Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Советы как вставить пластиковые окна в деревянном доме на inbliss.ru

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады
Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т».

В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 x 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки
В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Прежде всего, напомним, зачем нужна окосячка.

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.

Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.

Обсада в колоду

Шип под П-образную обсаду

Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).

В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.

При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.

О преимуществах и недостатках каждого вида обсады можно узнать из статьи «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

видео инструкция без окосячки своими руками

Деревянный дом обладает особой магией уюта и тепла. Самобытность, приносимая естественностью, располагает к себе, поэтому неудивительно, что в последнее время множество жителей мегаполиса уехали из своих городов в мир небольших поселений.

Решение вставить пластиковые окна в обычный деревянный дом дело вкуса. Как это сделать самому? Можно обратиться к профессионалам за советами или действовать на свой страх и риск.

Подготовка

Нужно в первую очередь провести своего рода подготовительные работы. К ним относятся:

Убрать ненужное. Требуется соблюдать осторожность, чтобы не было повреждений деревянных поверхностей.
Очистить и помыть освободившееся пространство.
Освободить место от ненужных вещей, которые будут мешать.

Теперь, когда рабочая площадка готова нужно произвести замеры, чтобы по ним потом и производить закупку и установку окон. Для проведения измерений понадобятся рулетка и листок с ручкой, предназначенные для записей параметров.

Чертежи производят с помощью тех данных, что поучили измерений окон. Эти записи должны быть достоверными, иначе время качественного использования пластикового окна будет коротким, конечно если с неправильными параметрами установка будет вообще возможна.

Одной из самых простых форм окон из пластика стал прямоугольник. При его изготовлении и установке необходимо лишь полное соответствие прямых углов друг другу. В обратном случае будет необходима последующая корректировка. Пример работы, где нужно вставить пластиковые окна, представлен на видео.

Подборка

Далее начинается один из самых важных этапов. Подбираем сами пластиковые окна. Вам нужна надежная компания, чья продукция не вызывала нареканий со стороны потребителей. При этом имеет большое значения и информация, которую предоставит заказчик (размеры необходимых окон, количество и так далее).В настоящее время можно заказать пластиковые окна различных форм и размеров, конечно все будет зависеть от желаний и возможностей потребителя.

При этом деле никогда не помешают дополнительные руки, пластиковые окна много весят в силу своей плотности и количества деталей.

Пластиковые окна не рекомендовано вставлять при температуре ниже нуля по Цельсию. Наличие сильного ветра тоже является препятствием.

Состоит из нескольких частей, обращение с которыми различается. Рама, створки (при необходимости) и стеклопакет обладают разной степенью хрупкости.

Пластиковые окна вставить самому в деревянном доме не так сложно, нужно лишь следовать инструкции, но ваше решение относительно самостоятельного монтажа пластиковых окон должно быть хорошо обдумано, ведь от этого будет зависеть срок их эксплуатации. Вообще использование этого новшества в устройстве деревянного дома приветствуется, так как при этом повышается герметичность, улучшается тепло и шумоизоляции. Простота в использовании и непритязательность тоже играют свою роль. Цена пластиковых окон вполне доступна. Деревянный дом преобразится, когда вы их вставите. Замена старых окон на пластиковые окна добавит комфорта.

Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной установке. Для верности, при выборе стеклопакетов нужно учитывать дерево, из которого построен сам дом. Все из-за усадки, различной у каждого вида сырья. В первые два года после постройки появление нежелательных последствий более вероятно. Медленная деформация конструкции может свести на ноль все усилия.

Как вставить в деревянный дом своими руками пластиковые окна, чтобы избежать неприятных последствий?

При установке необходимо четко следить за исполнением всех инструкций, так как малейшая из них может привести к переделке и исправлениям, которые могут стоить больше чем сами окна со всеми их дополнениями. Схема примерного устройства пластикового окна при его установлении показана на фото. Также как вставить пластиковые окна в деревянном доме своими руками по видео можно посмотреть ниже. При необходимости исправления усадки вам потребуются бревна и кирпич, для более устойчивого положения. Ведь деревянный дом может стать со временем обложенным.

Залогом успешного использования окон из пластика является правильная эксплуатация и соблюдение техники безопасности.

Еще одним обязательным условием при установке стало наличие окосячки, другое название обсада.

Это специальное приспособление, призванное брать вес всей конструкции на себя. Окосячка имеет необходимость быть для более эффективного действия на дом, который вы решили облагородить с помощью стеклопакетов. Она также имеет две разновидности:

простая,
сложная.

Здесь специально выпиливают так называемый гребень, на него после одевается своего лафет с готовыми пазами. Очень удобно и более чем в первом случае. Также имеется больше производственного смысла его использовать.

Важное обстоятельство: пластиковое окно устанавливается только после появлении в конструкции окосячки, которую делают из небольшого куска дерева. Окосячка является обязательным элементов, игнорировать ее изготовление нельзя. Вставлять окна без окосячки тоже можно, но существует риск появления деформаций. Как потом исправить эту проблему уже другая тема. Принимать решение нужно самому.

Далее на очереди проем и центральные стояки. Каждый из всех последующих элементов имеет свои особенности установки и превращения в необходимость устроенной и комфортной жизни. Нужно продумать все мелочи, для того чтобы затратить меньше времени и усилий на то чтобы самостоятельно сделать все самому. Видео, посвященное второму этапу монтажа располагается, ниже. Оно называется «Как вставить пластиковые окна своими в деревянном доме своими руками».

Оставление необходимых зазоров тоже обязательно. Они предназначены для заполнения пеной.

Все операции необходимо проводить с использованием уровня, для сохранения правильности линий. После повсеместного выравнивания раму крепят к обсаде предназначенными для этого креплениями.

Если вам проще следовать наглядному примеру, а не словесной инструкции, можно вставить пластиковые окна в деревянном доме по видео.

stroimdelaem.ru

Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей

Способ крепления дверного полотна к обсаде

Возросшая популярность деревянных домов привела к тому, что за их постройку стали браться строительные бригады, не обладающие практическим опытом в данном направлении архитектуры.

Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:

Жёсткое соединение окосячки и брёвен сруба с помощью саморезов или гвоздей. Этого категорически нельзя допускать, поскольку такое соединение в корне противоречит основному рабочему принципу обсадной рамы (окосячка должна допускать вертикальное смещение сруба).
Использование для уплотнения стыка «обсада-сруб» монтажной пены. В виду высокой прочности и хорошей адгезии монтажной пены подобное соединение эквивалентно крепёжному и в конечном итоге приведёт к деформации окон.
Использование дополнительных кронштейнов, соединяющих дверной блок в обсаде со срубом. То есть, сначала по всем правилам ставят окосячку и дверь, а затем, для создания дополнительной жёсткости, кронштейнами соединяют обсадную раму и сруб.

В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.

Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.

Монтаж окон в деревянном доме своими руками: инструкция

Простой на первый взгляд процесс установки стеклопакетов (пластиковых окон и других) в деревянных домах в дальнейшем вполне может быть осложнен достаточно неприятными моментами — если не учесть некоторые особенности во время строительства деревянного дома либо при установке подобных изделий. Как правильно выполнить монтаж окон в деревянном доме, чтобы проблем не возникло?

Окна со стеклопакетами очень хорошо сохраняют тепло, но если не продумать вентиляцию дома могут появиться неприятные явления.

Некоторые характеристики и особенности

Известно, что деревянные дома в течение некоторого времени дают усадку. Данный факт является главным из всех, которые необходимо учитывать, выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме. Итак, как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, чтобы в дальнейшем их не перекосило и они не перестали закрываться?

Монтаж обсадной коробки в деревянном доме необходим, чтобы исключить проблемы появляющиеся от усадки сруба.

Чтобы вас не коснулись описанные выше неприятности, при выполнении монтажа стеклопакетов необходимо использовать окосячку, другое название данной конструкции — обсада. Данная конструкция необходима для обеспечения независимости оконной установки от стенок в деревянных домах. Другими словами, установка пластиковых изделий должна учитывать возможность усадки стен дома без давления на сами рамы. Чтобы понять, с чем придется столкнуться, необходимо рассмотреть сам процесс усадки сруба.

Существует ошибочное мнение, что деревянный дом полностью усаживается уже спустя год после того, как был выполнен его монтаж. Конечно, на протяжении года сруб сядет на 3-5 см на каждые 3 м своей высоты. Однако в целом усадка — это не только просаживание, это весь процесс высыхания бревен, из которых сложили дом. Поэтому если сруб был поставлен из сырого леса, бревна смогут полностью высохнуть приблизительно за 5 лет — в условиях умеренного климата.

При этом они будут ежегодно усыхать в диаметре на 5-10 мм. Следовательно, установка пластиковых систем в деревянном доме должна учитывать, что он будет потихоньку садиться не менее 5 лет. Именно здесь на помощь и приходит обсада (окосячка).

Необходимый при работе инструмент:

электродрель;
ножовка;
шуруповерт;
молоток;
стамеска;
лобзик;
рулетка;
уровень;
отвес.

Вернуться к оглавлению

Установка окон в деревянном доме: последовательность действий

Основное назначение обсады – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции.

Технология установки окон в деревянном доме — и пластиковых, и деревянных — мало чем отличается. Ниже рассмотрим данный процесс пошагово: начнем с подготовки проемов, а также изготовления обсады (окосячки), а закончим рассмотрением того, как правильно выполняется монтаж пластиковых (деревянных) конструкций в окосячку.

Для корректной установки стеклопакетов (деревянных элементов) проемы нуждаются в особой подготовке. Чтобы выполнить монтаж с наименьшим количеством негативных последствий, необходимо начать с правильного вырезания в деревянном доме именно отверстий.

Расстояние проемов от пола в деревянном доме

Оптимальным расстоянием от подоконника до пола в деревянном доме считается 80-90 см, при этом необходимо учитывать рост человека. Данное расстояние обусловливается несколькими моментами:

необходимо иметь возможность подойти к окну комфортно и облокотиться на подоконник;
высота письменных, обеденных столов и кухонных столешниц составляет 75-85 см, поэтому подоконник должен иметь немного большую высоту.

Следовательно, проемы необходимо вырезать сантиметров на 5 ниже, учитывая толщину монтажной пены (1-2 см), а так же толщину будущего подоконника (порядка 3-4 см).

Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя.

Вырезаем оконный проем

Для данной операции понадобится водяной уровень. С его помощью необходимо ровно разметить горизонтальные линии и отвес, который затем поможет разметить вертикальные линии.

Нижнюю линию размечаем на высоте, оговоренной в предыдущем разделе. После этого размечаем верхнюю границу.

Необходимо учитывать, что высоту проемов для пластиковых окон следует делать больше высоты окна на 13-14 см.

Это объясняется тем, что от окна до нижнего края проема нужно оставить около 4 см для подоконника и запенивания, сверху — 1см для пены, для верхней части окосячки — 4 см, а так же 4-5 см для усадки дома.

Теперь при помощи отвеса можно разметить вертикальные края данных отверстий. На данном этапе ширина проема, как и в случае высоты, должна быть на 12-14 см больше размера заказанных изделий.

Вернуться к оглавлению

Окосячка (обсада) — свойства элемента

Основным назначением данной конструкции является прочное закрепление деревянных (пластиковых) окон в проемах деревянного дома с сохранением при этом независимости конструкции от стенок. Если пренебречь окосячкой (обсадой), через некоторое время бревна подсохнут, их диаметр уменьшится и они начнут давить на устройство. Не исключено и то, что под давлением стен окно попросту сломается.

Отметка расположения гребня производится с помощью уровня.

Различают два вида окосячки. Наиболее распространенный вариант, когда в торце бревен проемов делают пазы 50х50 мм, вставляя в них бруски таких же размеров. Однако данный вариант окосячки подходит лишь для деревянных конструкций, так как между брусками их можно запенить.

Выполняя монтаж стеклопакетов, следует в торце бревен проемов выпилить гребень, на который надеть лафет вместе с пазом. В таком случае во время усыхания бревна с гребнем будут садиться внутрь лафета окосячки, как по направляющим, не оказывая на устроенную конструкцию никакого давления.

Лафеты для окосячки

Данные лафеты представляют собой вертикальные конструкции, выполненные из бруса 150х100. Именно с их помощью можно добиться независимости деревянных (пластиковых) окон от бревен сруба.

Лафет представляет собой конструкцию, длина которой больше размеров окна на 5-6 см. Посередине более широкой стороны лафета сделан паз, размеры которого — 50х50 мм. Установка лафета достаточно проста — его необходимо надеть на гребень, вырезанный в торце бревен проемов.

Вернуться к оглавлению

Подготовка оконных проемов в деревянном доме

Перед тем как начать монтаж пластиковых (деревянных) окон в деревянном доме, необходимо правильно и точно разметить место для установки. Для этого на торцах проемов (обязательно при помощи уровня) следует отметить, где будет выпилен гребень для лафетов.

Монтаж окосячки

После того как проем будет готов, можем начинать сборку окосячки. Сначала необходимо выпилить верхнюю часть окосячки, сделать в доске пазы, которые затем необходимо будет надеть на гребень.

Крепление окосячки происходит только за счет соединения паза и гребня.

Доска является верхом оконного проема, в который затем и будет выполнен монтаж элементов. Поэтому доска должна не иметь перегибов, быть ровной — чтобы не возникло трудностей, когда будет производиться установка.

Чтобы не допустить скрипов, а также улучшить теплоизоляцию, гребни можно обложить рулонной паклей, после чего надеть на них подготовленные лафеты.

Доска, являющаяся верхом окосячки, саморезами прикручивается к лафету. Здесь важно не ошибиться — если вы вдруг прикрутите доску к гребню, вся конструкция потеряет смысл.

Также желательно проверить параметры самого проема. Чтобы установка прошла без осложнений, проем должен быть шире окна на 2-4 см — данный зазор необходим для запенивания.

Высота проема больше на 5-7 см высоты окна. Зазор необходим, чтобы выполнить монтаж подоконника и его дальнейшее запенивание. Между бревном и верхом проема следует оставить около 5 см для усадки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж пластиковых (деревянных) окон в окосячку

Когда готовы проемы, выполнена установка окосячки, можно начинать монтаж окон. Важно запомнить, что выполняя монтаж пластиковых изделий, ни в коем случае нельзя сверлить насквозь раму, поскольку будет разрушена теплоизоляция и герметичность.

Поэтому во время приобретения деталей необходимо купить специальные крепления. Монтаж данных креплений выполняется, как правило, в торце рамы. Чтобы установка была менее сложной, необходимо снять с рамы створки — без створок держать раму будет намного легче.

Следующий шаг — правильный монтаж рамы в проем. Здесь снова придет на помощь уровень, без него окно будет установлено криво.

После того как устройство будет установлено, при помощи креплений его следует прикрепить к окосячке. Не следует забывать, что внизу нужно оставить зазор для монтажной пены — лучше всего подложить под раму щепку. После того как рама установлена в окосячку, можно навешивать створки, после чего монтажной пеной следует запенить окно по периметру.

Услуги мастеров

Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев

Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

moyalodzhiya.ru

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.

Можно ли не устанавливать ройки или обсаду в проемы?

Ройки, обсады можно не устанавливать только в двух случаях:

Первый под Вашу ответственность с полным Вашим пониманием о последствиях.
Второй — Вы выбрали каркасный дом для возведения на своей усадьбе, отсутствие усадки, платы за ройки и прочие радости Вам обеспечены. Если Вы все еще думаете о том что лучше выбрать каркасный дом или же коттедж из бруса — почитайте интересные мысли на данный счет: Что бы я выбрал если бы строил новый дом – брус или каркас.

Фото в данной статье взяты с отчета о строительстве проекта Д19 под Владимиром, если вы планируете построить дом из профилированного бруса — посмотрите подробный отчет, мы подготовили для Вас 35 подробных фотографий рассказывающих о строительстве от начала до конца.

Особенности обсады для металлических дверей

В отличие от окон и деревянных дверей, металлическая дверь всегда имеет жёсткую дверную коробку, которую можно использовать как силовой каркас обсадной рамы.

Если каркас двери выполнить по усиленной схеме, то верхнюю перекладину обсады можно не ставить. Однако выгода от такого решения сомнительна, поскольку всё равно верхнюю часть рамы надо декорировать так же, как и боковые стойки.

Второй важный момент, отличающий установку металлической двери в деревянном доме от аналогичного процесса в каменном здании – это схема фиксации двери в дверном косяке.

We cannot display this gallery

В кирпичном или бетонном доме анкерные болты или дюбеля вбивают в стену на максимальную глубину. В деревянном доме так делать нельзя, а предельная глубина погружения болта или самореза не должна превышать толщину обсадной рамы.

Также следует учитывать, что саморезы большого диаметра, устанавливаемые без предварительной подготовки отверстий, могут расколоть деревянную стойку обсады.

принимает заказы на подготовку деревянных домов к установке дверей любого типа. Для уточнения сроков, цен и других условий сотрудничества обращайтесь по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Технологические этапы установки обсады

Для удачной установки окосячки неотклонимым условием будет соблюдение технологии:

в стенке пропиливают просвет, который располагается на высоте 80 см от пола;
выпиливается паз или гребень – это находится в зависимости от типа избранной обсады;
все древесные элементы пропитываются дезинфицирующим веществом;
утепляют просвет по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка устанавливается с неотклонимым соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа производства пластмассовых рам необходимо после подготовки проема и монтажа обсады. Это дает возможность избежать некорректных размеров.

Типичные ошибки или как не нарваться на горе-мастеров при устройстве окосячки в доме?

Некоторые застрявшие в 17 веке строители считают окосячку основным силовым элементом стены. Отказываются от запроектированных нагелей в стенах и полагаются на дальнейший монтаж массивной окосячки, которая «будет держать». Поэтому, устанавливая европейский, самый распространенный и технологически верный тип, вы можете столкнуться с кучей советчиков с основным и единственным аргументом: «вот уже год, как 15 лет так делаем, а вы ничего не понимаете».

Еще один явный признак таких горе-строителей: установка окон заподлицо с внешней поверхностью стены, про точку росы они только слышали, а СНиПы и ГОСТы вообще считают бесовщиной. Будьте внимательны, в этом доме жить вам и семье, а не горе-мастерам с хорошими, но до неузнаваемости изменёнными (испорченными) технологиями 17го века.

Для окон больших размеров есть силовая окосячка, котрая действительно является силовым элементом стены, для крупных бревен есть визуально крупная (массивная) хоть «в колоду», хоть на шип или с использованием ройки (закладного бруса), для брусовых домов есть чистовая обсада и т.д. Главная задача окосячки – изолировать окно от процессов усадки дома, а не держать криво собранную стену.

Рекомендации по самостоятельной установке

Советы по установке окна:

утеплитель между боковиной и срубом конопатить, может произойти зависание;
замковые соединения по периметру обрабатывать герметиком, подходит паркетный, щели не должны быть более 3 мм;
замки забивать паклей;
паклю в усадочном зазоре защищать от природных влияний, птиц;
прежде чем вкручивать шуруп, необходимо сделать отверстие, иначе дерево растрескается.

Следуя рекомендациям, можно избежать нежелательных последствий. Заключительная часть установки: