Утепление каменной ватой дома из бруса изнутри с только пароизоляцией

2260

Из этой статьи вы узнаете:

• Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри
• Как выбрать материал для утепления стен деревянного дома изнутри
• Из каких этапов состоит порядок утепления стен деревянного дома изнутри
• Какие существуют важные нюансы в технологии утепления стен деревянного дома изнутри
• Какие существуют ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Сегодня все больше людей отдает предпочтение натуральным материалам и продуктам. Относится это и к жилым домам. Безусловно, дом из дерева наделен множеством достоинств. Но стоит учитывать, что такие строения требуют дополнительной теплоизоляции. Особую роль играет утепление стен деревянного дома изнутри, чему и будет посвящена данная статья.

Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри

Строительство деревянных загородных домов только набирает популярность. Дело не только в моде на русский деревянный стиль, существуют и вполне практические причины популярности. К примеру, стена из сухого дерева держит тепло в 2,5 раза лучше кирпичной кладки сходной толщины. Деревянные стены к тому же при постепенном высыхании выделяют ароматические вещества, создавая приятную атмосферу в помещении.

Строительными нормативами регламентированы требования к теплоизоляции зданий. Деревянный дом, возведенный с соблюдением требуемых норм, подвергается усадке в течение примерно трех лет после окончания строительства. Его теплоизоляционные качества со временем меняются и не всегда соответствуют нормам, почему дом из дерева и требуется утеплять снаружи и изнутри.

Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляционных свойств древесины в регионах с теплым климатом, как правило, достаточно для создания в доме комфортных условий проживания. В местности с суровыми зимами природных качеств дерева недостаточно. Это служит еще одной причиной для утепления деревянного дома изнутри.

Здания из дерева чаще всего утепляются снаружи из-за того, что температурная поверхность точки росы перемещается со стороны деревянной стены в сторону внешнего утеплителя. В результате толща стены остается сухой, защищенной от гниения и поражения грибком и хорошо прогревается.

Тем не менее, утеплить дом снаружи удается не всегда. Может помешать, например, статус старого здания как архитектурного памятника, запрещающий изменять его исконный внешний вид. В таком случае приходится производить утепление стен деревянного дома изнутри.

Рекомендуем к прочтению:

• Варианты домов из клееного бруса на любой вкус и бюджет
• Технология строительства фахверкового дома
• Виды фундаментов для частного дома

Процедура утепления изнутри необязательна при условии качественной теплоизоляции здания снаружи. Но если необходимо сохранить внешний вид деревянного дома и при этом сделать жилище теплым и комфортным, внутренняя теплоизоляция становится необходимой.

При утеплении деревянного дома изнутри производится теплоизоляция стен, пола, потолков (в зависимости от этажности) и кровли. Любая внутренняя поверхность, не покрытая теплоизолирующим материалом, снижает общую эффективность утепления. Рациональнее выполнять работы по теплоизоляции изнутри на этапе строительства, так как утеплять уже обжитый интерьер будет намного сложнее.

Как уже говорилось, внутренняя теплоизоляция позволяет оставить фасад здания в неизменном виде. И все же рекомендуется прибегать к утеплению изнутри лишь в случае практической невозможности утеплить дом снаружи. Следует также учитывать, что среди всех утеплителей только джут и войлок можно считать стопроцентно экологичными материалами. Поэтому по возможности утепляйте деревянный дом снаружи, а если такой возможности нет, уделите пристальное внимание выбору материалов для внутренней теплоизоляции.

Процесс утепления изнутри сам по себе трудозатратный и технологически сложный. В связи с этим необходимо предварительное планирование всех работ, требующих больших затрат времени и сил. Для сохранения максимально здорового микроклимата при теплоизоляции здания изнутри следует подбирать только экологичные материалы.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Выбор материала для утепления стен деревянного дома изнутри

Используемые для теплоизоляции изнутри материалы должны:

1. обладать низкой теплопроводностью для обеспечения своей главной функции;
2. соответствовать требованиям пожарной безопасности для жилых помещений;
3. обеспечивать проектную механическую прочность как отдельно, так и в сочетании с конструкцией здания;
4. быть экологически чистыми и безопасными для живых существ, не выделять в окружающую среду вредных веществ.

От используемых материалов в итоге зависит способ внутреннего утепления деревянного дома. На сегодняшний день применяют следующие виды материалов:

• Базальтовая минеральная вата

Утепление стен изнутри в деревянном доме плитами минеральной ваты — это наиболее распространенный способ. Данный материал не горючий и экологически чистый, он обладает отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией. Однако при этом минеральная вата гигроскопична и имеет низкую прочность. Это обязывает, во-первых, укрывать ее слоем пароизоляционным материалом, во-вторых, дополнительно защищать ее ограждающей конструкцией.

• Пенополистирол

Материал используется в форме плит различных модификаций: пеноплекс и пенопласт. Пенополистирол не пропускает водяной пар, поэтому пароизоляции не требует, однако гидроизоляция для него необходима. В сравнении с базальтовой минеральной ватой пенополистирол примерно в 1,5 раза эффективнее сохраняет тепло.

Утепление стен деревянного дома пенопластом активно применяется домовладельцами при теплоизоляции изнутри. Однако пенопласт может выделять опасные вещества, содержащие стирол, поэтому использовать этот материал не рекомендуется. Гораздо более опасные соединения (цианистый водород, толуилендиизоцианат) беспрессовый пенополистирол выделяет в процессе горения. Поэтому допускается применять только экструдированную разновидность пенополистирола с классом горючести Г1. Этому материалу также необходима ограждающая конструкция.

Лучше производить утепление стен деревянного дома изнутри пеноплексом. Мелкоячеистый пеноплекс в сравнении с пенопластом более прочен и лучше сохраняет тепло.

• Стекловата

Стекловата находит широкое применение при выполнении утеплительных работ. Этот материал дешевле базальтовой минеральной ваты, при этом он обладает большей теплопроводностью. Для утепления изнутри должен использоваться только специальный тип стекловаты, который необходимо укрывать пленкой. Из-за опасных для здоровья мелких частиц, выделяемых стекловатой, при монтаже необходимо обезопасить себя защитными средствами для кожи и органов дыхания. Утеплитель из стекловаты должен включать в себя ограждающие элементы.

• Пенофол

Утепление стен деревянного дома изнутри пенофолом является современным типом теплоизоляции зданий. В том числе он применяется во внутренних работах. Материал выпускается в виде рулонов из вспененного полиэтилена, покрытого с одной стороны слоем фольги. Полиэтилен обеспечивает теплоизоляцию, а фольгированный слой отражает тепло внутри помещения. Благодаря слою фольги повышается прочность материала и его влагостойкость, при этом повышается также и горючесть материала, поэтому пенофол причисляют к классу Г1.

• Изоплат

Изоплат — это современный материал, состоящий из слоя прессованного льняного волокна и ДВП толщиной 12-25 мм. Обладает высокой прочностью, что избавляет от необходимости сооружать ограждающие конструкции. Утеплитель экологичен, его можно использовать при утеплении стен деревянных домов изнутри. Однако теплопроводность изоплата относительно низкая, а цена сравнительно высокая в отличие от других типов утеплителей.

• Пенополиуретан

Современный способ теплоизоляции с помощью пенополиуретана осуществляется путем его напыления изнутри на поверхности. Для производства работ необходимо соответствующее оборудование, ограждающие конструкции сооружать не требуется.

• Эковата

Этот достаточно новый материал в настоящее время набирает популярность. Среди его достоинств стоит отметить:

1. экологичность (основой служат натуральные древесные волокна);
2. паропроницаемость;
3. пожарная безопасность и устойчивость к биологическим факторам благодаря содержанию в составе специальных добавок;
4. низкая теплопроводность;
5. невысокая цена.

С помощью эковаты утепляются также горизонтальные поверхности. Однако самостоятельно можно выполнять теплоизоляцию только потолка и пола, поскольку для утепления стен изнутри необходимо соответствующее оборудование.

• Теплый шов

Данная технология утепления стен деревянного дома изнутри подразумевает герметизацию стыков и швов. Используется, когда необходимо оставить деревянную стену без отделки и декорирования. В этом случае материалом утепляют только стыки между бревнами или брусьями, снижая таким образом теплопроводность стыков и швов.

Утеплительным материалом служат синтетические герметики на основе акрила, силикона, латекса и битума, а также более традиционные натуральные герметики — пакля, льняная вата и льняная веревка.

Достоинства технологии «теплого шва»:

1. простая технология, позволяющая самостоятельно выполнять утепление;
2. экономически выгодная технология;
3. улучшение теплоизоляционных свойств деревянной стены без нарушения ее первозданного вида;
4. высокая паропроницаемость материала, благодаря которой в помещении создается благоприятная атмосфера и повышается долговечность оградительной конструкции.

Технология теплоизоляции стен гипсокартоном изнутри

Технология утепления стен помещения гипсокартоном изнутри не требует специальной подготовки работников и дорогостоящего оборудования. Достаточно общестроительных навыков и универсального инструмента.

Инструменты и материалы

В ходе работ понадобится:

• направляющие (металлопрофиль или бруски из дерева);
• листы гипрока;
• утеплитель в плитах или рулонах;
• двусторонний скотч;
• пароизоляционная мембрана;
• саморезы, дюбели и другой крепеж;
• противоплесневые средства;
• шпатлевка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ручной слесарный инструмент.

Пол в помещении нужно очистить от мусора и посторонних предметов.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

• законопачивание (заделка) щелей;
• создание пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
• создание внешней пароизоляции;
• работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Обрешетку устанавливают в вертикальном положении, если используется рулонный утеплитель. Для горизонтального размещения применяется утеплитель в матах.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Порядок утепления стен деревянного дома изнутри

Перед производством работ стены необходимо подготовить. В особенности это касается утепления изнутри старой деревянной постройки, когда старый утеплитель за время эксплуатации успел слежаться. Работа на данном этапе заключается в устранении образовавшихся щелей, через которые поступает холодный воздух. Поверхности основания предварительно очищаются от пыли и грязи, скопившихся на стенах.

Деревянный сруб постепенно подвергается усадке, в результате чего в стенах могут образовываться щели. Непосредственно перед утеплением изнутри старые стены необходимо оконопатить. Для конопатки обычно используется джут, а если щели достаточно широкие, лучше применять ленточную паклю. Конопатка осуществляется путем забивания материала стамеской в щели между бревнами или брусьями. Таким образом обеспечивается защита сруба от продувания и создается дополнительная теплоизоляция. Забивать материал в щели нужно до полного заполнения им щелей, пока он не станет выпячиваться наружу. От качественной конопатки зависит и качество утепления стен деревянного дома изнутри.

Внутреннее утепление выполняется в несколько этапов:

1. Антисептическая обработка стен

Для начала проверяется прочность древесины, которая не должна быть поражена насекомыми, бактериями и грибком. Чтобы в будущем предотвратить заражение дерева, оно обрабатывается антисептиками. Дополнительно поверхности стен обрабатывают антипиренами, противодействующими возгоранию дерева.

2. Гидроизоляция стен

Утеплитель следует защитить от воздействия влаги, для чего его наружная поверхность закрывается слоем ветро- и гидроизоляционного материала. В результате обеспечивается защита от выветривания и от попадания атмосферной воды.

Для защиты используется несколько материалов, лучшим из которых считается пародиффузионная мембрана. Она защищает от влаги, но при этом пропускает воздух и пар, позволяя деревянным стенам дышать и помогая утеплителю избавляться от скопившейся влаги. Листы мембраны крепятся к стене при помощи строительного степлера внахлест друг на друга не менее чем на 10 см. Стыки затем проклеивают скотчем либо строительной лентой.

3. Монтаж каркаса и теплоизоляции

Основой утеплителя служит специально сконструированный каркас. Для его сооружения подойдут бруски сечением 40х50 либо 50х50 мм. Данного сечения достаточно для обеспечения необходимой жесткости конструкции. Вертикальные стойки каркаса изнутри крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами.

Для обеспечения большей жесткости и прочности конструкции ее крепят крупными саморезами к стенам. Чтобы облегчить работы по укладке утеплителя, шаг каркасных стоек следует выбирать в соответствии с размерами листов утеплителя — 600 или 800 мм.

При соблюдении шага вертикальных стоек листы утеплителя фиксировать не требуется. Они устанавливаются вплотную к элементам каркаса и держатся враспор. На данном этапе важно заполнить утеплителем все пространство между вертикальными стойками, в противном случае через щели может возникнуть микроконвекция с образованием мостиков холода через щели в утеплителе.

4. Пароизоляция

Пароизоляция обязательна в случае использования минеральной базальтовой ваты, стекловаты или пенополистирола в качестве материала утеплителя. Монтаж пароизоляционной пленки выполняется путем ее крепления строительным степлером к вентиляционной обрешетке. Требуется обеспечить достаточное натяжение пленки, чтобы между ней и поверхностью стены образовался вентиляционный зазор. Листы пленки стыкуются внахлест друг с другом не менее чем на 10 см и затем фиксируются скотчем и строительным степлером.

Если материалом для утепления служит экструдированный пенополистирол, пароизоляцию проводить необязательно. Данный материал сам обеспечивает надежную защиту от влаги.

5. Внешняя отделка стен

Металлический каркас может быть основой не только для утеплителя, но и для элементов отделки. Чтобы сохранить деревянный интерьер, можно обшить стены вагонкой. Если же планируется поклейка обоев, утеплитель закрывается листами гипсокартона.

После завершения работ по теплоизоляции здания изнутри влажность воздуха в помещениях повысится. Поэтому в доме потребуется смонтировать принудительную вентиляцию. Использование наружной вытяжки приведет к потере тепла, поэтому лучше использовать осевой вентилятор средней мощности. Вентилируя помещение в течение 20 минут, можно избавиться от накопления конденсата в помещении.

При самостоятельном утеплении деревянного дома не стоит пренебрегать гидроизоляцией, чтобы избежать проблем с намоканием утеплителя. При выборе материала утеплителя изучайте его характеристики и не старайтесь сэкономить в ущерб качеству. Следуйте советам профессионалов.

Монтаж утеплителя своими руками

Каменная вата – самый прочный материал с теплоизолирующими свойствами

При выборе материалов и технологии утепления деревянного строения следует учитывать такие факторы, как среднегодовая температура, интенсивность осадков и внутренние размеры строения. Когда комнаты тесные, стоит применить комплексный подход, установив теплоизоляцию внутри и снаружи. Если правильно выбрать материалы, даже старый бревенчатый дом будет сухим, теплым и уютным, независимо от того, какая погода стоит на улице.

На ватной основе

Минвата представляет собой вещество, состоящее из скрепленных между собой тонких волокон. В качестве сырья используется стекло, базальт и сталеплавильный шлак. Материал пользуется большой популярностью в частном и промышленном строительстве по причине многочисленных преимуществ. В продаже можно найти маты и рулоны, которые отличаются низкой плотностью, отличными изоляционными свойствами и длительным сроком службы. Кроме этого, продукция отличается доступной ценой и простотой монтажа. Утеплитель способен дышать, пропуская пар, собирающийся в комнатах. Наиболее востребованы такие марки, как УРСА, Рокфол, Термолайф, Изовер, Технониколь, Кнауф.

Недостатком минеральной ваты является ее гигроскопичность. Этот минус компенсируется установкой паропроницаемой мембранной ткани.

Для работы потребуется:

• рулетка, уровень;
• длинный острый нож;
• шуруповерт, молоток, шпатель;
• стремянка;
• мембранная пленка, гипсокартон;
• строительный скотч, наждачная бумага, монтажная лента серпянка;
• стальной профиль или обрезная доска;
• вертикальные подвесы;
• шпаклевка, грунтовка;
• степлер со скобами 6 мм.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Проведение разметки в соответствии с заранее составленным проектом.
2. Прикрепление паропроницаемой пленки. Делается это полосами снизу вверх с помощью скоб. Нахлест в 10-15 см закрывается скотчем.
3. Изготовление каркаса. Сначала прикручиваются подвесы, затем к ним крепятся вертикальные и горизонтальные профили. Если используются доски, к стене они закрепляются длинными саморезами, гвоздями или уголками.
4. Установка плит. Они вставляются внутрь каркаса с небольшим сжатием, чтобы обеспечивалось плотное бесшовное соединение. Если остаются щели, они задуваются монтажной пеной. Дуть нужно дозировано, чтобы пена сильно не сжала вату.
5. Закрывание каркаса паропроницаемой пленкой. Необходимо делать слабину до 10 мм, чтобы при остывании полотно не порвалось от температурной усадки.
6. Обшивка конструкции жестким покрытием. На улице лучше использовать стилизованный под древесину сайдинг или клинкерные панели. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, гипсокартон или пластиковые панели.

При работе с минеральной ватой от нее отделяется множество мельчайших волокон, которые подолгу висят в воздухе. Монтировать материал голыми руками, без респиратора и герметичных очков не рекомендуется.

Пенополистирольные утеплители

Пенополистирол лучше применять в качестве внутреннего утеплителя

Пенопласт — это хороший наружный утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью и легкостью. Выпускается в виде квадратных метровых плит толщиной 5 см и 10 см. Выбор делается исходя из климатических условий и места установки. Минус в том, что плиты хрупкие и обращаться с ними нужно крайне осторожно. Также нужно учесть неустойчивость пеноплекса к ультрафиолету. Для его отделки нужно выбирать стойкую к солнечному излучению облицовку.

Для монтажа потребуется:

• электродрель;
• ножовка по дереву;
• канцелярский нож;
• молоток;
• монтажная сетка;
• зубчатый шпатель;
• паропроницаемый клей;
• лестница;
• шпаклевка;
• финишная отделка;
• стальной профиль;
• тарельчатые дюбели.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Прикручивание к нижней части стены или цоколю стального профиля. Изделие будет служить опорой для плит, чтобы они не сползали вниз под собственным весом.
2. Разведение клеящего состава. Нанесение его на утеплитель и прикладывание к стене. После этого нужно постучать по плите кулаком, чтобы обеспечить плотный контакт.
3. Высверливание отверстий под крепеж. Делать нужно 5 дырок — в центре и по углам.
4. Вбивание дюбелей так, чтобы их шляпки были утоплены на 1-2 мм.
5. Укладка плит проводится рядами. Каждый новый уровень начинается со смещением на половину панели. Крайние детали вырезаются по размерам, щели задуваются пеной или заделываются пенофолом.
6. Материал покрывается тонким слоем клея, в который утапливается монтажная сетка. Каждая последующая полоса приклеивается с перекрытием не меньше 10 см.
7. Нанесение слоя штукатурки толщиной 2-3 мм. После застывания раствора поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой.
8. Проведение финишной отделки. Если осуществляется наружное утепление, лучше использовать цветную фасадную штукатурку. Внутри на стену можно приклеить обои, пробку или керамическую плитку, если утепляется кухня или санузел.

Если требуется выполнить утепление второго этажа, следует использовать устойчивые козлы. Работать на лестнице неудобно и опасно.

Утеплитель эковата

Эковата на основе целлюлозы – самый безопасный для здоровья утеплитель

Эковата представляет собой измельченную целлюлозу, в которую добавлен природный клеящий состав — лигнин. При намокании материал приобретает липкость, но не уплотняется. После застывания вещество приобретает прочность, сохраняя пористость и способность пропускать воздух. В данном отношении эковата напоминает минеральные аналоги. При этом материал абсолютно безопасен для здоровья, не впитывает воду и не выделяет летучих соединений при нанесении на поверхности. Благодаря присутствию природных антисептиков исключается развитие грибка и плесени.

Для работы потребуется:

• эковата в соответствующем расчетам количестве;
• пылесос с выходным патрубком или компрессор с регулировкой мощности;
• стеклянная банка 3-5 л;
• специальная крышка с распылителем для горловины сосуда;
• двуручная пила;
• материал для каркаса (обрезная доска или стальные профили);
• защитные очки и перчатки.

Пошаговая инструкция правильного утепления эковатой:

1. Нанести разметку на основание для крепления каркаса.
2. Изготовить решетку, внутри которой будет наноситься клейкий древесный состав.
3. Прибить к стене скобами пароизоляционное полотно. Ткань обеспечит вывод влаги из жилья, его защиту от проникновения извне сырости и насекомых.
4. Изготовить каркас. Это может быть клетка из досок, прикрученная к стене, или решетка из стальных профилей, закрепленная на отвесах. Рекомендуемая толщина нанесенного слоя составляет 10 см.
5. Развести эковату водой в соответствии с инструкцией производителя. Желательно сразу добавит в раствор совместимые антисептики и антипирены. Это позволит избежать в будущем проблем с плесенью и возгораниями.
6. Приступить к заполнению каркаса приготовленной субстанцией. Процедура может быть выполнена с использованием кельмы или техническими средствами. Укладку нужно производить так, чтобы вещество выступало за пределы каркаса на 2-3 см из расчета на усадку при высыхании.
7. Спилить двуручной пилой излишки материала после его отвердения. Проверить, чтобы не было острых краев.
8. Оббить обрешетку паропроницаемым полотном. Уделить особое снимание стыкам полос, которые проклеить скотчем.
9. Закрыть каркас выбранным покрытием. Для внутренней отделки можно взять листы фанеры, гипсокартон или ОСП. Для уличной отделки хорошо подходит виниловый сайдинг и пластиковые панели.

Главным критерием финишной отделки является ее воздухопроницаемость. Если закрыть утеплитель герметично, в нем будет образовываться конденсат, что приведет к намоканию и снижению изоляционных качеств.

Важные нюансы технологии утепления стен деревянного дома изнутри

При работах с утеплением обязательно должен производиться теплотехнический расчет. В процессе работ важно правильно определить границу точки росы, которая не должна проходить через толщу внутренних стен и утеплителя. Таким образом доказывается эффективность выбранного способа утепления и методики его монтажа.

Ошибочное определение точки росы приведет к высокой влажности в жилище в осенне-зимний период. При том, что в доме сохранится тепло, из-за повышенной влажности появится плесень и грибок, дерево начнет гнить, а утеплитель со временем придет в негодность. К тому же сырость и плесень чреваты развитием легочных заболеваний у жильцов.

Для утепления стен деревянного дома изнутри следует подобрать подходящие материалы, не нарушающие требования к внутренней теплоизоляции:

• минимальная теплопроводность;
• жаропрочность либо минимальная горючесть со способностью самозатухания при воспламенении;
• высокая прочность на сжатие и на изгиб;
• экологическая чистота;
• химическая и биологическая безопасность.

Утепление стен необходимо производить по всей площади, даже если промерзает относительно небольшая ее часть. Если доступ к стене затрудняют элементы отопления, желательно использовать фольгопласт, характеристики которого позволяют качественно утеплить стену. При установке лист фольгопласта располагается фольгированным слоем к помещению. Алюминиевая фольга таким образом будет служить теплоотражающим экраном.

Большей теплоизоляции можно добиться, оставив между поверхностями стены и утеплителя зазор. Эффективность утепления повысится, а воздушная прослойка поспособствует удалению лишней влаги. Тем не менее, не следует делать ширину зазора слишком большой.

При теплоизоляции стен необходимо подумать и о вентиляции помещений. Вентиляционная система избавит деревянный дом от лишней влаги, появляющейся после утепления стен изнутри. Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещениях потребуется принудительная вентиляция. Создать ее можно с помощью осевого вентилятора малой или средней мощности.

Тип утеплителя выбирается в зависимости от характеристик здания. С выбором подходящего варианта могут помочь квалифицированные специалисты, которые за определенную сумму выполнят и все необходимые работы по теплоизоляции здания. Но есть возможность сэкономить и выполнить все работы самостоятельно, при условии выбора качественного материала и грамотного выполнения работы.

Перед началом работ нужно выяснить следующие моменты:

• Порода дерева, из которого возведен дом.

Каждый тип древесины обладает своими свойствами и характеристиками, которые будут влиять на общий бюджет работ по утеплению.

• Причины теплопотерь.

Следует внимательно обследовать деревянные стены на наличие щелей и трещин, а имеющийся утеплитель — на наличие дефектов.

Когда выявлены недостатки и сформирован фронт работ, можно приступать непосредственно к утеплению стен.

Если утепляется новый деревянный дом, демонтировать проводку в нем не нужно. Электропроводка прокладывается уже после выполнения работ по теплоизоляции и монтажа внутренней облицовки.

В эксплуатируемом здании существующую наружную проводку требуется снять. Причем, демонтируется как открытая проводка, так и коммуникации, скрытые в пластиковых кожухах.

Этапы внутреннего утепления дома из бруса

Если не удалось в достаточной степени утеплить дом из бруса снаружи, то для уменьшения энергозатрат на поддержание здорового микроклимата в помещениях, необходимо провести ряд манипуляций с привлечением специалистов или выполнить работы своими руками. Можно выделить следующие этапы:

• подготовительные работы;
• утепление пола;
• утеплить стены;
• утепление потолка и кровли.

Подготовка помещения для утепления

Перед проведением основных работ выполняют:

• Удаление пыли, грязи с поверхности сруба.
• Устранение сколов, зазоров, трещин посредством: льняной пакли;
• джутового волокна;
• монтажной пены;
• композиций на основе полимеров.

Работы по утеплению стен

Чтобы понять, как утеплить стены изнутри в брусовом доме, необходимо разобраться с процессами, которые будут происходить после установки изоляционного «пирога».

Теплый воздух, насыщенный парами, из помещения будет стремиться в зону холода, – к стене и потолку. При достижении холодный поверхности – выпадает конденсат (происходит образование росы). Намокание дерева, утеплителя – нежелательный процесс.

Слоенный «пирог» при теплоизоляции деревянного дома

Как правильно утеплять дом, чтобы предотвратить разрушение конструкции, изоляционных материалов, образования благоприятной среды для микроорганизмов:

• Организация вентиляционного зазора. Его необходимо сделать не менее 30 мм между стеной и слоем утеплителя. На утепляемой поверхности выполняется обрешетка из бруска.
• Крепление степлером гидроизоляционной (паропроницаемой) мембраны на решетку вентзазора.
• Установка короба для размещения утеплителя между брусками.
• Прокладка утеплителя «враспор». Размер изолятора должен превышать линейные размеры ячеек на 1,5–2 см (для минеральной ваты).
• Сделать монтаж пароизоляционной пленки. Этот этап можно исключить при выборе фольгированного изоляционного материала.
• Организация наружного декоративного слоя.

Брус, материалы из дерева, используемые при внутреннем утеплении помещения, обрабатывают перед монтажом огнебиозащитным составом.

Схема крепления утеплителя к деревянной стене

Гидроизоляция

Основная ошибка при решении вопроса, как правильно утеплить дом из бруса, возникает из-за путаницы: где и в какой последовательности устанавливаются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Гидроизоляционные мембраны выполняют функцию защиты утепляющего слоя от попадания на него конденсата или влаги, проникшей через перекрытия. Пористая структура пленки позволяет выводить из утеплителя просочившийся пар, но защищает защиту от проникновения воды.

На рынке можно купить материал с различными характеристиками.

Виды гидроизоляции:

• Псевдодиффузионные – паропроницаемость 20–300 г/кв.м.
• Диффузионные (Tyvek Soft, Изоспан АМ, Delta Vent) и супердиффузионные (Евробарьер) мембраны: проницаемость пара 400–1000 г/кв.м. Отличие состоит в способности выводить пар. Приставка «Супер» – означает улучшенные свойства материала.
• Объемные разделительные диффузионные мембраны (Delta Trela) – полипропиленовый нетканый материал с трехмерной объемной структурой. Идеально подходит при работе с металлической кровлей. Недостаток – высокая цена.

Материал крепится между стеной (перекрытием) и утеплителем. Чтобы не возникала путаница при укладке, производители маркируют поверхность материала. Технологию монтажа мембран выполняют согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Пароизоляция

Пар в помещении – результат жизнедеятельности человека: дыхания, приготовления пищи, уборки, гигиенических процедур. Конвекция влажного воздуха, его движение из теплой зоны в холодную – причина возникновения конденсата на холодных стенах.

Чтобы утеплить дом изнутри, устанавливается пленочная защита, которая:

• исключает попадание пара в изоляционный слой,
• предотвращает образование конденсата.

Пароизоляционные пленки закрывают изоляционный слой со стороны декоративной отделки.

Виды пароизоляции:

• Пленка ПВХ – дешевый материал, легко растягивается и рвется. Утепление стен целесообразно проводить при сезонном проживании.
• Армированный полиэтилен – более прочен за счет армирующих вискозных волокон.
• Фольгированные материалы – тонкий слой металла наносится на стеклоткань, бумагу, вспененный полиэтилен. Способствуют отражению тепла внутрь помещения. Таким материалом хорошо утеплять бани, сауны.

Установка пароизоляции предотвратит появление конденсата и попадание пара в изоляционный слой

Крепление пленок осуществляется внахлест (~15 см) степлером на каркас для утеплителя. Стыки, область скобок проклеиваются специальной лентой.

Фольгированный материал скрепляют армированным алюминиевым скотчем. Отверстия под проводку, трубы обязательно герметизируются.

Применение пароизоляционных материалов внутри дома ухудшает отвод паров из помещений. Наличие правильно организованной вентиляции, проветривание создадут хороший микроклимат.

Утепление полов и потолков

Независимо от того, как утеплить дом снаружи или изнутри, работы по блокированию поступления холода со стороны пола, потолка (перекрытий) необходимо выполнять. Утечка тепла через эти поверхности составляет до 25 % от общего объёма. Мероприятия по снижению теплопотерь проводятся по мере устройства основания или перекрытия.

Технология по проведению теплоизоляции горизонтальных поверхностей одинакова:

• К лагам крепятся черепные бруски, на которые укладывается черновой пол.
• Обработка дерева био-, огнезащитой.
• Гидроизоляция укладывается на образовавшуюся поверхность, крепится к боковинам лаг.
• Утеплитель (минвата, пенополистирол, пеноизол) укладывается между лагами.
• Крепление пароизоляции.
• Установка чистового пола.

Пол, утепленный пеноизолом, не требует применения пароизоляционной пленки. Можно ли использовать пенопласт? Да, но с использованием гидроизоляции.

Утепление кровли

При наличии мансардного этажа монтаж теплоизоляции проводится аналогично утеплению стен внутри помещения. Порядок выполнения работ идентичен. Нюансы:

• Важно правильно подобрать утеплитель, толщину теплоизоляции.
• Не допускается использование пенопласта.
• Паро- и гидроизоляция укладывается внахлест в горизонтальном направлении.
• Вентзазор должен быть не менее 40 мм.
• Подшивка кровли выполняется перфорированными софитами.
• Требуется установка вентилируемого конька.