходят те же материалы, что и для потолка, то есть керамзит, эковата и минеральная вата.
Важно! Эффективным решением для сокращения потери тепла становится строительство бани на сваях – за счёт дополнительной прослойки воздуха.
Процесс укладки утеплителя состоит из ряда этапов:
- Демонтаж полового покрытия. Требуется снять плинтусы и доски, после чего их нужно тщательно осмотреть на предмет наличия всевозможных повреждений. Если имеются щели, лучше всего заменить половицы. Перед укладкой на место старых досок проводят предварительную обработку специальными составами – это нужно для того, чтобы защитить дерево от грибка и вредителей.
- Чтобы создать надёжную основу для чернового пола, необходимо нарастить края лаг – для этой цели применяются небольшие брусочки. Черновой пол можно сделать из самых дешёвых материалов, укладывать элементы необходимо не вплотную, а с небольшими зазорами. Дело в том, что дерево расширяется под воздействием влажности и, если доски будут уложены слишком плотно, пол деформируется.
- Следующим этапом становится монтаж пароизоляции, причём пароизоляционный материал следует расположить таким образом, чтобы он полностью укрывал всю поверхность чернового пола, в том числе и лаги. Выбор пароизоляции зависит от уровня пролегания грунтовых вод: если он достаточно низкий, можно использовать мембранную пароизоляцию, а если высокий, оптимальным решением станет дешёвый рубероид или практичный пергамин. Пароизоляция крепится с нахлёстом на стены, поэтому, отмеряя материал, нужно оставить по краям запас примерно 15 см. Крепление проще всего осуществлять с помощью строительного степлера, при этом не стоит забывать о том, что стыки нужно дополнительно проклеивать клейкой лентой.
- Далее можно приступать к монтажу непосредственно теплоизоляционного материала, который располагается между лагами. Его укладка осуществляется таким образом, чтобы над прослойкой оставалось свободное пространство (приблизительно 2 см). Это необходимо для того, чтобы сохранить естественную вентиляцию. При большой толщине изоляции сверху дополнительно монтируется обрешётка.
- Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, лучше всего остановить выбор на мембранном материале. Если потребовалось установить обрешётку, гидроизоляция должна располагаться под ней.
- Финальный этап – укладка напольного покрытия и установка плинтусов. В целях безопасности и сохранения эстетичного вида необходимо обработать все острые края.
Как утеплить бетонный пол
Полы из бетона в бане встречаются реже, чем деревянные, но, если возникает необходимость в утеплении бетонного пола, лучшим материалом для решения этой задачи станет пенополистирол. Процесс утепления имеет ряд важных отличий от теплоизоляции деревянных полов. Сначала необходимо полностью завершить все черновые работы и только затем приступать к утеплению в такой последовательности действий:
- Первым этапом становится укладка гидроизоляции. Бетонный пол не так сильно подвержен воздействию влажности, как деревянный, поэтому можно обойтись простым вариантом – выбрать плотный полиэтилен. Отмерять материал стоит с таким расчётом, чтобы он заходил на стены примерно на 5 см. Излишки можно обрезать в процессе работы. Рулонный полиэтилен укладывают кусками внахлёст, проклеивая все стыки клейкой лентой.
- Вторая стадия работ – укладка теплоизоляции. Пенополистирол – наиболее подходящий материал для утепления бетонного пола за счёт своих эксплуатационных характеристик. Листовой материал крепится при помощи саморезов, можно также использовать специальный клей.
- В некоторых случаях на слой теплоизоляции приходится дополнительно устанавливать обрешётку. Поверх неё монтируется армирующая сетка, после чего выполняется дополнительная стяжка. Стоит учитывать, что оптимальная толщина стяжки – 2 см.
- После полного застывания стяжки начинается этап выравнивания. Проще всего приобрести специальную смесь, которая наносится равномерным слоем на расстоянии не менее 5–8 см от слоя утеплителя. Смесь разравнивается сразу же после заливки – это позволит избежать образования пузырьков воздуха и обеспечить ровную поверхность пола.
Теплоизоляция стен бани
Позаботившись об утеплении пола и потолка, не стоит забывать и о стенах. Утеплять стены можно как внутри, так и снаружи, чаще всего выбирают второй вариант, и на это есть несколько весомых причин:
- внутреннее утепление стен сильно «съедает» пространство, что особенно важно, когда речь идёт о небольшом помещении;
- если говорить непосредственно о бане, то не стоит забывать о том, что в ней всегда будет высокий уровень влажности, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах утеплительных материалов, даже если при монтаже были соблюдены все требования по укладке гидроизоляции;
- монтаж утеплителя внутри помещения поможет сократить потери тепла, но при этом в сильные морозы стены будут подвержены промерзанию с внешней стороны из-за большой разницы температур внутри и снаружи.
Поэтому стоит утеплять именно внешнюю поверхность стен. Выбор технологии утепления зависит от того, из какого материала возводится баня.
Утепление бани из сруба
Деревянный сруб сам по себе характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, недаром бани веками строили именно таким способом. Однако дополнительная теплоизоляция просто необходима, в первую очередь – из-за сильных морозов, свойственных российскому климату, а также из-за того, что древесина со временем подвергается усадке и в стенах появляются щели, пропускающие холодный воздух извне.
Предотвратить потери тепла вследствие усадки можно ещё на этапе возведения бани – для этого требуется проложить слой утеплителя между брёвнами и обработать герметиком мелкие щели. В старину щели конопатили мхом, некоторые и сегодня используют этот дедовский способ.
Утепление кирпичной, блочной, каркасной бани
В отличие от деревянного сруба, строения из кирпича, керамзитоблоков и других материалов имеют некоторые сложности. Крепить утеплитель на такую поверхность непросто, и к выбору материала предъявляется масса требований.
Каркасные постройки не приспособлены для того, чтобы выдерживать большие нагрузки, поэтому оптимальным материалом для них станут ППУ. Пеноблоки удобны, практичны и эффективны, но обходятся довольно дорого. Альтернативным решением становится экструдированный пеноплистирол. За счёт большой толщины он совершенно не подходит для внутреннего утепления, поэтому используется только в качестве обшивки внешней стороны стен. Есть один важный нюанс: утеплить баню с помощью пеноблоков своими руками практически невозможно, так как технология довольно сложная, требуется опыт, нужны специальные инструменты. Для таких работ лучше пригласить специалиста.
Применение других утеплителей для блочных строений тоже возможно, но необходимо тщательно рассчитать нагрузку.
Кирпичную баню можно утеплить и изнутри, если позволяет площадь. Существует несколько возможных способов сделать это – выбор технологии зависит от используемого утеплителя.
