Как защитить древесину: обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Советы

Полностью исключить вероятность пожара в доме сложно, но минимизировать его последствия и защитить собственные жизни – вполне реально. Следуем советам профессионалов

По данным МЧС, около70% пожаров в нашей стране происходят в жилом секторе. Нехватка кислорода иядовитые выделения горящих материалов становятся причиной гибели людей в 50% случаев – важно выбирать для строительства и отделкибезопасную продукцию, которая не только не навредит, но и сдержит натиск огня.

Правила пожарной безопасности в домах из дерева

Обезопасить деревянный дом от пожара – это обязанность каждого хозяина. Несоблюдение правил и требований относительно пожарной безопасности может стать причиной отказа ввода строения в эксплуатацию, но что более важно привести к ситуации, при которой жизнь и здоровье жильцов будет находиться в опасности.

В связи с этим установлены несколько основных положений пожарной безопасности в деревянном доме, выполнение которых является обязательным. А именно:

• Противопожарное расстояние между деревянными домами по пожарной безопасности. СНиП строго оговаривает минимальное расстояние, которое необходимо соблюдать при строительстве деревянного здания. Так, в СП 11-III-99 в частности отмечаются следующие нормы. Рекомендуемый противопожарный разрыв между деревянными домами 15м. Междомовое расстояние может быть уменьшено до 6 м, но при условии, что у здания низкий класс конструктивной пожароопасности. Пожаробезопасное расстояние до забора, ограничивающего участок не менее 1,5м от дома.
• Системы огнезащиты. Пожароопасность деревянных домов заставляет проводить целый комплекс мер по обеспечению защиты поверхностей несущих и других конструкций от возгорания. В работы входит использование специальных огнезащитных пропиток, красок, лаков; соблюдения норм пожарной безопасности при проведении электрической проводки. Безопасно жить и находиться можно только в том доме, в котором предусмотрена надежная защита деревянного дома от пожара.
• Установка систем сигнализации и предотвращения пожара. Современные технологии позволяют устранить возгорание в самом начале, удалить продукты сгорания (дым и углекислый газ) перед тем как они начали пагубно сказываться на здоровье хозяев. Одновременно системы пожаротушения для деревянных домов позволяют потушить пожар с наименьшим вредом для внутренней отделки помещения и находящихся в них предметах.

Правила и требования пожарной безопасности к деревянным домам могут казаться сложными и невыполнимыми. С помощью специалистов и качественных материалов можно легко обезопасить дом от возможного пожара!

Это интересно: ПТМ (пожарно-технический минимум): цели, задачи, обучение

Отзывы покупателей

Долго думали о строительстве нового дома и выбора основного материала. Всегда нам нравилась древесина, но смущала ее низкая стойкость перед огнем. Ведь в нашей местности не редки лесные пожары. Благодаря появлению качественных химических современных составов, которые способны защитить древесину от огня и пожара, мы все же решили приобрести деревянный дом.

Сразу же приобрели и использовали пропитку Неомид Огнебиозащита. Наноситься состав легко, действует надежно. В деле действие антипирена проверить уже пришлось. Сын с друзьями неудачно развел костер во дворе, огонь попал на лестницу, но она не загорелась, а вся пострадавшая деревянная поверхность обуглилась. Защитный состав вспучился и предотвратил распространение огня. Он действительно защитил весь дом от пожара, после этого инцидента используем только состав Огнебиозащита от Неомид, лично проверенный нами.

Алексей Краско, 27 лет (г. Краснодар).

Деревянный дом должен быть надежным, прочным и безопасным. Для этого в первую очередь нужно позаботиться об огнестойкости древесины. Надежно защитив деревянный дом от возникновения огня, и тем самым обеспечив безопасность для себя и своей семьи.

Защита деревянного дома от пожара

Чтобы знать, как защитить деревянный дом от пожара, владельцам необходимо изучить рекомендации специалистов:

• первое, это соблюдение норм по пожарной безопасности;
• если дом находится на стадии строительства, то необходимо соблюсти все установленные дистанции (от соседних домов, до забора);
• регулярная проверка электропроводки, а если здание уже довольно старое, то ее вовсе следует заменить;
• установить все необходимые средства оповещения о том, что появилось задымление и по возможности средства пожаротушения, обязательно приобрести огнетушитель;
• использовать только материалы, которые устойчивы к возгоранию;
• при установке печей и каминов уделить особое внимание защите пола и дымохода.

Также рекомендуется иметь под рукой ящик или хотя бы ведро с песком, который прекрасно тушит возгорания. На случай эвакуации, при проектировании стоит предусмотреть наружные лестницы, что актуально при наличии второго и последующих этажей.

Проводка

Одной из частых причин пожаров в деревянных домах можно назвать замыкание проводки. Поэтому ей следует уделять особое внимание, особенно если деревянное строение уже довольно старое, так как долгая эксплуатация электропроводки приводит к ослабеванию соединений и возникновению повышенного сопротивления, что как-раз-таки и является причиной замыкания. Для того, чтобы избежать подобное следует:

• обращать внимание на возможные нагревания розеток, моргание света и т.д., если подобное присутствует, то необходимо сразу же вызвать специалиста;
• не подключать приборы, которые имеют высокую мощность;
• не включать одновременно всю имеющуюся технику;
• проводить каждый год осмотр электросетей.

Помимо этого, рекомендуется установить устройство безопасного отключения, которое в случае перегрева или появления замыкания автоматически прекратит подачу электричества, тем самым предотвратив пожар.

Бытовой газ

Чаще всего в загородных домах устанавливается газовая плита, газ для которой может поступать по трубам, из баллона или колонки. Во всех случаях может быть допущена его утечка, что приведет к взрыву и пожару. Чтобы этого не допустить нужно:

• обращать внимание на цвет пламени, в идеале оно должно быть синеватыми ровным, если же оно становится красным или оранжевым, то это говорит о том, что в газовом приборе присутствуют неисправности. Основным подтверждающим признаком будет появление копоти на дне кастрюли или сковороды;
• смотреть, чтобы при зажигании плиты пламя выходило со всех сторон горелки;
• ни в коем случае не использовать устройство в качестве отопительного прибора;
• регулярно проверять газовые трубы, баллоны на предмет возможной утечки;
• если установлена колонка, то рядом должен быть исправный дымоход, который за счет вентиляции не позволяет ей перегреваться;
• уходя из дома необходимо отключать газ и при возможности оставлять форточки или окно приоткрытым.

Внимание: обнаружив в помещении запах газа, следует открыть все окна и покинуть его, далее необходимо вызвать газовую службу, которая проверит, нет ли утечки, и в случае обнаружения все исправит.

Печи и камины

Камины и печи присутствуют, наверное, в каждом загородном доме, особенно если в нем проживают постоянно. Данные отопительные приборы должны строиться с соблюдением всех мер безопасности, иначе они также могут стать причиной пожара. Что делать, чтобы этого избежать:

• проследить, чтобы при постройке использовались только качественные материалы, после сборки обязательно проверить на исправность;
• уделить внимание изоляции, она должна быть хорошей;
• поверять состояние печи, не должно быть трещин, конденсата;
• регулярно очищать дымоход от засоров;
• ни в коем случае не оставлять разожженную топку открытой;
• не пользоваться самодельными непрофессиональными конструкциями.

Печи и камины требуют ухода, пренебрегать которым не следует, если есть возможность, то осмотр на исправность всегда можно предоставить профессиональному печнику.

Обработка древесины противопожарными составами

Еще одним важным пунктом, который поможет обезопасить деревянный дом от распространения пожара, является обработка древесины специальными огнезащитными растворами. Подобное покрытие при назревании или воздействии огня вырабатывает инертный газ, превращающийся в слой теплоизолирующей пены, который защищает древесину от возгорания. Нанесение подобных веществ должно осуществляться на поверхности, не имеющей контакта с водой, то есть внутри помещения. Растворами желательно обработать все балки, перекрытия между этажами и перегородки каркаса, так как между ними образуются воздушные пустоты, которые способствуют распространению пожара.

Иногда жильцы обрабатывают огнеустойчивыми растворами весь деревянный дом, то есть и стены, полы, потолок. В данном случае следует помнить, что нанесение пропитки приведет к нарушению естественного воздухообмена, так как древесные поры будут забиты.

Автоматические системы для тушения пожара

Установка автоматических систем пожаротушения позволит снизить риск пожара, наиболее распространенными для применения в быту являются порошковые модули. Они отличаются от остальных типов автоматических домашних приспособлений тем, что имеют низкую стоимость, просты в использовании и обслуживании, а также относятся к экологически безопасным. Большая часть подобных модулей способна работать в двух режимах:

• электрический запуск, то есть включение происходит после поступления сигнала от пожарных датчиков;
• самостоятельный запуск, который происходит, как только температура в помещении повышается.

Порошковые модули часто устанавливаются в помещениях, которые считаются пожароопасными, например, гараж, котельная и т.д.

Электронные системы пожарной безопасности в деревянном доме

Пожар-это бедствие, которое несет за собой огромный ущерб, в связи с этим многие владельцы деревянных помещений устанавливают в них электронные системы пожарной безопасности. Сигнализация регулируется специальным механизмом, а точнее датчиками, которые устанавливаются в помещении. Такие приспособления могут быть:

• тепловыми;
• дымовыми;
• открытого пламени;
• газовыми.

Считается, что максимальные тепловые датчики в жилых домах не эффективны, так как площади, как правило, не сильно большие, и пока устройство сработает, помещение успеет значительно обгореть. И поэтому специалисты рекомендуют устанавливать те, которые реагируют на дым или на малейшие перепады температуры(дифференцированные), а лучше всего комбинированные тепло-дымовые. Устанавливают их так же, как и автоматические системы пожаротушения, в местах, которые считаются пожароопасными, то есть гараж, котельная и т.д.

Пожар страшен не только тем, что он погубит все имущество, но и тем, что может причинить вред жильцам, если на момент воспламенения они будут находиться в доме. Поэтому не следует экономить на установке средств пожаротушения, пренебрегать правилами и рекомендациями по пожарной безопасности, ведь их соблюдение в первую очередь поможет спасти жизнь. В случае необходимости всегда можно обратиться в специальные организации, которые занимаются не только установкой пожарной сигнализации, а также дают консультации о том, как защитить дом от пожара.

Как защищать крышу от возгорания древесины

Антисептическая и огнезащитная обработка

деревянных конструкций и строительных деталей должна быть предусмотрена в процессе строительства и проведения ремонтных работ.

В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий

(кроме зданий V степени огнестойкости) следует
подвергать огнезащитной обработке
.

Защита деревянных конструкций от огня, как и от гниения

, проводится двумя методами — конструктивным и химическим.

К конструктивным мероприятиям защиты древесины от возгорания

относятся: отделение её от источника возгорания или ограждение при помощи огнезащитных преград. Сюда же относится применение для перекрытий и покрытий беспустотных деревянных конструкций, в которых отсутствие воздушных прослоек даёт более высокую
гарантию от возгорания
, чем в пустотных конструкциях.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как сделать герметизацию примыкания кровли к стене, узел примыкания к парапету

В случае печного отопления необходимо предусматривать разделки между дымоходом и деревянными конструкциями.

Конструктивные меры заключаются в рациональной планировке помещений и выборе оптимальных параметров сооружения. Ограничивается, например, число этажей и площадь здания с деревянными конструкциями. Специальные противопожарные стены

(брандмауэры) должны делить здания на отдельные объёмы. Воздушные прослойки в конструкциях покрытий РЕКОМЕНДУЕТСЯ разделять на отсеки диафрагмами из асбоцементных листов и других негорючих материалов
для снижения подсоса воздуха в условиях пожара
.

Конструктивные меры и защитная обработка древесины

также должны предусматривать:

1. предохранение древесины конструкций
   от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами;
2. предохранение древесины конструкций
   от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения;
3. систематическую просушку древесины конструкций
   путём создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещений, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).

Деревянные конструкции должны быть открытыми

, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях — для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.

Конструктивные меры дополняют оштукатуриванием

или прибиванием тонких листов асбоцемента. Практикуется также наклейка на конструкции алюминиевой свето- и теплоотражающей фольги или негорючих полимерных плёнок.

Оштукатуривание поверхности и облицовка древесины асбоцементными листами являются одним из надёжных способов получения трудносгораемых конструкций

.

Для защиты от возгорания конструкций стен и покрытий

следует применять в качестве заполнителей и для кровли несгораемые или трудносгораемые материалы. Стены и потолки РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять с гладкой поверхностью, без деревянных выступов внутри помещений. Также следует применять массивные конструкции из брусьев, брёвен и клееных элементов с закруглёнными углами и тщательно простроганными и зашпаклёванными поверхностями.

К химическим средствам защиты древесины от огня

относятся различного рода обмазки (в т.ч. из глины), огнестойкие краски и пропиточные составы на основе низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений. Обмазки предназначаются для деревянных конструкций, защищённых от непосредственного атмосферного воздействия. Их готовят на рабочем месте и наносят кистью в два приёма с интервалом в 12 час. На 1 м? обрабатываемой поверхности расходуется 1,2…1,5 кг антипирена.

Обмазками покрывают деревянные конструкции, не требующие окраски

(стропила, прогоны и т.п.).

Недефицитна и экономична обмазка

на основе известково-глиняного теста, поваренной соли и воды (ИГС). Соль добавляется для улучшения адгезии (схватывания) к древесине, но в тоже время она вызывает коррозию металлических частей конструкций.

Суперфосфатная обмазка

состоит (в % по массе) из суперфосфата -70% и воды -30%. После замешивания годность её к употреблению — 7 час. После нанесения этой обмазки поверхность конструкций приобретает белый цвет.

Для противопожарной защиты

— элементы деревянных конструкций кровли пропитывают специальным раствором (смесь сульфата аммония с амонфосфатной кислотой или натрия с фосфатной кислотой в соотношении 1:1) 15-20% концентрации.

Таблица 2: Расход материалов на выполнение огнезащитных покрытий деревянных конструкций.

Или огнезащита

:

• огнезащитными красками (МФ-К) — 0,6 кг/м?
  площади покрытия;
• то же фенолспиртом — 0,5 кг/м?
  площади покрытия деревянных конструкций.

Для защиты деревянных конструкций от огня

применяют силикатные, хлоридные, фосфатные, кремнийорганические краски. По эксплуатационным признакам они разделяются на атмосферостойкие, применяемые для наружных конструкций, и водостойкие, применяемые для конструкций внутри помещений. При нанесении красок на конструкции влажность древесины должна быть не более 20%, а температура воздуха не менее 10°С. Краски наносятся кистью или краскопультом.

Таблица 3: Составы (% по массе) силикатных огнезащитных красок для деревянной стропильной системы крыши.

Основой силикатных защитных красок СК-Г, СК-ХЭМ, СК-Л (табл.1) служит жидкое стекло. Краски приготавливают за несколько часов до нанесения. Древесина окрашивается двумя слоями с сушкой первого слоя 12 час. Расход красок

на 1 м? поверхности составляет 500…600 г.

В последнее время получили распространение способы защиты древесины от огня, основанные на пропитке её полимерами. Применяются фенольные, карбамидные, фурановые, кремнийорганические низковязкие олигомеры и растворы, обладающие стабилизирующим и защитным эффектом.

Огнетушители

Понятно – на случай загорания. В наших домах основные его источники – электроприборы/проводка и места приготовления пищи. Для курящих дома – на первом месте – неосторожное обращение с огнем при курении. Последний пункт может затронуть также и некурящих – до сих пор пожары, возникающие на балконах от прилетевших сверху непотушенных сигаретных бычков – не редкость.

Брать лучше огнетушитель углекислотный. Порошковый загадит все так, что не отмоешь, а водоэмульсионные затруднительно использовать для тушения электроприборов под напряжением. В идеале, конечно, иметь два – углекислотник на случай загорания бытовой электроники и кухонной техники и водоэмульсионный – для матрасов, мебели и хлама на балконе.

Есть правила, позволяющие рассчитать количество огнетушителей, исходя из площади квартиры и количества людей в ней. Но, для простого человека, проще руководствоваться здравым смыслом.

Я для себя решил так – надо ставить там, куда в случае загорания всегда будет доступ. И места, где наиболее возможно загорание (электроприборы, кухня) не будут между вами и огнетушителем. В моей «двушке» огнетушитель стоит на границе коридора и большой комнаты. И из-за того, что при этом соблюдается вышеизложенный принцип, и из-за того, что другого места у меня для него не было.

Еще один вариант – при кухне (на ней или где-то при входе) углекислотник, при входе в квартиру в коридоре или прихожей – водоэмульсионник. На кухне – основная электрика, особенно, если дом без газа. Матрас или балкон углекислотником не потушить. Важно при этом и вам, и всем домочадцам четко понимать, какой именно огнетушитель где стоит. Потому что в запарке легко схватить водоэмульсионный и начать тушить им электричество. Имейте это в виду!

Уделяйте внимание правильному монтажу проводки

Огромное количество домов сгорает по причине неправильной установки проводки, что делает ее проектирование и монтаж важным элементом обеспечения противопожарной безопасности. Следует выполнять следующие правила:

• Монтировать противопожарные устройства защитного отключения (УЗО). Они защитят человека от поражения электрическим током и отключат электричество при перегрузках в сети.
• Устанавливать сигнализацию и другие средства противопожарной охраны лучше автономно. Это выручит, если возгорание происходит из-за неисправностей в проводке.
• Монтировать проводку по правилам надо снаружи стен, но если ее прятать внутрь, то только с использованием металлической гофры.

Выполнение перечисленных правил снизит до минимума вероятность пожара, а при его возникновении позволит снизить убытки и сохранит жизнь обитателям деревянного дома.

Бесплатные противопожарные меры

• Выполните оценку пожаробезопасности своего дома, хотя бы визуальную.
• Держите дрова на безопасном расстоянии от дома.
• Регулярно очищайте крышу и сточные канавки от листьев и хвойных иголок.
• Убедитесь, что табличка с адресом дома хорошо видна с дороги.
• Присоедините к водопроводному крану во дворе длинный шланг и подведите его к дому.
• Обрезайте все ветки деревьев, которые нависают на крышу дома.
• Обрезайте все ветки деревьев, которые находятся ближе, чем на полметра к дымоходам.
• Удалите деревья вдоль подъездной дороги к дому.
• Подрезайте ветки деревьев, нависающие над подъездной дорогой.
• Окружите дом зелёным газоном радиусом не менее 10-ти метров, если позволяет площадь.
• Если в вашем районе продолжается строительство новых домов, поговорите с застройщиком и местной администрацией, чтобы убедиться, что строительство ведётся согласно стандартам пожаробезопасности.
• Разработайте и обсудите с семьёй план эвакуации при пожаре. Проведите учения, в том числе и с участием домашних животных.
• Проверьте свои огнетушители. Заряжены ли они? Находятся ли они в лёгком доступе? Все ли члены семьи знают, как ими пользоваться?
• Убирайте сухостой и легковоспламеняющуюся растительность вблизи дома.
• Удалите вечнозелёные кустарники, растущие вблизи дома, особенно если вы живёте в зоне риска лесных пожаров. Горят они просто отлично.
• Оформите страховку на дом (это не так дорого в год, как вам кажется) или пересмотрите свою страховку на дом, чтобы убедиться, что она адекватно покроет ущерб в случае пожара. Проконсультируйтесь со строительными компаниями, чтобы узнать стоимость отстройки и ремонта домов в вашем районе. Наличие страхового полиса на имущество, не оставило без крова ни одну осторожную семью, успевшую вовремя позаботиться о защите имущества.
• Поговорите с детьми об опасности игр с огнём.
• Если вы сжигаете мусор в специально отведённой для этого бочке, прекратите это делать.
• Собирайте из опавших листьев компостные кучи, а не сжигайте их.
• Не сжигайте траву на своём участке, это чревато серьезными последствиями.
• Всегда держите лопату и подключённый к водопроводному крану садовый шланг под рукой, когда сжигаете что-либо во дворе.
• Никогда не разжигайте огонь во дворе, если ветер дует в сторону вашего или соседского дома.
• Не забывайте проверять работоспособность датчиков дыма хотя бы раз в год, проверяйте и срок годности огнетушителей.
• Выдергивайте из розеток ВСЕ электроприборы, если необходимо уйти, а в доме никого не остается, или перед сном. Серьезно, проверяйте розетки перед выходом, это совсем несложно и быстро. А еще необходимо заменять треснувшие или поврежденные провода.д
• Думаем не стоит напоминать о том, к чему приводит курение в постели, бесконтрольное горение свечей, особенно под деревянной крышей, а еще как часто загораются елки от замыкания гирлянды огоньков.
• Внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации газового и отопительного оборудования, печи, камина. Замерьте рулеткой на правильном ли расстоянии у вас установлен камин, дымоход. Не смотрите на то, что монтажная компания опытная и профессиональная. Противопожарные нарушения встречаются повсеместно.
• Никаких штор, текстиля, ковров не должно быть совсем рядом с отопительными приборами, каминами, держите безопасные дистанции.

Какие основные меры пожарной безопасности

Существует множество мер, позволяющих снизить риск возникновения пожара или уменьшить урон от него. Те, что можно предпринять на стадии проекта, описаны выше. Далее несколько советов о противопожарных мерах в повседневной загородной жизни:

• Проводите обслуживание котельного, электротехнического оборудования вовремя;
• Очищайте участок и постройки от сухих веток, травы, листьев;
• Держите пару огнетушителей дома. По одному на этаж — идеально;
• Следите за состоянием деревьев рядом со строением. Сухие лучше сразу убирать. Особенно перед весной-летом, когда гуляют грозы;
• Повесьте табличку с адресом и номером дома на забор. Соседям будет легче вызвать пожарных;
• Следите за состоянием газона. Сухая трава – главная причина лесных пожаров;
• Емкость с песком на участке никогда не будет лишней. А песок в тушении открытого источника огня очень хорош;
• Оформите страховку на постройки. Даже приняв все возможные меры, остается шанс «на дурака».

Кстати, уверены, что еще со школы все знают основные правила поведения в экстренных ситуациях. Например, что можно, что нельзя делать при пожаре. Поэтому подробно на них останавливаться не будем.

Пусть Ваш дом будет безопасным, а Вашему здоровью ничего не угрожает.

Пожарные кошмы

По сути, плотная негорючая тряпка размером около 2 х 1.5 метра, которой можно накрыть горящее масло (не пытайтесь тушить его огнетушителем, если не знаете, как, и уж, тем более – водой), горящий телевизор, горящего в одежде человека. Может также оказаться полезной, если вы решили, что–то резать «болгаркой» или вести дома сварочные работы и хотите защитить все вокруг от искр и грязи.

Покупать желательно ту, что без асбеста. Такие, обычно, из стекловолокна, но не пугайтесь. На стеклоткань не очень похожи, да и хранить их будете в запечатанной упаковке вплоть до момента (не дай бог) применения. Одну, как минимум, надо держать на кухне, другую – в прихожей, чтобы и до любой комнаты можно было добежать, и в случае эвакуации далеко за ней не бегать. Говорят, есть кошмы из арамидов – кевлар, номекс и иже с ними. Но они дороже и не везде есть в продаже.

Это интересно: Пожарная безопасность жилых домов: требования, правила, нормы

Выбор места для строительства деревянного дома

Выбор проекта деревянного дома всегда нужно осуществлять с учётом особенностей участка под его строительство. Особенно важным фактором здесь является расстояние от дома до других объектов. Логика предельно проста и понятна. Деревянный дом должен быть построен на достаточном удалении от объектов, которые в будущем могут стать причиной распространяющегося пожара.

Например, если на участке есть (или планируется) деревянная баня, то расстояние от неё до дома должно быть не менее 15 метров. Следует помнить не только об объектах на собственном участке, но и соседей тоже учитывайте. До ограждения, если за ним нет деревянных построек, должно быть расстояние не менее полутора метров. Зоны для отдыха — беседки с печами барбекю, мангалами и прочими приспособлениями — от деревянного дома следует планировать подальше.

Пожарный извещатель

Тут прямо поле для экспериментов на любой вкус и бюджет – от обычных точечных автономных дымовых извещателей на батарейках (у меня такой) до сложных систем, способных передать смс хозяину, если что. «Умные» также могут быть интегрированы в систему охранной сигнализации, если у вас такая есть, и передать тревогу на пульт вневедомственной охраны.

Что брать – решайте сами.

Принцип простой – есть извещатели дымовые, есть тепловые, есть комбинированные. Дымовые, понятно, орут при появлении задымления, а тепловые – при росте температуры. Комбинированные – и при том, и при том.

Существуют стандарты и правила установки извещателей. Их можно найти, почитать, или вызвать специалиста. Я себе поставил так, чтобы дым из кухни и любой комнаты и подъезда оказался около датчика приблизительно в одно и то же время (такая циркуляция воздуха у меня). Все зависит от квартиры и типа извещателя. Смотрите спецификации.

Если грубо – один дымовой покрывает радиус около 6-7 метров (грубо!). Можно и в каждой комнате поставить плюс кухня. Только имейте в виду, что на кухне лучше ставить подальше от плиты – иначе при любой готовке будет срабатывать.

С автономным извещателем главное – регулярно проверять, что работает (лампочка мигает, или при нажатии на специальную кнопку индикатор срабатывает), и вовремя менять батарейку.

Это самый минимум. Извещатель разбудит вас, если пожар случился ночью, и привлечет внимание, если днем. А огнетушитель и кошма помогут быстро потушить очаг пожара у вас дома до того, как пожар разовьется.

Обработка древесины огнезащитным составом

Составы следует наносить на чистую, неокрашенную древесину при помощи кисти, валика или распылителя. После пропитки дерево не следует подвергать механической обработке, поскольку это приведет к потере защитных свойств. Внимание! Обработка подготовленной древесины выбранным огнезащитным (огнебиозащитным) составом должна производится в строгом соответствии с инструкцией!

Дерево будет надёжно защищено от огня уже после однократной обработки «Пирилаксом» с расходом 280 г/м2. Огнезащитные работы с пропитками «Пирилакс» можно проводить при низких температурах до -25°C. Для этого состав необходимо нагреть до 50-60°C или разбавить горячей водой в соотношении 1 кг пропитки на 0,5 кг воды[3].

1. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. Биопирен «Пирилакс» характеристики и описание
3. Особенности применения биопирена «Пирилакс»

Защитные меры, требующие существенных расходов

• Избавьтесь от деревянного забора между вами и соседями. Накопите и установите металлический забор, который сможет остановить возгорание и защитить ваш участок от возгорания соседей.
• Проверьте электропроводку, замените ее, если она в аварийном состоянии. На таком нельзя экономить.
• Не экономьте и на строительных материалах, способных в будущем спасти вам жизнь и снизить риск возникновения пожара на 50 процентов. Любое строительство — только согласно СНИП, требованиям пожарных (СНиП 21-01-97, 123-ФЗ, НПБ 106-95).
• Обработайте деревянные элементы конструкции огнезащитным составом, антипиренами. Пропитка — невечная, нужно повторять пропитку древесины огнезащитным составом в среднем раз в 4 года. Кроме того, обратите внимание, что комбинированные пропитки (одновременно и антисептик, и антипирен) хуже защищает, чем узкоспециализированные пропитки, специально предназначенные для защиты древесины от возгорания.
• Не забудьте позаботиться об огнезащите стальных балок. Зачем? — спросите вы. В начале статьи мы сказали о температуре в доме во время пожара – 500 — 900 градусов. Металлическим сплавам достаточно этой температуры, чтобы потерять прочность и обрушить на вас конструкцию дома.
• Сделайте разворотную площадку возле дома достаточно просторной, чтобы пожарная машина могла развернуться.
• Договоритесь с соседями и сделайте удобный для пожарных машин подъезд к вашему району. Разделите стоимость между собой.
• Расширьте въездные ворота, чтобы в них могла въехать пожарная машина. Они должны быть не менее 3-х метров шириной и отстоять от дороги не менее чем на 9 метров. Используйте систему блокировки, одобренную местным департаментом пожаробезопасности, или закрывайте их цепью с замком, который может быть сорван в экстренном случае.
• Огородите террасы, чтобы предотвратить скопление на них листьев, хвойных иголок и мусора. Используйте металлические экраны, чтобы не допустить попадания искр под основание террасы.
• Позаботьтесь о громоотводе.
• Не лепите гараж к дому, лучше отдельное строение, не связанное с домом, так намного безопаснее.

Как защищать крышу от поражения древесины гнилью

Большое значение для долговечности деревянных конструкций и сооружений имеют сушка и защита древесины от поражения её грибковыми заболеваниями.

Повышенная влажность древесины в конструкциях создаёт условия для поражения её дереворазрушающими грибками. В результате деятельности домовых грибов происходит гниение древесины.

Гниение древесины

происходит в результате деятельности домовых грибов: настоящего, белого, пленчатого домовых грибов, а также шахтного или пластинчатого домового гриба. Грибница домовых грибов питается в основном клетчаткой древесины (целлюлозой), вызывая деструктивную
трухлявую гниль древесины
, приводящую к разрушению деревянных элементов. Жизнедеятельность домовых грибов протекает при температуре от +3°С до +45°С и начинается она при средней влажности древесины не ниже 20%.

Варианты поражения влажной древесины трухлявой и ситовой гнилью

показаны на рис.2.

Трухлявые гнили

(наружные и внутренние) — в поражённой древесине видны как многочисленные продольные и поперечные трещины (рис.2 поз.1). Цвет поражённой древесины бывает от бурого до тёмно-коричневого. Такая гниль распадается на призмочки и легко растирается пальцами.

Ситовые гнили

(рис.2 поз.2) располагаются в области ядра или спелой древесины. Такие гнили представляет собой участки дряблой древесины, легко деформирующейся при нажиме. Цвет поражённой древесины — бурый или красно-бурый с мелкими, вытянутыми вдоль волокон белыми или желтоватыми пятнами.

Основной профилактикой борьбы с гниением элементов деревянных конструкций является защита от постоянного и систематически повторяющегося увлажнения, а также обеспечение хорошего проветривания их.

При проведении ремонта по предупреждению развития грибковых заболеваний

необходимо выполнять следующие требования:

1. Новая древесина, завезённая для ремонта, должна быть изолирована от повреждений.
2. Всю гнилую древесину следует удалить, предварительно опрыскав конструкции, поражённые домовыми грибками, и прилегающие к поражённым участкам здоровую древесину.
3. Сгнившие элементы удаляют с захватом здоровых участков не менее чем на 40…60 см по длине.
4. Поверхностную гниль удаляют, зачищая поверхность конструкций до слоёв здоровой на вид древесины — с нормальным цветом и прочностью. Нужно создавать соответствующие условия для просушки древесины — продухи и интенсивную естественную вентиляцию.
5. Всю очищенную гнилую древесину, грибные налёты и т.п. сжигают
   в топке котла или на костре.
6. Кирпичные поверхности, соприкасавшиеся с загнившими элементами деревянных конструкций и расположенные поблизости от них, также должны обеззараживаться после очистки от грибковых образований. Для этого их опрыскивают антисептиками, обжигают огнём паяльных ламп, соблюдая противопожарные требования.
7. При выполнении работ по удалению поражённых участков деревянных конструкций подвалов необходимо изъять также верхний слой земли толщиной 10…15 см с обязательным предварительным обеззараживанием его раствором медного или железного купороса. Грунт следует вывезти на свалку или закопать вне территории строительства.
8. При выполнении ремонта предусматривают конструктивные меры, обеспечивающие создание нормального режима для деревянных конструкций (выполнение гидроизоляции, устройство продухов, отмосток, защиту от атмосферных осадков).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Устройство водосточной трубы, крепление трубы к стене

Из химических средств, используемых для уничтожения грибка

, наиболее эффективны 5…10%-ный водный раствор медного или железного купороса, а также антисептическая паста марки 200.

Для борьбы с загниванием деревянных конструкций

используют антисептики.

Срок

действия антисептирования
зависит от ряда причин
:

1. Условия службы сооружения.
2. Глубины проникновения антисептика в толщину древесины и его качества.
3. Концентрации раствора и породы древесины.

Антисептики делятся на две группы

: водорастворимые (неорганические) и маслянистые (органические). От антисептиков требуется, чтобы они отличались наибольшей токсичностью (ядовитостью) по отношению к дереворастущим грибам и долгое время сохраняли бы это свойство. Вместе с тем необходимо, чтобы они были безвредны для людей, не разрушали металлических креплений (болтов, накладок, гвоздей и т.п.) и наиболее глубоко проникали в толщу древесины.

Влажность древесины, подлежащей пропитке антисептиками, не должна превышать 25%. При большей влажности качество антисептирования

сильно снижается, а при промазке маслянистыми антисептиками не достигает цели и даже может быть отрицательным. Требуемая влажность древесины может быть и большей в зависимости от способа антисептической обработки её, например, при замачивании в горячих ваннах.

Поверхность древесины перед антисептированием

должна быть тщательно очищена от коры, извести, льда и грязи.
Защитную обработку
элементов надлежит производить после полной их заготовки:

• в местах опиловки;
• в местах устройства врубок;
• в местах сверловки и т.п.

Антисептирование водными растворами

неразобранных (ремонтируемых) конструкций и сортаментов следует производить главным образом при помощи гидропульта, направляя струю по всем щелям и местам сопряжений (соединений) конструкций.

А. Антисептирование древесины водными растворами

Для приготовления водного раствора

вода должна быть нагрета до кипения, после чего засыпается антисептик с красителем и состав перемешивается деревянными лопатками до полного растворения.

Поверхностное антисептирование

производится за два раза, без пропусков, по всей обрабатываемой поверхности (с перерывами до 2-х часов на просушку первого слоя) опрыскиванием из гидропульта или промазкой кистями.

Б. Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками

Маслянистые антисептики

наносятся на поверхности механизированным или ручным способами.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ обрабатывать материалы вблизи печей и труб (огнеопасно).

В. Антисептирование древесины в горячих ваннах

Горячие ванны с водным раствором антисептика применяются для массового неглубокого антисептирования

элементов из сортамента мелкого леса.

Время выдержки изделий и лесоматериалов в горячем водном растворе при температуре до +90°С составляет 20…25 мин., в маслянистых антисептиках при температуре до +70°С составляет 25…30 мин.

При пропитке древесины в ваннах

:

• древесина укладывается в контейнер и загружается в ванну;
• в ванну периодически добавляется< горячий раствор.

Г. Сухое антисептирование древесины

Сухое антисептирование

по соображениям безопасности производится только в закрытом помещении.

Сухое антисептирование пакли или войлока

производится следующим образом:

• перед обработкой материала войлок или паклю разворачивают, разрезают по нужному размеру;
• войлок или паклю расстилают на бойке (настил из досок) слоем до 5 см;
• посыпают порошкообразным антисептиком
  и ударами палок забивают порошок в паклю или войлок;
• затем материал переворачивают и повторяют операцию;
• обработанный таким образом материал снимают с бойка и укладывают в штабель до укладки его в дело.

Д. Мокрая обработка антисептиком войлока и пакли

Водными растворами антисептируют

войлок или паклю следующим образом:

• перед антисептированием материала водными растворами кипы войлока или пакли разворачивают, разрезают по нужному размеру;
• укладывают в ванну и заливают водным раствором антисептика
  ;
• после пропитки материала раствором, материал отжимают и укладывают на щиты для просушки.

Антисептирование маслянистым составом

выполняется следующим образом:

• перед антисептированием материала маслянистыми растворами кипы войлока или пакли разворачивают, разрезают по нужному размеру;
• расстилают на решетчатые щиты и поливают материал маслянистым раствором
  ;
• после пропитки раствором материала его просушивают.

К. Мокрая обработка антисептиком опилок

Смешивание опилок с антисептиками производится при влажности опилок в 30…40%.

Антисептирование опилок производится следующим образом:

• перед обработкой антисептиком опилки просеивают, удаляют кору и щепы;
• опилки засыпают на боёк и поливают раствором антисептика
  , в процессе поливки опилки перемешивают, чтобы весь материал пропитался антисептиком;
• после пропитки опилок раствором их просушивают.

Для очистки и обработки поверхности древесины

потребуются антисептики согласно табл.1.

Таблица 1: Расход антисептиков на 1 м? поверхности древесины

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как утеплить чердак, утепление холодного чердака своими руками
Учитывая ядовитые и опасные

в пожарном отношении
свойства антисептиков
, их хранение должно производиться в соответствии со специальной инструкцией.

Приготовление и нанесение антисептических препаратов

должно производиться в спецодежде (комбинезоне или плотно закрывающей тело одежде, рукавицах и сапогах), а при работе с порошкообразными антисептиками, кроме того, ещё в очках и респираторах.

Для защиты конструкций от атмосферных воздействий, увлажнения, загнивания, РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять различные лакокрасочные покрытия. Распространённым видом покрытия являются натуральные олифы, однако со временем защитные свойства их слабеют. Добавление к олифам смол и пигментов повышает стойкость покрытий

.

Хорошими защитными свойствами

обладают искусственные олифы. Клееные балки, покрытые
олифой оксоль
, не расслаиваются на открытом воздухе и не коробятся, тогда как в балках без покрытия дефекты появляются через 7…12 месяцев.

Достаточно эффективно применение масляных красок на искусственной или натуральной олифе.

Хорошими свойствами обладают краски и эмали

, наполненные
алюминиевой пудрой
. Чешуйки алюминия образуют сплошную светоотражающую поверхность, не препятствуя влагообмену и воздухообмену древесины. Это преимущество порошка дополняется его водоотталкивающими свойствами, отсутствием разбухания и способностью отражать тепловые лучи.

Детали, окрашенные алюминиевыми красками, воспламеняются значительно труднее неокрашенной древесины. Такими красками целесообразно покрывать клеевые балки, фермы, панели стен, козырьки, навесы над платформами.

Высоким защитным действием против домовых грибков

обладает антисептик на основе отходов производства продукта ионола. В его состав входит низкомолекулярный полиизобутилен, лизолы, ионол и летучие органические жидкости.
Изделия антисептируют
в ваннах или распылением. На поверхности пропитанной древесины образуется защитная плёнка из лизолов и ионола, а растворитель улетучивается без дополнительной сушки.

Антисептик

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для защиты деревянных элементов, перекрытий, градирен, мостов, шпал.

Ещё один способ защитной обработки деревянных деталей и конструкций заключается в поверхностной обмазке кистями или опрыскиванием из краскопультов клеящими компонентами. Клеящими компонентами могут быть сульфатные щёлоки, битум, глина, каменноугольный лак

и др. Такими пастами обычно обрабатывают
опорные части конструкций
.

Как защитить органы дыхания

Для эвакуации в случае плотного задымления необходимы средства защиты органов дыхания. На нашем рынке (кроме профессионального оборудования) предлагается несколько устройств для использования в быту. Что о них нужно знать?

Все средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) делятся на два больших класса:

1. Изолирующие, которые поставляют воздух (а главное, так нужный нам для дыхания кислород) из своих внутренних запасов, тем самым полностью изолируя пользователя от окружающей среды и всей гадости, которая в ней появляется (или полезностей, которые исчезают) при пожаре. В том числе, они защищают дыхательные пути от ожогов при вдыхании раскаленного воздуха.

2. Фильтрующие – устроены по принципу известного большинству из нас военного противогаза, хотя могут быть на него совсем не похожи (смотрите капюшон «Феникс» и маску «Шанс», например). Они лишь пропускают вдыхаемый воздух через фильтр, который старается извлечь из вдыхаемого воздуха большую часть гадости, убивающей человека (по мере возможности, обусловленной конструкцией и концентрацией гадости). Они не спасают от недостатка в воздухе кислорода (что нередко при пожаре) или высокой температуры вдыхаемого воздуха (что бывает еще чаще и вызывает ожог верхних дыхательных путей).

ВАЖНО! Общевойсковые противогазы, малярные респираторы и аналогичные изделия при пожаре полностью бесполезны. Мокрая тряпка на рот и нос эффективнее.

Исключительно наше мнение:

1. Если на пожаре в жилом доме можно спастись, используя фильтрующее СИЗОД, то поможет и просто мокрая тряпка, прижатая к лицу.

2. Если нет изолирующего СИЗОД, а на лестнице дым, пусть еще и не такой плотный, что ничего не видно, но уже такой, что «ест глаза» и от него кашляешь, не стоит туда соваться, особенно, если очаг пожара находится ниже вас.

3. Это касается, в первую очередь, Москвы и других крупных городов. Сил и средств пожарно-спасательных подразделений достаточно для того, что б спасти вас, если о пожаре своевременно сообщили в службу 101, а вы обозначили свое местоположение.

Огнезащитный состав для деревянного дома

Сегодня российская химическая промышленность предлагает множество различных противопожарных составов. Выбрать качественный продукт среди этого изобилия достаточно сложно. Специалисты в области огнезащиты древесины рекомендуют использовать пропитки серии «Пирилакс», разработанные . Данные составы характеризуются профессионалами с положительной стороны и на сегодняшний момент являются одними из самых эффективных средств на рынке огнезащиты. Состав «Пирилакс» эффективно препятствует возгоранию древесины[2]. Кроме того, данные составы являются безопасными для животных и людей.

Огнезащитные составы для дерева «Пирилакс» содержат невымываемые антисептики, что позволяет заодно сохранить красоту древесины и повысить эксплуатационные характеристики деревянного строения.

Меры, требующие высоких расходов

• Замените кровлю покрытием из огнеустойчивых материалов, например, из черепицы А-класса.
• Установите на крыше защитную систему ирригации.
• Установите независимую систему водоснабжения для спринклерной системы, работающую от неэлектрического насоса, способного работать 24 часа без присмотра.
• Замените деревянные или виниловые сайдинги на обшивку из негорючих материалов.
• Замените одностекольные окна и пластиковые мансардные окна на укреплённые двухстекольные.
• Обшейте карнизы, фасции и софиты алюминием или сталью для предотвращения попадания искр в эти области.
• Укрепите канавы и мосты так, чтобы они выдержали вес пожарной машины.
• Установите газовые баллоны вблизи дома, но нив коем случае не внутри него, а под ними установите основу из негорючего материала, например, гравия, диаметром не менее 3-х метров. Используйте баллоны с подключением редуктора на резьбовом соединении.
• Установите электропроводку под землёй, но не просто закопайте кабель, чтобы никто не добрался, а неглубоко + защитите его от грунтовых вод и намокания водонепроницаемой трубой. Позаботьтесь и о том, чтобы предотвратить механическое его повреждение сверху.
• Исправьте подъездную дорогу, устранив резкие повороты и засыпав ямы, которые могут мешать проезду пожарной машины.

Пожар может запросто разрушить вашу жизнь, даже если саму жизнь повезет спасти. Лучшая защита от пожара — внимательная организация мер по противопожарной безопасности. Безопасности вам и вашему дому!

Прокладка коммуникаций

Самой опасной для деревянного дома коммуникацией является электропроводка (подробнее о монтажа электропроводки в доме из бруса, в каркасном доме). Поэтому к её прокладке следует отнестись максимально ответственно. Чаще всего пожары случаются из-за проводки, монтаж которой выполнялся своими силами или неквалифицированными «специалистами». Как правильно обустроить безопасную со всех сторон электропроводку в деревянном доме, подробно описано в соответствующих СНиП и ГОСТ. Профессиональные электрики знают о них и, что более важно, применяют на практике.

Чаще всего по части электрификации в деревянных домах допускаются следующие ошибки:

• неправильное распределение нагрузки по линиям;
• применение неподходящих по маркировке и сечению проводов;
• неправильная прокладка проводки внутри деревянных конструкций;
• повышение нагрузок на линию без её усиления;
• экономия на автоматах защиты от коротких замыканий и прочих внештатных ситуаций;
• отсутствие молниеотводов и заземлений.

Пользоваться электричеством в деревянном доме тоже нужно грамотно и с особой осторожностью.

Как защитить древесину: обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Собственный дом на свежем воздухе – мечта многих городских жителей. Дерево – приятный для работы строительный материал. Оно экологично, хорошо держит тепло, немного весит, эстетично выглядит как снаружи, так и внутри, и поэтому практически незаменимо в индивидуальном строительстве.

В то же время дерево

– довольно хрупкий строительный материал, который обязательно необходимо обрабатывать перед использованием. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают виды защиты древесины, перечислим основные угрозы для древесины, сравним преимущества и недостатки препаратов для защиты от плесени, огня и насекомых.

Древесину

чаще всего используют:

• при строительстве домов и бань из круглого леса, • для внутренней и внешней обшивки обрезным пиломатериалом, • для дачной мебели, • для строительства причалов, лодок; • для строительства заборов и наружных сооружений (колодцев, сараев, качелей) и т.д.

Однако дереву присущи некоторые недостатки, а именно быстрая потеря своих прочностных и декоративных свойств без надлежащей защиты от атмосферных и иных воздействий. Поэтому очень важно заранее защитить древесину от возможных угроз.

Погода.

Высокая влажность воздуха (от 15%), осадки, солнечные лучи, колебания температуры разрушают деревянную поверхность и повышают риск поражения грибком и плесенью. От влаги на необработанном дереве появляются трещины и расслоения, меняется внешний вид и форма покрытия (за исключением тропических пород дерева).

Насекомые.

Основная угроза дереву исходит от жуков-точильщиков, долгоносиков, древесных муравьев, короедов, жуков-усачей. Опасность могут представлять как взрослые особи, так и их личинки. Некоторые из них могут прожить более 10 (!) лет и впоследствии начать оживать при благоприятных условиях. Личинки жуков-точильщиков за год-два способны прогрызть несколько метров древесины, деформируя поверхность и практически полностью разрушая ее структуру.

Плесень

появляется под воздействием погодных факторов, а также бактерий и грибковых спор. В результате его появления необработанный материал приобретает некрасивый серый или коричневый оттенок, «скукоженный» вид, проникает внутрь пористого дерева, распространяя свои грибницы вплоть до самого фундамента. В результате древесина превращается в труху, а последствия возникновения грибка на фундаменте практически невозможно устранить.

Огонь

. Необработанная древесина в воздушно-сухом состоянии начинает воспламеняться от огня при температуре от 210°C за несколько минут. Покрытая специальными средствами (антипиренами) древесина сможет противостоять огню во время пожара, а в будущем способна сохранять огнеупорный эффект до 10-15 лет.

Комплекс защитных мер включает в себя обработку деревянных поверхностей специальными средствами, пропитыванием и просачиванием под давлением, что значительно повышает износостойкость материала. Основную группу профессиональных защитных средств для дерева представляют специальные пропитки, масла, краски, морилки, лаки, грунтовки и т.д. Чем отличаются пропитки от красок, какие бывают антисептики, чем отличается морилка от лазури или воска, рассказываем ниже.

На современном рынке деревозащитные средства отличаются в первую очередь по форме выпуска и назначению.

ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (пропитки, масло/воск, лаки)

Пропитки

Пропитки используются для профилактики разрушений, вызванных атмосферными воздействиями, в первую очередь влаги и УФ лучами. Они представляют собой прозрачные жидкости, которые можно подразделить на пленкообразующие (от солнечных лучей, влаги и плесени) и без образования пленки (от грибка, плесени и насекомых). Наносить пропитку следует на высушенную, не пораженную плесенью или насекомыми поверхность. Один из главных показателей пропиток – проникающая способность: чем глубже пропитка способна проникнуть в поры дерева, тем более надежную защиту она обеспечит. Для равномерного нанесения пропитки обычно используют распылитель или кисть.

Масло/воск

Защитные средства на основе смеси масла и воска применяются для сохранения древесины от влаги и грязи, не трескаются, не темнеют и не отшелушиваются со временем. Создают натуральное покрытие на поверхности дерева, приятное на ощупь. Могут быть использованы для обработки поверхностей, с которой часто контактирует человек: мебель, пол, деревянные игрушки. Средства для защиты древесины на основе воска безвредны для детей, могут применяться для декорирования, обновления деревянных изделий и строительных поверхностей.

Лаки

Защитно-декоративные лаки выпускаются на основе акрила, алкида, масла, полиуретана. Могут быть как оттеночными, так и бесцветными. Наносятся кистью или валиком. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Лак на основе акрила глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивает природный рисунок древесины, образует эластичное «дышащее» покрытие. Такой лак может быть использован для обработки, как древесины, так и для материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.). Алкидные лаки больше всего подойдут для защиты древесины от влаги, а алкидно-карбамидные лаки создают прочное покрытие на поверхности дерева. Лаки на полиуретановой основе создают прочную, эластичную и долговечную пленку, которая так же убережет древесину от повышенной влажности. Лаки на водной основе в целом дольше сохнут, но более экологичны, обладают огнеупорными свойствами и устойчивостью к потемнениям.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ (антипирены, антисептики, пропитки против влаги и УФ-лучей, комбинированные)

Антипирены

– огнебиозащитные составы. Применяются для внутренних и наружных работ, предотвращают возгорание и распространение пламени, имеют 2 группы огнезащиты. Под воздействием огня их компоненты преобразуются в газообразное вещество, которое в процессе испарения охлаждает поверхность дерева, а твердые частицы образуют на поверхности защитную пленку, блокирующую поступление кислорода. После обработки древесины антипиреном время полного разрушения конструкции от пожара может увеличиться с 20 до 50 минут. Наносятся кистью, валиком или распылителем.

Антисептики

– представлены в форме жидких растворов или паст. По сути, они отличаются от других составов наличием биоцидов или ядовитых веществ, уничтожающих бактерии и насекомых, предотвращающих их появление в будущем. Наносятся при помощи распылителя, щетки или валика, обязательно в несколько слоев после полного высыхания. Существуют антисептики в готовой форме, концентрированные антисептики, отбеливатели, составы для бань и саун. Бывают бесцветные и цветные составы натуральных древесных оттенков. Для чего нужны антисептики? Аналогично медицинским препаратам антисептики предотвращают появление болезненных микроорганизмов, грибка и насекомых на поверхности древесины, защищают дерево от гниения, но если поверхность уже поражена, средство, увы, окажется бесполезным.

Антисептики часто применяются в комплексе с лессирующими составами (лаками, красками, олифой) в декоративных целях. Средний расход профессиональных антисептиков на шлифованную древесину составляет около 200-250 г/куб. м и выше в 1,5-2 раза для не строганных поверхностей. Важно помнить, что высушенное дерево гораздо легче впитывает состав, чем сырая древесина, а на пропитку доски потребуется меньше антисептического средства, чем на оцилиндрованные бревна.

Пропитки против атмосферного воздействия и УФ-лучей

Данный вид пропиток позволяет значительно повысить гигроскопические свойства древесины, предотвратить последствия повышенной влажности: трещин, расслоений, деформации, гнили, разрушений. Пропитки от влаги оказывают водоотталкивающее воздействие, многие из них совместимы с лессирующими средствами. Составы от воздействия УФ-лучей используются для профилактики потемнения и растрескивания древесины под воздействием солнечных лучей. Почти все пропитки, представленные на рынке, обладают данным свойством.

Комбинированные составы

Данные составы сочетают в себе защитные и декоративные функции. Масло-лазурь, морилки, воск, грунт с антисептическими и водоотталкивающими свойствами одновременно справятся с задачей защиты древесины и декоративного оформления поверхностей.

Существует еще несколько способов классификации деревозащитных составов:

По локализации применения

бывают внутренние и внешние составы. Смеси для внутреннего нанесения оказывают мягкое воздействие на микроорганизмы и безвредны для человека. Пропитки для наружного применения более токсичны, однако более эффективны для борьбы с грибком и плесенью.

По составу действующего вещества

существуют органические и неорганические составы. Органические пропитки более опасны для здоровья, но и более эффективны. Неорганические составы вполне безопасны, но, к сожалению, имеют меньший срок действия. Для самостоятельного нанесения антисептиков нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку в состав некоторых из них входят сложные синтетические смеси.

По составу растворителя

существуют водные и неводные пропитки. Водные составы – это растворы органических и неорганических солей, которые могут глубоко проникать в поры дерева, так и оставаться на поверхности. Неводные смеси могут основываться как на одном активном компоненте (масло, воск), так и на вспомогательном комплексе веществ.

В заключении несколько полезных советов

для тех, кто собрался самостоятельно обрабатывать древесину от потенциальных угроз.

1) Всегда внимательно читайте состав и инструкцию по нанесению средства. Некоторые составы могут содержать токсичные вещества, поэтому требуют спец.защиты при нанесении и проветривания помещения после обработки.

2) При покупке средств по защите древесины сообщите консультанту вид дерева, локацию работ (внутренняя/наружная) и цель обработки древесины. Чтобы избежать приобретения подделки, обратите внимание на этикетку. На ней должна содержаться информация о производителе и его адресе, контактных данных; меры предосторожности при работе и транспортировке, сведения о классах опасности веществ. Далее, разнообразие средств защиты дерева оставляет выбор за вами, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений по декоративным свойствам покрытия.

3) Процесс нанесения защитного средства аналогичен покраске дерева. Перед нанесением необходимо вначале подготовить поверхность: очистить, высушить, отшлифовать. Во время нанесения обязательно следите за равномерностью покрытия, иначе на одном участке дерева средство будет высыхать быстрее, чем на другом. Это может привести к неравномерному цвету и толщине покрытия. Лучше заранее потренироваться на отдельном участке дерева и лучше, если работа будет осуществляться одним мастером.

4) В доме, который стоит «на усадке», ни в коем случае нельзя закрывать окна целлофаном. В срубе должна быть регулярная вентиляция, в противном случае к следующему сезону все внутренние поверхности будут поражены грибком.

5) При сборке сруба необходимо обрабатывать торцы бревен составами, задерживающими влагу. Так бревна будут сохнут более равномерно, а количество трещин уменьшится в разы.

6) Северную сторону дома нужно обрабатывать как можно лучше, т.к. она будет сохнуть дольше, к тому же северная сторона больше подвержена воздействию влаги и грибка.

В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент средств для обработки древесины, которые не только обеспечат надежную профилактическую защиту от плесени, огня и насекомых, но и устранят последствия работ недальновидных строителей.

Текстурол для внутренних и наружных работ, Антисептик Неомид 450, для наружных и внутренних работ Krasula, пропитка для бань и саун для защиты и декоративной отделки, белый, 1 л для огнезащиты и антисептирования древесины, 5 кг защитный состав для древесины, 2,9 л

420 рублей 731 рубль 720 рублей