Вентилируемый фасад — подбор утеплителя и отделка фасада кирпичем

Схема вентилируемого фасада

Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).

На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка — крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться «основной».

Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.

• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).

Примечание по деревянной обрешетке

Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет – источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.

1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.

2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:

• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
• Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
• Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
• Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
• Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:

• из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
• как первая обрешетка закрепляется к стене;
• как вторая обрешетка закрепляется к первой;
• как крепится утеплитель (если он есть);
• как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
• за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.

Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

Этот тип фасадной конструкции используется, прежде всего, в общественных высотных зданиях и системе утепления деревянной каркасной стены, облицованной сайдингом. В силу своей простоты, надежности, эффективности и эстетики, такая система имеет преимущество перед более трудоемким фасадом, выполненным при помощи легкой штукатурной системы (ЛШС), требующей значительную квалификацию штукатуров.

Конструкция вентилируемого фасада максимально проста:

1) изолируемая стена; 2) несущий каркас, на который впоследствии будет крепиться облицовочный материал; 3) минеральная теплоизоляция; 4) ветрозащитный барьер; 5) воздушный зазор; 6) облицовочный материал.

Есть основное правило построение вентилируемого фасада, которое говорит о том, что каждый последующий слой должен обладать большей паропроницаемостью чем предыдущий. Исходя, из этого правила, плотностных характеристик, а также требований по группе горючести теплоизоляции, которая должна соответствовать категории НГ (негорючий) и производится выбор утеплителя.

На строительном рынке широко представлена разнообразная гамма теплоизолирующих материалов, которые могут быть применены в фасадном строительстве:

1) минераловатная продукция, которая делится на базальтовую вату и стекловолокно; 2) экструдированный и шариковый пенополистирол, ; 3) вспененное стекло.

Пенополиуритан, вспененные каучуки и полиэтилены имеют техническую направленность. Экструдированный и шариковый пенополистиролы запрещено и безответственно использовать системе вентилируемого фасада, так как это горючий продукт нефтеперерабатывающей отрасли, ведущей к повышенной пожароопасности. В системе вентилируемого фасада, где поток восходящего воздуха в вентилируемом зазоре имеет значительную скорость, а значит, процесс распространения огня максимально ускорен, использование пенополистирола ставит под угрозу человеческие жизни из-за угарных газов, выделяемых при его горении. Помимо прочего, величина паропропускной способности пенополистиролов (особенно экструдированного) подходит только для бетонных ограждающих конструкций, имеющих изначально низкий коэффициент паропроницаемости. Если строение выполнено из кирпича, который хорошо «дышит», происходит нарушение основного правила построения вентилируемого фасада. Помещение превращается в термос с необходимостью постоянного проветривания, вызывая дискомфорт и сводя на нет энергоэффективность здания.

Вспененное стекло не подходит в силу структуры ячейки, она максимально закрыта и имеет практически нулевую паро-водонепроницаемость. Данный материал идеален для утепления фундаментов, инверсионной кровли паркинга и т.п., но никак не фасадов.

Исходя из характеристик минераловатной продукции, в частности, базальтовой изоляции, по паропроницаемости, теплотехническим показателям, водопоглощения, пожаробезопасности, отвечающей группе НГ, можно с уверенностью утверждать об идеальных характеристиках утеплителя для рассматриваемой системы.

Важным показателем выступает плотность каменной ваты подходящей для теплоизоляции вентилируемого фасада, диапазон которой колеблется от 30 до 110 кг/м3. Эта величина регулируется высотой возведенного здания и возможной усадкой ваты в процессе эксплуатации. Плотность 30 кг/м3 подходит для строений высотой до 12м с обязательной перевязкой (устройством горизонтальных направляющих) каждые 4м, плотность 50-70 кг/м3 рекомендована до высоты 20м, плотность от 90 кг/м3 не регулирует высотность и может быть использована в любом промышленном и гражданском строительстве.

Защиту от потока восходящего воздуха, не всегда теплого и сухого, осуществляет ветрозащитный барьер с максимальным показателем паропроницаемости, который в зимнее время служит своеобразным «одеялом», препятствующим замещению пузырьков теплого воздуха, находящихся в толще ваты, на холодный. Также, ветробарьер противостоит активному вырыву волокон теплоизоляции потоком восходящего воздуха. Многие производители производят базальтовую вату кэшированную стеклохолстом, а продавцы этого продукта уверенно утверждают, что при использовании этого материала ветрозащитный барьер не нужен. Это неправильное толкование, ибо стеклохолст выступает только как армировка и препятствие в повреждении плиты в процессе монтажа, тем самым влияя только на удобство в работе. Крепление ваты происходит при помощи дюбелей-зонтиков, которые должны входить в стену на величину 60-70мм.

Материал на основе стекловолокна применим только в каких-либо хозяйственных постройках, в силу своей кислотной формулы. Эта формула говорит о впитывании влаги стекловатой, прохождении в ее толще тепловых процессов и неизбежной потерей плотностных характеристик с вытекающей усадкой материала. В качестве теплоизоляции вентилируемого фасада необходимо использовать только стекловолокно в плитах повышенной плотности, рекомендованной производителем. Базальтовая вата имеет щелочную формулу, т.е. препятствует проникновению влаги вовнутрь толщи. Можно провести опыт, капнув водой на стекло и увидев, как она равномерно распределится по площади, пытаясь проникнуть во все места и налив на базальтовую плиту, наблюдая, как она соберется в каплю на поверхности, тем самым препятствуя проникновению внутрь.

реализует монтаж фасадов любой сложности. Если Вам необходим ремонт фасада, то наши специалисты помогут сделать выбор материала для облицовки или штукатурки, а также готовы предложить монтаж современных систем отделки фасадов.

Деревянная обрешетка (первой нет, вторая — из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада

Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) — не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.

Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.

Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.

Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада

Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно «ухо» и 1 саморез на второе «ухо»). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют «девяточки», «блошки»). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.

Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):

• В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
• Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это «ухо» подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых «ушах» подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины «ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.

Материалы для утеплителя

Желательно использовать утеплитель в плитах, а не в рулонах. Толщина утеплителя определяется с помощью специального расчета. Зависит она от материала, из которого состоит стена, а также от зоны строительства. Чаще всего (в 99% случаев) для утепления стен в системах НВФ используется минеральная вата или вата из стекловолокна (стекловата). Эти материалы считаются оптимальными. Иногда стены с системой НВФ утепляют пенопластом или ЭППС. Но стоит помнить, что эти материалы обладают низким уровнем паропроницаемости и утепленный таким способом вентфасад не прослужит долго.

Хоть утепление пенопластом и популярно, но сочетать его с вентилируемым фасадом не стоит.

Все утеплители условно можно разделить на два вида:

• органические;
• неорганические.

К органическим относятся пенопласт и пенополистирол, а к неорганическим - разные виды ват (каменная вата, стекловата и т.д.) При эксплуатации систем НВФ с органическим видом утепления на практике выяснилось, что эти материалы не выпускают из помещения накопившуюся влагу или попросту не дышат. Пенополистирол не соответствует одному из основных требований: паропроницаемость материала ниже паропроницаемости стен любого типа. Если обратить внимание на утеплитель из минеральной ваты, в нем такого недостатка не наблюдается, но зато есть другой: она впитывает влагу.

Приведенные выше факты абсолютно не значат, что какой-то из материалов лучше, а какой-то хуже. Практически у каждого вида теплоизоляции есть как свои достоинства, так и недостатки. При выборе утеплителя нужно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен и на его физико-химические свойства, такие как прочность, паропроницаемость, теплопроводность.

С учетом всех вышеперечисленных обязательных качеств применяется несколько видов утеплителя.

Минеральная вата

Материал, который получают из стекловолокна или силикатных расплавов металлургических шлаков и горных пород. Лидирующие компании-производители минеральной ваты как сырья применяют в своих технологиях производства только горные породы. Это обеспечивает высокое качество материала и длительный срок его эксплуатации.

Главными отличительными характеристиками минваты являются:

• экологичность;
• химстойкость;
• негорючесть;
• отличная теплоизолирующая способность;
• биологическая стойкость;
• звукоизоляция;
• негигроскопичность;
• стойкость к происходящим от перепадов температуры деформациям.

Утеплители из минваты относятся к негорючим материалам.

Базальтовая минплита

Сам материал получают из горных пород вулканического происхождения (в том числе и базальта). Этот утеплитель похож на стекловату, но его характеристики немного отличаются: базальтовая вата не так поглощает влагу, как минвата, и является более пожаробезопасной. Ведущий недостаток данного сырья в том, что в его производстве используются фенолформальдегидные смолы, считающиеся опасными для здоровья людей. Однако большинство серьезных компаний-производителей используют эти вещества в самом незначительном количестве.

Утеплитель из стекловолокна (стекловата)

Стекловолокно – это материал, который представляет собой сырье из отходов в стекольном производстве. В зависимости от технологии изготовления стекловолокно бывает штапельное и непрерывное. В качестве связующего сегмента для волокон используется незначительный объем формальдегида и акриловых клейких или органических добавок. Безусловно, утеплитель из стекловаты намного экологичнее базальтовых плит, так как концентрация формальдегида в нем намного ниже. Материал характеризуется повышенной упругостью, утеплитель может быть в виде жестких плит или рулонов. В сравнении с минватой более прочен и виброустойчив.

Экологическим недостатком стекловаты является загрязнение атмосферы стекловолокнами при монтаже. Изначально, при производстве, утеплитель покрывается защитной фольгой или мембраной, и, если во время установки утеплитель приходится резать, защитная пленка повреждается, а воздействие стекловолокон вызывает раздражение верхних дыхательных путей.

Из технических недостатков стекловаты стоит отметить основные:

• гигроскопичность,
• способность оседать с течением времени,
• материал не является огнеупорным.

Пенополистирол

Материал изготавливается из полистирола, который сначала обрабатывается при высоких температурах, затем смешивается со вспененными компонентами на основе углекислого газа или фреона. Данная смесь под большим давлением пропускается через матрицу с небольшими отверстиями, вследствие чего получаются гранулы. Затем гранулы формируются в плиты. Этот вид утеплителя является нейтральным теплоизоляционным материалом, который абсолютно безвреден и не подвергается гниению. Обладает химстойкостью к таким веществам, как цемент, известь, щелочь и т.д. Небольшим недостатком является то, что, хотя материал и самозатухаем (горит не более 4 сек.), он все же является горючим и нуждается в дополнительной защите от огня.

Для защиты утеплителя от намокания используются специальные мембраны

В более редких случаях применяются такие утеплители, как пеноизол, пенополиуретан, пенофол. Они имеют схожие характеристики и свои преимущества. Их применение зависит от типа утепляемой конструкции.

Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно «ухо» и 1 саморез на второе «ухо»). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт «Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада», выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины «ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.

Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм

Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.

Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм – примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.

Примечание. Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.

Конструкция вентилируемого фасада: как делать монтаж своими руками?

Вентилируемые фасады из стального профилированного листа с полимерным покрытием довольно популярны среди потребителей со средним уровнем достатка.

Стоит с полной ответственностью подойти к выбору стройматериалов, чтобы обеспечить прочность системы и обойтись минимальными тратами.

Этого можно добиться, если выбирать как каркас под вентилируемые фасады тонкостенные профили. Листы можно подогнать под необходимый размер, но лучше все же брать немного длиннее, поскольку всегда легче отрезать, чем наращивать.

Листы более 120 см будут парусить, что снизит их долговечность и усложнит монтаж своими руками. Толщина выбирается исходя из требований к конструкции.

Инструменты, необходимые для работы:

• перфоратор и шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• уровень;
• отвес;
• молоток и киянка;
• болгарка или углошлифовальная машинка;
• стремянка.

Кроме собственно профилированного стального листа, вам понадобится еще профиль стеновой, чтобы обшить стены гипсокартоном, прямые подвесы, прессованная минеральная вата как утеплитель, дюбели, саморезы (в том числе кровельные тонированные) и гладкие стальные листы с тем же полимерным покрытием.

Первый этап работ

Для начала следует разметить будущую конструкцию. Для этого посредством отвеса определяется максимальное отклонение по всей длине стен и размечаются горизонтальные линии по высоте здания.

Шаг разметки пропорционален размеру утеплителя (все зависит от того, по длине или ширине будет производиться монтаж). Вдоль линий крепятся подвесы с шагом от 50 до 100 см, затем — стеновой профиль посредством саморезов. Расстояние от профиля до стены и толщина утеплителя должны равняться.

Второй этап работ

Настал черед самого утеплителя. Его можно крепить по-разному, но лучше всего использовать пластиковые дюбели со шляпкой, берут которые из расчета 4-5 дюбелей на 1 кв. м. Зазоры между матами недопустимы.

Третий этап работ

Подогнанные по размеру стальные листы крепим вертикально к профилям, но уже кровельными саморезами, которых на 1 кв. м израсходуется приблизительно 6 штук. Для дверных проемов используем заранее подогнанные по размеру материалы.

Четвертый этап работ

Этот завершающий этап предусматривает установку обделок на углы дома и дверные, оконные проемы. Их можно изготовить своими руками из листовой окрашенной стали. Толщина прямоугольного уголка может быть разной, но дополнительные элементы лучше крепить перехлестом в 10 см.

Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60

Выглядит такой элемент так:

На рисунке 10 показаны размеры «ушей» крепежного элемента. Верхние, загнутые «уши», длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые «уши», длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних «ушей» регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).

Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце — ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене – ближе к месту изгиба «ушей»).