Как обшить стены гипсокартоном: варианты отделки – каркас или клей, технология

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

• Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
• Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
• «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость. Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций. Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: обычная стартовая штукатурка или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Данные основных типоразмеров ГКЛ

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Крепление гипсокартона на брус

Обшивку поводят, как и при использовании металлического каркаса. Но есть свои нюансы, которые должны компенсировать некоторые недостатки такого материала, как древесина.Схема крепления различных материалов на деревянную обрешетку Во-первых, листы гипсокартона на деревянный каркас крепят с зазорами от несущих стен в пределах 5 мм. От полов это расстояние должно составлять до 30 мм, а потолка также 5 мм.Схема монтажа гипсокартона на деревянный каркас Во-вторых, монтаж гипсокартона на стыках делают не впритык, а с зазором 3–5 мм

Эти предосторожности делают на случай возможных подвижек деревянного основания.Саморезы ввинчивают с шагом 250–300 мм, стыкуя соседние листы на стойках каркаса. Шляпки слегка утапливают, но не повреждая слой картона

После обшивки проводят отделку по обычной технологии со шпаклевкой и армированием стыков.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной. Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном

Строение из бруса отличается рельефными стенами. При этом у хозяев часто возникает желание придать своему жилищу более современный вид. Использовать гипсокартон в деревянном доме, чтобы выровнять поверхности, предпочтительнее других материалов по ряду объективных причин:

• натуральный состав сухой гипсовой штукатурки;
• высокая паропроницаемость материала;
• небольшой вес и легкость раскроя облицовочных плит;
• низкая себестоимость и простой монтаж на каркасное основание;
• дополнительная тепловая изоляция;
• скрытая за обшивкой проводка коммуникаций;
• идеально ровная поверхность для отделочных материалов.
  Вид помещения, обшитого гипсокартоном. Примечательно, что эти работы выполнялись без привлечения наемных профессиональных строителей

Различные виды гипсокартона: стандартный, огнестойкий и влагостойкий

К преимуществам такого выбора относится обшивка деревянного потолка теми же плитами гипсокартона.

Универсальный материал позволяет осуществить смелые дизайнерские решения – многоуровневые поверхности любых конфигураций, зональное встроенное освещение, верхнюю раздачу воздуха от системы кондиционирования.

Словом – практически все, что душе угодно.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
4. Монтаж каркаса;
5. Крепление ГКЛ к каркасу;
6. Затирка швов;
7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Профили для гипсокартона

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Типовая схема обшивки стен гипсокартоном

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Обшивка стены гипсокартоном по шляпочным профилям

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная, напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Обшивка стены гипсокартоном по потолочным профилям

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

• Бетонную – 70 мм.
• Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
• Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
• Деревянную – 100 мм.
• Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Крепление и угловое соединение профилей для гипсокартона

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Просекатель профиля для гипсокартона

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

Кромочный рубанок для гипсокартона

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Как резать гипсокартон

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Установка направляющих профилей для гипсокартона

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Двухуровневый соединитель профилей для гипсокартона

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

Обводка углов обшивкой из гипсокартона

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Схема утепления стены под обшивкой из гипсокартона

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

• Обшивку делать из ГКЛВ.
• Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
• На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Правильное и неправильное крепление гипсокартона к каркасу

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Неправильная и правильная обрешетка для обшивки гипсокартоном деревянных стен

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Затирка швов на гипсокартоне

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Как прикрепить к стене гипсокартон

Существует два основных способа крепления гипсокартона: бескаркасный и каркасный. Бескаркасный способ самый простой. Он не требует сооружения каркаса. Крепление гипсокартона к стене осуществляется с помощью гипсового клея.

Необходимые условия для крепления гипсокартона бескаркасным способом: прочное основание, не имеющее осыпающихся участков и поражения грибком; стена не промерзает, защищена от сырости; поверхность очищена от пыли, красок, масел. Данный способ предпочтительнее применять при небольшой кривизне стен.

Материалы и инструменты:
1. стеновой гипсокартон (12, 5 мм);
2. сухая гипсовая смесь;
3. емкость для разведения гипсовой смеси;
4. малярный нож;
5. электролобзик;
6. правило 1,5—2м;
7. резиновый молоток;
8. шпатели;
9. рулетка;
10. леска;
11. уровень.

Порядок выполнения работ:
• Производим замеры стены. Планируем размещение листов гипсокартона, при этом важно избежать крестообразных стыков (листы должны располагаться со смещением).
• Подготавливаем поверхность. Очищаем от пыли, отслоений и осыпаний. Пористые и сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой.
• Раскрой листов гипсокартона. Помимо целых листов могут понадобиться вставки, их необходимо предварительно вырезать. Если потолки выше 2, 5 м, (стандартная длина листа) понадобится состыковать вставками, которые вырезаются заранее.
• Прямые резы удобно делать малярным ножом, прорезая картон с одной стороны и сламывая лист по линии разреза. После прорезается картон с другой стороны. Кривые радиусные резы делаются электролобзиком.
• Далее следует приготовить клеящую гипсовую массу. В качестве клея можно использовать гипсовые смеси медленного застывания. Например, стартовую шпаклевку.
• Также можно использовать строительный гипс, но для продления времени его застывания в воду для размешивания следует добавить клей ПВА или обойный клей.
• Приклеивание листов гипсокартона. Толщина клеевого слоя зависит от кривизны поверхности. Если поверхность относительно ровная, то клеить можно прямо на стену. Клей наносится зубчатым шпателем по всей поверхности листа гипсокартона или большими каплями с помощью мастерка.
• Для выравнивания большой кривизны стен следует предварительно установить «маяки», которые изготавливаются из полос гипсокартона шириной около 10см.
• «Маяки» клеятся по периметру и вертикально с интервалом 40—50см. Сначала с помощью отвеса выставляют левый и правый крайние «маяки», затем с помощью лески, натянутой между ними, крепят остальные вертикальные полосы.
• Верхний и нижний горизонтальные «маяки» выравнивают с помощью правила. Листы гипсокартона прижимают правилом, устанавливая его в разных направлениях, постукивая по нему резиновым молотком. Важно между листами оставлять швы 5—7мм и зазоры: 7—10мм от пола, 3—5мм от потолка.

Преимущества крепления гипсокартона к стене каркасным способом:
1. улучшенная тепло-звукоизоляция;
2. возможность выравнивания большой кривизны стен;
3. не требует тщательной подготовки поверхности;
4. может применяться на промерзающих стенах с целью их утепления.

Необходимо сооружение каркаса, к которому будут прикреплены листы гипсокартона. Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков (30 на 50 мм) или из оцинкованных профилей. Рейки деревянного каркаса закрепляются при помощи шурупов и дюбелей и выставляются деревянными подкладками.

Деревянный каркас обойдется дешевле оцинкованного профиля, но с оцинкованным профилем работать легче и удобнее. Кроме того, оцинкованный профиль надежнее, а деревянные бруски со временем могут просто сгнить. Остановимся подробнее на методе крепления гипсокартона на оцинкованный профиль.

Порядок выполнения работ при монтаже каркасным способом:
• Прежде всего производим замеры стены и размечаем места крепления профилей и подвесов. По периметру крепятся направляющие профили: верхний к потолку, нижний к полу, боковые к стенам.
• В направляющие профили вставляются вертикальные несущие профили с интервалом 40 см по центру профиля, которые крепятся к стене подвесами. Подвесы следует разместить на расстоянии 80см (один под другим).
• Далее производим монтаж каркаса. Сначала закрепляем к потолку верхний направляющий профиль с помощью перфоратора, дюбелей и шурупов. Относительно верхнего с помощью отвеса выставляется и закрепляется к полу нижний направляющий профиль.
• Далее крепятся боковые направляющие профили, потом крепятся подвесы, после чего в направляющие вставляются несущие профили, их следует закрепить к подвесам четырехмиллиметровыми саморезами. Каркас готов, можно приступить к креплению листов гипсокартона.

Для улучшения звуко и теплоизоляции пространство между стеной и гипсокартоном следует заполнить минеральной ватой. Гипсокартон крепим саморезами длиной 25 мм, закручивая их шуруповертом так, чтобы шляпки саморезов уходили в гипсокартон на глубину 1—2 мм.

При наличии вставок и горизонтальных стыков важно помнить: под каждым стыком также должен быть установлен несущий профиль, закрепленный при помощи так называемых «крабов» (одноуровневых соединителей). Также важно помнить о смещении гипсокартонных листов. Швы и лунки от саморезов заделывают шпаклевкой.

Примыкание гипсокартона к стене

Как и в любой другой работе, здесь нужно знать определенную технологию. Первое, о чем не стоит забывать – это то, что ни в коем случае нельзя делать стыковку на весу. Место, где происходит соединение краев, обязательно должно быть там, где находится каркас. Это касается всех видов стыковки. Второе – расположение обрезанных и целых листов должно чередоваться, как в шахматах.

При креплении в два слоя необходимо листы второго слоя сместить на 60 см по отношению к первому. Начинать стоит с половины, отрезанной по линии, проходящей вдоль листа.

Если стык расположен в углу, один лист крепят к профилю, затем крепят второй к стоящему рядом. Уже потом на внешний угол надевают специально предназначенный для этой цели перфорированный уголок. Внутренний просто замазывают шпаклевкой. Зазор при этом не должен превышать 10 мм.

А какой зазор нужно оставлять между листами гипсокартона при обычном соединении? Специалисты утверждают, что он должен составлять около 7 мм, между потолком и ГКЛ – не более 5, а полом и гипсокартоном – промежуток в 1 см.

После стыковки осталась еще одна важная часть – заделать швы. В этом нам поможет шпаклевка. Соблюдая инструкцию, разводим гипсовую основу в воде. Чтобы ваш ремонт был долговечен и надежен, нужно раньше всего позаботиться о качестве швов, а значит, и самой шпаклевки. Помимо нее нам нужен шпатель, подойдет обычный строительный 15-сантиметровый.

Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способы наклеивания гипсокартона на стену

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Маяки для обшивки стены гипсокартоном

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео https://www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA, а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

Скользящий каркас из деревянных брусков

Деревянный каркас для гипсокартона лучше изготовить из плотной древесины, например сосны или дуба. Независимо от породы деревьев элементы каркаса обязательно нужно обработать антисептическими растворами от образования плесени и гнили и антипиренами, препятствующими возгоранию древесины.

Алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

1. На полу рисуют контур будущего каркаса и делают проекцию на потолок;
2. Далее отмечают места, где планируется установить скользящие направляющие для гипсокартона. При этом следует помнить, что от угла до ближней стойки необходимо выдержать расстояние около 0,6 метра. Кромки гипсокартона должны обязательно опираться на бруски;
3. Для дополнительной прочности между основными брусками устанавливают промежуточные рейки с шагом 0,2 метра;
4. В качестве креплений вертикальных элементов каркаса используют металлические уголки, на одной стороне которых имеется вертикальный овальный паз. Непосредственная фиксация выполняется шурупом с шайбой. Уголки крепятся на расстоянии 0,2-0,3 метра друг от друга;
5. Первыми выставляют крайние бруски, между которыми для установки промежуточных элементов натягивают леску или шнур;
6. Фиксация брусков не должна быть сильной, чтобы болты могли двигаться по крепежному уголку при усадке дома;
7. После установки всех вертикальных опор переходят к монтажу горизонтальных распорок, их расположение может быть произвольным. Однако специалисты рекомендуют устанавливать перемычку так, чтобы угол гипсокартонного листа опирался одновременно на вертикальный и горизонтальный элемент каркаса.

Декор из ГКЛ?

То, что из ГКЛ делают объемные декоративные детали интерьера (слева на рис.): арки, ниши, полки, подвесные потолки, даже шкафы, общеизвестно. Однако возможна и плоская многоуровневая декоративная отделка гипсокартоном, в центре на рис. Для этого заготовки клеят на стену, нанося на них тонкий (ок. 2 мм) слой клея для гипсокартона зубчатым шпателем. Если же обшивается помещение тесное, где стыков плит на стенах не будет, напр. балкон, то обшивку можно просто покрасить, а на углы наклеить ПВХ-плинтусы или уголки, справа на рис. Вариант для обшивки со стыками – не снимать фаски с кромок, зазоры между плитами оставить 2-3 мм, и закатать в них гладким валиком Т-образную мебельную ПВХ-кромку.

Варианты декоративной отделки стен гипсокартоном

Чем же отделать стены на кухне?

Посмотрим на существующие варианты, чтобы выбрать лучшее для себя:

1. Плитка. Классический вариант на долгие годы. Единственный минус, это трудозатратный процесс. Для того, чтобы обклеить всю кухню керамикой уйдет не мало времени и средств.

Чаще всего используется в купе с обоями или побелкой, либо покраской стен.

1. Обои. Это отличный вариант для отделки стен кухни, не смотря на свой внешний вид, современные обои обладают отличными характеристиками. Можно выбрать вариант для любого кошелька и вкуса.

Особую популярность имеют жидкие обои.

И фотообои.

Более подробно о современных обоях для кухни читайте здесь.

1. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который скрывает грубые шероховатости на поверхности. Можно покрыть все стены, либо ее часть.

Большой популярностью стали пользоваться прочные ПВХ-панели из экзопана.?

(Это новый вид пластика, который отличается надежностью, качеством, устойчивостью к влаги).

1. Вагонка. Является так же недорогим отделочным материалом, интересно вписывается в простой интерьер.

1. ДВП-панели. Простой в использовании и недорогой в обслуживании материал, имеет разное покрытие и форму. С помощью него можно задекорировать любой участок стены.

1. Имитационный камень. Имеет эстетический вид, при этом небольшую цену. Подходит для любителей чего-то неординарного.

Декоративный камень может быть использован по всему периметру, включая зону фартука.

Большой популярностью пользуется отделка под кирпич.

1. Натуральный камень. Экологический, но весьма затратный вариант. Подойдет для дорогого ремонта, который будет радовать своих хозяев долгие годы.

1. 3D панели. Делают стены живыми и необычными. Как и обычные панели, скрывают неровности, привнося утонченный шарм в интерьер помещения.

1. Декоративные панели. Могут быть самые разнообразные.

На фото примере панели со спилами можжевельника.

Стеклянные панели.

1. Крашенные стены. На первый взгляд недорогое решение, но оно требуют немало усилий, чтобы довести поверхность стены до совершенства. Из за большой влажности, краска может испортиться, что потребует очередного косметического обновления.

1. Амбарная стена. Для этой цели берутся старые доски и покрывается стена.

1. Металлическая стена. Одно из новшеств современных материалов. Используют в дорогом интерьере, чтобы закрыть часть стены. Например, зону готовки.

Подвеска на ГКЛ

Для подвешивания на обшитую ГКЛ стену предметов мебели и бытовой техники нужно заранее предусмотреть в каркасе закладные детали из деревянного бруса или ОСП. Если на точку подвеса приходится до 20-30 кг, закладные можно просто прикрепить к профилям, как на рис.:

Закладные детали в каркасе под гипсокартон для подвешивания мебели и бытовой техники

Если же на точку подвеса приходится больше тяжести или подвешивается дорогостоящая техника (телевизор, микроволновка), то закладные нужно обрамить поперечинами из профиля стоек. Ну, а если та точку подвеса приходится менее 15-20 кг, то подвесы возможно крепить сквозь обшивку, см. напр. ролик:

Независимый каркас из металлического профиля

Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме вполне можно сделать своими руками:

1. На полу и потолке отбивают уровень, на полу устанавливают направляющий профиль;
2. С помощью уровня и рулетки отмечают места, где будут расположены вертикальные стойки, расстояние между ними выбирается самостоятельно (60 или 40 см);
3. Измеряют высоту стены, в зависимости от которой определяется высота вертикальных стоек. Чтобы эти элементы не упирались в потолок, их длина должна быть меньше на 10 см, чем расстояние от пола до потолка. В этом случае стойки не пострадают при усадке дома;
4. Далее стойку, обрезанную по размеру, прикладывают к отметке на стене и рисуют несколько точек крепления. При этом нужно следить, чтобы крепеж не попал в соединение бревен или в имеющуюся трещину. Также делают маркировку стены и профиля одной цифрой. В дальнейшем это позволит установить вертикальные элементы на свое место, так как пазы могут оказаться на разных уровнях;
5. Теперь с помощью болгарки вдоль оси профиля делают прорези в тех местах, где отмечены точки крепления. Длина готового паза должна быть около 10 см, а его ширина должна немного превышать толщину самореза. Края прорези зачищают до полной гладкости. Паз должен располагаться строго по оси профиля, а его основная часть — под предполагаемой точкой крепления;
6. По аналогичной схеме готовятся все остальные вертикальные стойки, при этом обязательна маркировка стены и располагающегося в этом месте профиля;
7. Для придания прочности элементам каркаса немного выше точек крепления на стене прибивают специальные упоры из брусков или длинных саморезов. Наружная плоскость упора должна находиться на уровне будущего каркаса;
8. Теперь можно прикручивать стойки к стене, для этого можно использовать саморезы с достаточно широкими шайбами. Это позволит крепежному элементу плотно упереться в профиль. Стойку прикладывают спинкой к стене и вкручивают крепеж в верхней части прорези, немного отступив от края. При этом слишком сильно затягивать крепеж не нужно, шайба должна прокручиваться при небольшом усилии. Оставленное внизу расстояние позволит двигаться саморезу со стеной в процессе усадки, а небольшой отступ сверху — при расширении дерева от воздействия влаги;
9. Для крепления гипсокартонных листов к каркасу берут П-образный профиль и совмещают его с установленной вертикальной стойкой, располагая спинкой наружу. Между собой профили соединяют просекателем через боковые грани;
10. В конце устанавливают поперечины из металлических профилей, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

Часто повторяемые ошибки при работе с ГКЛ

Дабы избежать проблем, которые могут Вас настигнуть при неправильном размещении и монтаже гипсокартонных конструкций, предлагаем посмотреть на список наиболее распространенных ошибок:

• неправильная подготовка поверхности листов. Для начала нужно обеспылить кромочные края, а срезанные края блоков смочить водой;
• несоответствие шпаклевочной массы. Рекомендуется использовать массу, которая находится в комплекте строительной системы «сухим способом»;
• подбор армирующей ленты. Лучший выбор – бумажная лента, которую перед поклейкой нужно смочить;
• не допускайте резких перепадов температуры, высокого уровня влажности в помещении. Во время шпатлевки поддерживайте температуру выше +10 С, несмотря на сезон и время года, не забывайте об уровне влаги;
• подбирайте вид шпаклевки правильно; аккуратно наносите шпаклевочную массу.

• размещение деформационных швов должно происходить каждый раз через 15 метров. С каркасами – каждые 10 метров;
• правильное хранение листов перед использованием. Отсутствие влаги, размещение плит в горизонтальном положении на расстоянии 30 см одной от другой в закрытом помещении гарантирует сохранность ваших ГКЛ в целостности;
• неправильный монтаж каркаса. Чтобы конструкция не была хлипкой и вскоре не развалилась нужно корректно закреплять потолочные профили, ведь в итоге на них будут закрепляться ГКЛ;
• проблема резки профиля.

• ошибка в подборе профиля может повлиять на звукоизоляцию, надежность, а также долговечность данной конструкции;
• нарушение каркаса приведет к появлению трещин в гипсокартоне;
• незнание, какой стороной устанавливать листы. Ошибка в закреплении плиты гипса, а особенно других видов (ГКЛВ, ГКЛО и др.) неверным боком обеспечит неправильное распределение влаги и появление грибка (ГКЛВ), либо не предотвратит от сгорания стен изнутри (ГКЛО);
• сборка листов, предварительно разделенных на более мелкие куски или просто неправильная их состыковка, дает надежду для появления коррозии и разрушения листов.

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

Основные свойства:

1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м? и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Финишная отделка

Вне зависимости от того, какой потолок из гипсокартона на кухне был сделан, он нуждается в финишной отделке. Сначала шляпки саморезов шпаклюются, как и все стыки. На зашпаклеванные стыки между ГКЛ накладывается серпянки и вдавливается. В противном случае на поверхности могут появляться трещины. При необходимости устанавливаются малярные уголки. Когда всё высохнет, то потолок полностью шпаклюется.

Далее просохшую шпаклевку шкурят при помощи наждачной бумаги, грунтуют и опять шпаклюют. Теперь поверхность готова к финишному покрытию. Таким покрытием всегда высыпают обои или краска. Чем покрасить потолок из гипсокартона на кухне? Ответ на этот вопросы можно дать самому себе после анализа отличий основных типов красок.

Перед тем как начать монтаж гипсокартона, необходимо учесть пожелания жены относительно освещения рабочей зоны.

Наиболее эффективным мне представляется свет падающий из-за навесных шкафчиков. Полезно продумать деление этого источника на группы, чтобы иметь возможность варьированного освещения.

Также, заранее необходимо учесть возможность подключения вытяжки над плитой. Управление светом и (в моем случае) принудительной вентиляцией планируем по местоположению и производим разводку проводов.

Провода укладываем поверх утеплителя (при желании пускаем их в гофре). Еще раз проверяем не забыли ли чего (инструмент или телефон положенный на подвес) и приступаем к нарезке гипсокартона.

Замеряем длину стены. В моем случае она равна 263 см. Два листа гипсокартона — 240 см. Полоска размером 21см. нас не вполне устраивает, тем более что к ней будет крепиться следующая стена. Поэтому первый лист отрезаем до ширины 80 см. (так чтобы его край попал на вторую стойку).

При монтаже гипсокартона на кухне нужно обратить внимание на следующий порядок действий. Замеряем высоту металлоконструкции, отрезаем гипсокартон на 5 мм

меньше результата замера. Размечаем на листе гипсокартона места вывода проводов и необходимые вырезы. Намечаем карандашом линии на расстоянии 40 и 80 см. от края (таким образом, будет видно куда закручивать саморез для попадания в стойку).

Под провода высверливаются отверстия обыкновенным сверлом.

Лист приставляется к стене и прижимается к каркасу в районе нижней направляющей. Слегка наклоняем верх на себя и пропускаем через приготовленные отверстия конец провода.

Прижимаем лист всей плоскостью к каркасу следя за тем, чтобы провод не попал меду листом и стойкой. Придерживая лист начинаем его фиксировать саморезами снизу (нижняя направляющая). Это главное условие — сперва прижат низ, затем пару саморезов в центре (чтобы лист не держать) и потом прокручиваем все стойки двигаясь снизу вверх.

Обращаем внимание как должны быть зафиксированы закладные находящиеся в верху стены. Обязательно прокручиваем как верхнюю направляющую, так и каждую закладную

Этот маленький шаг человека делающего ремонт и огромный шаг в продвижении к окончанию ремонта на кухне…

Материалы и инструменты для отделки гипсокартоном

1. Для отделочных работ понадобятся листы ГКЛ и несущие профили. Профили – металлические планки, которые монтируют на стены или потолки, а затем уже к ним прикрепляют гипсокартонные фрагменты. Дюбеля, подвесы и саморезы также потребуются для монтажных работ. Все приобретайте, исходя из предварительных расчетов, но с небольшим, на случай брака, запасом.
2. Из инструментов потребуется перфоратор, для сверления отверстий под дюбеля. Можно взять его напрокат у знакомых, так как приобретать специально довольно дорого.
3. Шуруповерт можно заменить обычной отверткой, однако, времени и сил она не сбережет. А вот работающий от аккумулятора инструмент очень удобен в работе.
4. Болгарка. Она будет нужна для распиливания листов. Но можно заменить ее обычной ножовкой. Дело в том, что материал податливый, и распиливать его не так уж сложно.
5. Водяной или лазерный уровень. Первый обойдется намного дешевле, вам он нужен для выравнивания плоскостей, чтобы не было перекосов, когда будете крепить профили.
6. Молоток, острый монтажный нож, ножницы по металлу, наждачная шкурка, карандаш, плоскогубцы.

Разметка стен

Кривизну стенок, возможно, определить с помощью отвеса, здесь необходимо на полу установить отметки, предельно приближенные к стенке. Отметки размещаются вертикально основанию: на потолке и на полу. Обведите черту согласно отметкам. По этой черте в дальнейшем станет размещаться регулирующий профиль.

На стенке создают горизонтальную разметку, согласно которой станет, определен штативный профиль. Состояние отвесных профилей необходимо отчертить на полу, этап конструкции компонентов не меньше 50 см.

Замеры выполняются согласно осям компонентов. В некоторых случаях с целью жёсткости системы дистанция между профилями снижается вплоть до 40 см.