Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Povagonke.ru

Направление обшивки внутренних поверхностей – горизонтально или вертикально – имеет значение только для деревянной вагонки, поскольку во многом определяет ее последующую долговечность. Куда как менее важно это для вагонки из пластика. Прочие способы («елочкой», диагонально) в дальнейшем не рассматриваются, хотя бы потому, что резко повышают трудоемкость работ и увеличивают расход материала. Взамен можно получить разве что оригинальность окончательного вида поверхности. Уместно в этой связи напомнить, что из всех видов отделочных материалов вагонка (а особенно из древесины ценных пород) считается самой дорогой.

Вагонка смотрится выигрышно при любом способе укладки

Вертикальная обшивка

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Следующие доски рекомендуется крепить с применением кляймеров. В паз задней стенки доски вставляйте крепежный кляймер, предварительно прибитый к брусу (доске) обрешетки. При желании используйте другой удобный вам крепеж.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями. В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы. Рекомендации по отделке потолка

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Влияние направления укладки на соотношение геометрических размеров помещения

Иногда хочется видоизменить пропорции комнаты, например, сделать ее выше/ниже или короче/длиннее. Для больших помещений возможна установка дополнительной межкомнатной перегородки. В остальных случаях требующегося визуального эффекта можно достичь, если прибивать доски в определенной последовательности.

Какие же конечные возможности изменения направления укладки панелей? «Поднять» потолок получится, если принять вертикальное направление установки панелей, а сделать комнату ниже – если укладывать вагонку горизонтально. Важно придерживаться выбранного направления укладки по всему периметру комнаты, поскольку произвольное его изменение (к примеру, одна из стен обшита вертикально, а другая – горизонтально) не производит эстетически цельного впечатления, хотя и может быть иногда обоснована чисто прагматическими соображениями. Например, обилием проемов, когда вертикальная укладка сопряжена с меньшим расходом материала, чем горизонтальная.

Внешнее впечатление более длинной стены обычно создает та, в оформлении которой присутствует значительное число горизонтальных линий. Таким образом «удлинить» стену вполне можно, если прибивать к ней материал горизонтально. Разумеется, что окончательное решение может быть принято лишь после тщательного анализа:

• соотношения свободных поверхностей стен помещения;
• взаимного расположения дверных и оконных проемов;
• преобладающего направления естественного освещения комнаты.

На последнем факторе стоит остановиться особо. Если комната выходит окнами на южную или на юго-восточную сторону, то солнечные лучи поступают вовнутрь в течение первой половины дня. Если в такой комнате прибивать панели горизонтально, то в результате можно успешно избавиться от неприятного эффекта теней в зазорах между смежными досками вагонки. Соответственно, для комнат, выходящих на противоположные стороны света, подобного результата можно добиться, если обшивать стены вертикально.

Наконец, вертикальное направление укладки позволяет маскировать соединительные элементы доски, которые размещаются в ее торцевой части. Если прибивать материал горизонтально, то все соединительные части будут заметны.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

• Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
• Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
• Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
• Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

• Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
• Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
• Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
• Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
• С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Влияние направления укладки на долговечность обшивки

При нормальных температурно-влажностных условиях в помещении направление укладки – горизонтально, либо вертикально – на стойкость деревянной вагонки не влияет, не говоря уже о пластиковой. Но этот фактор будет иметь огромное значение, если прибивать деревянные доски в ванной комнате или в любом из помещений бани и сауны. То же характерно для наружной обшивки или укладки вагонки в неотапливаемом помещении, например, в гараже.

Для гаража вагонка тоже подойдет в качестве отделки

Рассмотрим положительные и отрицательные факторы различных способов укладки вагонки для помещений с резко различным микроклиматом.

Вертикальным расположением панелей можно достичь:

• облегчения условий для естественного удаления конденсата со стен;
• уменьшения расхода материала (нет необходимости в подрезании «в размер» каждой панели);
• ускорения процесса монтажа покрытия.

Горизонтальным размещением вагонки обеспечивается:

• одинаковость условий эксплуатации каждого ряда досок;
• обеспечение хорошей вентиляции помещения вследствие наличия продольных зазоров между смежными панелями материала;
• облегчение ремонта, когда требуется заменить одну или несколько досок, пришедших в негодность.

При этом горизонтальная укладка создает условия для обеспечения большей долговечности не только самой вагонки, но и ее каркаса, поскольку при вертикальном размещении досок конденсат будет постоянно накапливаться на брусьях обрешетки. Это означает, что для предотвращения гниения подложки при вертикальном размещении на каркасе обрешетки придется крепить дополнительные бруски-подкладки, на которые уже будет монтироваться обрешетка. Понятно, что размеры помещения в результате уменьшатся.

Вопрос – горизонтально или вертикально укладывать вагонку – важен и для вентиляции помещений. Например, при горизонтальной укладке естественная вентиляция заметно ухудшается, поэтому, приходится оборудовать помещение системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции, что затратно и трудоемко в обустройстве.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что для помещений с особым режимом эксплуатации выгоднее размещать облицовочные панели не вертикально, а горизонтально,пусть даже и в ущерб трудоемкости отделочных работ. В бане крепить вагонку горизонтально, гораздо выгоднее, так как доски снизу от влаги будут изнашиваться быстрее, и заменить их будет легче, чем все целиком, в случае вертикальной укладки.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

Читать также: Средство для чернения металла

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке – 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Читать также: Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством электроника

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи – самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.
При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство. Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок. Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Процесс обшивки вагонкой потолка

Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:

• Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
• После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.

Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани
   с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

1. Подготовительные работы.
2. Сооружение каркаса.
3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

• Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

• Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

• Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

• По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

• Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

• Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

• Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

• Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Правила крепления вагонки — видео инструкции

Одним из стройматериалов, который пользуются неизменным спросом на строительном рынке, остается вагонка. Большой ассортимент, широкая палитра цветов, текстур делают эти облицовочные панели универсальными. Важно правильно монтировать их, от этого зависит функциональность поверхности, ее эстетический вид.

Способы крепления вагонки, виды материалов

Основные разновидности: дерево, МДФ, пластик, алюминий с покрытием. По форме представляет собой планку с системой шип-паз. Благодаря такому замку облицовочные панели плотно прилегают друг к другу, их легко фиксировать вертикально или горизонтально.

Материалы

• Самый доступный по цене, бюджетный вариант — из полихлорвинила (ПВХ). По текстуре могут имитировать древесину и камень, представлена широкая палитра цветов.
• Алюминиевая вагонка с полимерным покрытием. Ее производят из тонколистовой стали. Фиксировать такие панели необходимо на металлопрофиль.
• МДФ — узкая плита из мелкодисперссионной стружки, прессованной вакуумно-термическим способом. В процессе изготовления выделяются смолы, которые склеивают плиту. Сверху ее покрывают пленкой различной текстуры, в том числе визуально повторяющей срез дерева. Красивый, практичный и недорогой материал.
• Дерево — самый популярный вид облицовки. Натуральная древесина имеет красивую текстуру, низкую теплопроводность, источает приятный аромат. Ее чаще используют для внутренней отделки, в том числе стен бань и саун.

По качественным показателям выделяют:

• 4 класса: экстра, А, В, С.
• Евростандарт (евровагонка): углубленный паз, более широкий шип и смещенный профиль. С обратной стороны проделаны вертикальные желоба для скапливающегося конденсата. Подходит для помещений с повышенной влажностью.
• Имитирующая брус американка, которая чуть толще обычной планки (стандартная — от 8 до 10 мм, американка — 14 мм).
• Наружную отделку чаще всего делают из блок-хауса, с внешней стороны она напоминает обработанное бревно. Дом с такими горизонтально прикрепленными панелями похож внешне на сруб.

Планки из полихлорвинила, древесины, МДФ устанавливаются одинаковым способом — на деревянную обрешетку при помощи саморезов, гвоздей, кляймеров.

Облицовка помещения евровагонкой

Данный материал легок в установке, поэтому такие работы можно выполнить собственными усилиями. Применяют евровагонку, как в жилых, так и в бытовых помещениях. В каждом она выполняет свою функцию по разном, где-то служит декоративной отделкой, где-то устраняет дефекты на стенах.

Прежде, чем выбрать этот материал для отделки помещения, необходимо четко понимать его характеристики и свойства. Конструктивными параметрами являются:

• Толщины планок вагонки – 12,5 мм;
• Ширина варьируется от 88 до 96 мм, в зависимости от наличия паза. Препятствует образованию щелей между двумя элементами, при условии, что древесина дает усушку и усадку;
• Длина планок в интервале 2…6 м с установленным на производстве шагом.

Также важно знать, что евровагонка может быть произведена из разных материалов. от этого зависят условия ее эксплуатации и внешний вид. На рынке представлены следующие виды вагонки:

• Пластиковые материалы, выполненные из ПВХ, отличающиеся устойчивостью к влаге и температурным перепадам;
• Деревянные доски, характеризующиеся экологичностью и гипоаллергенностью.

Параметр учитывают перед тем, как применить данный способ отделки.

Преимущества и недостатки материала

Перед тем, как однозначно остановить выбор на данном облицовочном материале, стоит разобраться в его преимуществах и недостатках. Это поможет избежать просчетов при работе и правильно выполнить отделочные работы.

Среди плюсов использования евровагонки стоит выделить:

• Легкость крепления, за счет чего работу можно выполнять собственными усилиями;
• Высокий уровень теплоизоляции и звукопоглощения;
• Привлекательный внешний вид;
• Доступная цена;
• Деревянные изделия характеризуются высокой экологичностью и созданием особого микроклимата в помещении;
• Пластиковые не боятся неблагоприятных воздействий, вследствие чего их можно установить там, где наблюдаются температурные перепады или присутствуют излишки влаги.

• Деревянная обрешетка может подвергаться короблению в результате воздействия влаги или между элементами могут возникать трещины из-за высыхания древесины;
• Пластиковые элементы могут выгорать, особенно на балконах, где уровень инсоляции выше, чем внутри помещений.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Как и с любым другим облицовочным материалом, у евровагонки есть свои особенности. Их важно учитывать, чтобы избежать просчетов при креплении. Это важный момент, позволяющий получить качественное и эстетичное покрытие, готовое прослужить не протяжении длительного периода без изменения основных характеристик.

Проводя монтажные работы деревянных элементов, следует учитывать такие тонкости, как:

• Осиновые, кедровые, лиственные планки можно выбирать для неблагоприятных условий, так как они меньше всего изменяют свои габаритные размеры под воздействием неблагоприятных условий. Чаще всего их монтируют на балконах и лоджиях. Наиболее доступными по цене являются осиновые элементы;
• Более мягкие породы дерева, например, липу можно выбирать для внутренних поверхностей. Цвет материала позволяет создает уют и тепло за счет своего теплого желтого оттенка;
• Еловые доски придают красноватый или розоватый колер помещению, если их дополнительно не прокрашивают. Но смола, выделяемая при нагревании, не позволяет использовать их для отделки парных и саун.

• Пластик крепиться должен в нескольких местах для того, чтобы избежать провисания;
• Ни в коем случае нельзя деформировать элементы, чтобы сохранить привлекательный внешний вид;
• Закреплять нужно при помощи специальных крепежей, которые обеспечивают надежность и образование привлекательной поверхности.

Виды крепежного материала

Прибивают вагонку финишными гвоздями с небольшими шляпками. Головки слегка видны, велика вероятность скола древесины шипа панели. Фиксировать гвоздями — менее эффективный способ в сравнении с саморезами и кляймерами.

Правильно крепить планки саморезами небольшого размера (2,5-3 мм). Некоторые мастера сначала рекомендуют проделать отверстие при помощи тонкого сверла, затем фиксируют саморез, чтобы не образовались скол или трещина. В основном используют такой метод для твердых пород дерева (дуб, вяз).

Кляймеры — самый удачный вариант. Прибить можно любой вид таким образом, что внешне совершенно не будет виден соединительный элемент. Представляет собой небольшой сложно гнутый металлический держатель. Одной стороной он вставляется в шип, охватывая его, а ножку-платформу прибивают к обрешетке.

Как правильно устанавливать вагонку?

При применении блок-хауса для наружных стен первое, что нужно сделать — пропитать их составами, препятствующими проникновению влаги, антисептиками. Брус и панели тоже покрывают средствами, которые повышают устойчивость к внешней среде, образованию плесени, грибка. Для этого используют влагостойкие пропитки, антисептики, специальный лак, морилку. После обработки дерево должно просохнуть.

Горизонтальный монтаж проводят таким образом, чтобы шип был сверху. Это правило позволит избежать проникновения воды в зазоры между планками. Реже применяют металлопрофиль. Сначала прикрепляют металлические кронштейны к стене, затем по уровню на них фиксируют профиль.

Монтаж обрешетки под вагонку

Начинают с разметки. Необходимо вымерить и отбить при помощи мелованного шнура две идеально ровные вертикальные линии, сверху и снизу, с отступом от пола и потолка 5 см.

1. Далее на стене фиксируют каркас. Начинают с монтажа верхней и нижней горизонтальных панелей. Их устанавливают по отмеченным линиям. Затем нужно прибить вертикально брус (с отступом от угла стены от 5 см), соединив с горизонтально установленными планками, чтобы получилась основа периметра.
2. Размер бруса подбирают, отталкиваясь от неровности стен. Если они относительно ровные, то можно брать более тонкий (10х20 мм). Вертикальное крепление чаще всего делают на каркас из элементов 20х40 мм. Периметр обрешетки должен быть выставлен идеально ровно, каждый этап проверяют, используя уровень.
3. Устанавливают вертикально брусья с шагом 50 см. Между ними горизонтально выставляют усиливающий каркас в качестве распорок, включая пространство вокруг окон и дверей.

Сейчас изготавливают бруски для обрешетки с высверленным продольным зазором для крепежа либо специальные металлические накладки со щелью для соединительных элементов. Благодаря этому фиксируется так называемый «плавающий каркас», который предупреждает его деформацию во время усадки здания, расширение при температурных перепадах.

Наиболее просто размещается вертикально установленная пластиковая вагонка. Отличается она тем, что почти не образует швов. Ее можно крепить с помощью скоб и степлера, так как она достаточно легкая, либо используют тонкие саморезы. Не стоит сильно затягивать их, чтобы не деформировать пластик.

МДФ лучше соединять с обрешеткой саморезами или кляймерами. Из-за плотной структуры гвозди будут трудно входить в поверхность шипа, могут образовываться сколы. С кляймерами стена будет выглядеть более эстетично, так как их совсем не видно, а также можно легко демонтировать в случае необходимости.

При монтаже деревянных панелей, евровагонки применяют все виды крепежа. Гвозди вбивают в шип под небольшим углом. Минимизируется возникновение трещин и сколов. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно. Лучший способ для обычной вагонки — кляймеры. Вагонку, отличающуюся наличием смещенного бокового профиля, фиксируют к обрешетке стены любым методом. Место соединения перекрывается следующей планкой. Подгонку проводят, используя киянку, резиновый молоток, либо берут кусок вагонки, вставляют в паз, слегка постукивая по ней.

Важно обратить внимание на такие моменты:

1. Между панелями оставляют деформационный шов (3, 4 мм). Для этих же целей от потолка и пола делают отступ 5 см. Закрывают швы угловым молдингом для потолка (галтелью), внизу — напольным плинтусом. Первый элемент всегда вставляют вертикально от угла дверного проема шипом (гребнем) вперед. Последни подрезается по размеру оставшегося зазора. С помощью упора, к примеру, гвоздодера, вставляется в щель стены.
2. Особенности монтажа потолка в том, что это трудно проводить одному человеку. Принципиально схема ничем не отличается. Удобнее тонкие саморезы с острым концом, работа с кляймерами более трудоемкая. На потолке тоже оставляют деформационные швы по краям.
3. В бане применяются далеко не все виды древесины. Не подходят сосна и ель, так как при повышенной влажности и температуре они выделяют смолы. Чаще всего подбирают облицовку из липы, осины, твердых пород, канадского кедра, лиственницы. Обрешетку нужно делать плавающую. Идеальный вариант для обшивки — евровагонка. Она имеет удлиненный шип, продольные желоба на обратной стороне, где скапливается и стекает влажный конденсат. Прибивают только на оцинкованные, медные гвозди и саморезы. Планки не следует подгонять при помощи киянки плотно друг к другу, оставляя зазор для термического расширения дерева.

Установка обрешетки под панели

Каждый сам решает, как у него будет уложен профиль, но выбор не велик и включает в себя всего три варианта:

1. Горизонтальный;
2. Вертикальный;
3. По диагонали.

Но по диагонали – не самый распространенный способ монтажа, так как обшивать под углом очень трудно, а к тому же, неоправданно затратно. А из плюсов – только лишь оригинальный вид. Мастера пользуются следующими правилами:

• Мансарда обшивается только по горизонтали;
• Горизонтальная отделка помещения визуально увеличивает площадь;
• Вертикальная, в свою очередь, зрительно приподнимает потолок.

Выбрав способ установки, подготавливают стены, поверхность должна быть ровной, что определяется отвесом. Поверхность должна быть осмотрена на предмет изъянов, при наличии трещин и углублений требуется выровнять поверхность с помощью шпаклевки. В случае же если ваш дом кирпичный или бетонный, то перед обшивкой панелями на стены крепится листовой утеплитель, что, в свою очередь, послужит барьером для утечки тепла.

Установка обрешетки производится перпендикулярно выбранному направлению самой вагонки. Например, если вы решили устанавливать панели горизонтально, то планки обрешетки должны монтироваться вертикально, ну и, наоборот, при вертикальной установке обрешетка горизонтальная. Планки для основы – это деревянные бруски сечением 2-4 см, обработанные предварительно антигрибковым раствором.

Раскладку реек, устанавливаемых на стену, лучше всего отмечать маркером или меловым шнуром. В случае горизонтальной основы расстояние между брусками должно быть в пределах 40-60 см. Первые и последние ряды крепятся с таким расчетом, чтобы было удобно крепить вагонку. Внизу в расчет берем установку плинтуса.

Одним из важнейших условий при монтаже обрешетки является установка ее в одной плоскости. Для горизонтального способа укладки первая рейка каркаса должна крепиться строго вертикально, для точной установки используем отвес. Крепить брусок следует с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.

После чего перемещаемся в угол напротив, где устанавливаем такую же рейку, после чего натягиваем между ними некоторое количество капроновой нитки с целью создания одной плоскости. После чего по этой капроновой нитке устанавливаем остальные элементы каркаса. Гвозди или саморезы используются, если стены помещения деревянные, в случае же с бетонными или кирпичными стенами необходимо использовать дюбеля.

Обшивка деревянной вагонкой. Часть 1. Горизонтально или вертикально?

Прежде чем разбираться со способом крепления вагонки, нужно разобраться со способом крепления вагонки. И это вовсе не тафтология, до того, как решать, каким образом (в смысле гвоздей, кляймеров и т. п.) монтировать каждую планку к каркасу, нужно определиться, в каком стиле мы будем их крепить: вертикально или горизонтально, сверху вниз или снизу вверх, пазом вверх или вниз и т. д. Вариантов, как ни странно, много.

Обычно для того, чтобы определиться с дизайном рекомендуют рассматривать фото объектов. Это хорошая идея, но только не в нашем случае. Чаще всего фото вагонки выставляют застройщики или мастера цель которых не всегда высокое качество, а зачастую банальная быстрая прибыль. И выставляют они фото именно своих экономичных работ, а не практичных объектов, ими и заполнен интернет создавая впечатление и вводя нас в заблуждение, что такое оно общественное мнение, а значит и проверенный, практичный вариант. А мы с вами давайте таки разберемся, что практично, а что экономично.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Читать также: Мебель на чпу станке фото

Дизайнерские решения

Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.
При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков. Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально. Интересен вариант монтажа по диагонали. При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.

В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

Читать также: Как сделать мини сверлильный станок своими руками

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).

  

• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.

  

• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок.

  

  

• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Решение для бани

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:

Подготовительные работы

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки. Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки. Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика. Прибивать панели – это прошлый век , когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.

Итак, в этой статье я отвечу на вопросы:

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель Вы хотите достигнуть:

В случае, когда низкие потолки и Вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;

Фото 2. Вертикальная укладка вагонки
В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа?

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева

со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).

Фото 4. Обычный и усиленный кляймер
Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен Вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели .

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.

Фото 5. Крепление на усиленный кляймер
Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.

Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Обрешетка.

Тут все в принципе просто.

Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.

Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды
Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО.

Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра .

Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ
Пластиковый материал в бане?

– Нет, категорически нет, если Вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет Вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят Вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело Вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые Вы решаете с помощью ремонта.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Классификация вагонки

Существует несколько видов вагонки в зависимости от материала изготовления:

• Деревянная. Ее плюсы: экологическая чистота, подходит для отделки любой поверхности, легко монтируется, имеет небольшой вес. Недостатки: чувствительна к влажности, перепадам температур, требует дополнительного ухода и обработки защитными средствами.
• Пластиковая. Бюджетный вариант. Используется для отделки стен и потолка. Имеет большой выбор цветов. После укладки отсутствуют швы. Недостатки: выгорание и пожелтение материала, хрупкость, особенно при низких температурах.
• Металлическая. Изготавливается из тонких листов алюминия или стали, которые покрывают защитными средствами. Представлена широким выбором цвета и текстуры, возможен вариант имитации под дерево. Алюминиевые изделия более долговечны по службе. Применяются для обшивки фасадов строений. Стальная вагонка дешевая, но с небольшим сроком эксплуатации. При повреждении защитного слоя начинает гнить из-за коррозийных процессов.

По поперечному сечению ламели выпускаются следующих типов: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн.

Установка вагонки

Этап подготовки

1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к офорлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Это важно! Перед оформлением обрешетки бруски, размером 50х40 (или 30) мм следует обработать антисептиком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

• Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
• Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
• Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
• Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Внимание! Чтобы установить бруски на каменные стены (кирпич), крепить их следует при помощи пластмассовых дюбелей и саморезов. Возможно использование также деревянных пробок.

Установка вагонки на стену

• Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
• Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляммера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей (фото).
• Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
• В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.