Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками – способы, пошаговая инструкция

Одним из вопросов насущных во время ремонта или покупки нового жилья является качество установки окон. А в частности их внешний вид и уровень отделки.

Вам может не прийтись по вкусу то, как она сделана в новой квартире, или ее нужно осуществить по ходу ремонта.

Тут возникает даже такой вопрос, что отделать внутренние откосы можно разными и очень отличающимися способами: штукатурка, пластик, сайдинг, дерево. Обо всем этом тоже будет ниже.

Не стоит думать, что откосы выполняют исключительно эстетическую функцию. Они также помогают улучшить показатели звуконепроницаемости и сохранения тепла. Соответственно, подходить к вопросу установки откосов нужно не менее ответственно, нежели к установке самих окон.

Откосы внутри помещения для пластикового окна самостоятельно

Разберемся, что такое откос. Это боковая и нижняя часть ниши окна. Нижняя нам отлично знакома потому, что на нее устанавливается подоконник. Все что по бокам от него и есть откос.

Без его отделки монтаж окна невозможен. Она может быть более простой и дешевой, или изысканной и дизайнерской. Оформление откосов даже может стать фишкой интерьера в доме. Но они выполняют и защитную функцию, например, предотвращают попадание влаги под монтажный шов.

Если вы решили, что, забив швы монтажной пеной можно полностью предотвратить уход тепла из квартиры, вы ошибаетесь. Структура пены такова, что она впитывает влагу, и поддается внешним воздействиям. Пройдет совсем немного времени, и она начнет терять свою целостность.

А именно откосы обеспечивают пене нужную защиту, повышают изоляцию, еще и играют роль декора.

Какие бывают откосы для окон ПВХ

В процессе установки стеклопакета профессионалы сделают все необходимое от замеров и монтажных работ до «настроек» окна. И откосы они вам также с удовольствием поставят. Но определиться с их видом придется вам.

Исключая крайне дорогие и дизайнерские варианты отделки, на рынке есть предложения таких видов и материалов откосов:

• Пластик,
• Гипсокартон,
• Дерево,
• Металл,
• Пенопласт,
• Штукатурка.

Ознакомимся с некоторыми из них детальнее.

Откосы из штукатурки

На самом деле – это один и самых сложных, и при этом, не самых лучших вариантов отделки. Сам процесс разбит на несколько частей. Сначала нужно покрыть всю поверхность грунтовкой. Это необходимо, чтобы последующие материалы хорошо схватывались.

Потом идет собственно штукатурка. Откос покрывается ею от 2 слоев, и следующий нельзя накладывать, пока не высох предыдущий. Слои разделяются специальной сеткой, а трещинки и зазоры у самого окна забиваются силиконом.

Штукатурка справится с функцией декора, но она никак не защитит швы от внешних воздействий, окна от запотевания, а помещение от потери тепла.

Гипсокартонный вариант

При установке откосов из гипсокартона проделывается не меньше этапов, нежели при шпаклевке:

1. Укладывается изоляция,
2. Монтируется откос,
3. Наносится грунтовка и шпаклевка,
4. После полного высыхания откос красится.

Если все это сделано качественно, такие откосы долговечны, привлекательны внешне, и не плохо сохраняют тепло. Это, и звукоизоляция, будет зависеть еще от качества ваты или пены, которые подложены под гипсокартон.

Заметный минус такого материала – он не любит воду. В помещениях, где ожидается высокая влажность или наружи здания, его лучше не использовать.

Основные виды материалов

ПВХ откосы на пластиковых окнах
Отделка дверей, окна, лоджии и балкона проводится разными материалами панельного типа. К основным видам относятся:

1. Панели МДФ.
2. Пластиковые стеновые панели.
3. Сендвич-панели.

МДФ для окон используется не часто, как правило, ими облицовывают дверь, используется, как обшивка. У панелей МДФ свои особенности:

1. Откосы требуют щепетильной работы. Через трещины и щели может попадать влага, а значит все нужно тщательно герметизировать.
2. Размер панелей заводской, за счет чего не везде получится использовать МДФ. Если ширина откоса большая, то МДФ подойдет.
3. Малый выбор цветов и фактур.
4. Окна из пластика не всегда будут сочетаться с МДФ.

Материал лучше использовать, тщательно продумывая интерьер в доме. Хорошо сочетается с деревом или материалами под дерево.

Достоинства откосов из ПВХ

Пластиковые панели для откосов самый популярный выбор людей. У них много плюсов:

1. Материал дешевый в сравнении с другими видами.
2. Установка простая, даже без опыта.
3. Выбор цвета огромен, поэтому можно подобрать под любой дизайн внутри или под фасад дома снаружи.

Есть и сложности во время работы:

1. Если откос больше 25 сантиметров, то ставятся дополнительные фиксаторы, в противном случае облицовка будет «гулять».
2. Рекомендуется использовать утеплитель, ведь утепление не позволит пропускать холод внутрь дома.
3. Пластиковые панели легко повредить.

Невзирая на минусы пластиковые панели для откосов отличный вариант оформления окон. Нарезка, монтаж и утепление проводится очень просто, вид получается достойный. Откосы из сендвич-панелей – это вид пластикового материала, но характеристика у такого сырья лучше, конечно, это отличается на цене изделия.

ПВХ сэндвич-панели для откосов

У сендвич-панелей для оконных откосов есть свои особенности:

1. Изделие делается из двух кусков пластика, а между ними уже есть утеплитель. За счет этого нет потребности утеплять откосы.
2. Монтажные работы не требуют больших финансовых затрат, главное, верно просчитать все и устанавливать откосы аккуратно.

Есть и недостаток сендвичных панелей для откосов – если герметизация окна будет плохой, начнет проникать влага, материал будет портиться и разрушатся, иными словами, будет слоиться. В продаже можно найти и другие панельные элементы:

1. Натуральное дерево, отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа.
2. Композитные панели на основе гипса, облицованы ПВХ.
3. Панели из металла, используется чаще снаружи и требует определенных знаний при установке откосов.

Хотя материалы разные, но их инструкции по установке почти всегда одинаковая.

Откосы из ПВХ панелей и ПВХ уголков (видео)

Пластиковые откосы

На данный момент — это самый популярный вариант откосов. Объясняется это:

• Доступностью цены,
• Простотой установки,
• Прочностью и легкостью материала,
• Высоким уровнем изоляции от шумов и потери тепла,
• Отличный видом.

Данный материал можно назвать универсальным для данного монтажного решения. Использовать его можно и снаружи постройки. Неким видом пластикового откоса является «сэндвич панель». Она практически заменила сейчас классический пластик для данных нужд.

Панель хорошо подходит для боковых стенок оконной ниши. «Сэндвич» имеет три прослойки: две внешние, и утепленный слой между ними (пенополистирол). Он практически не отличается внешне от рам самого пластикового окна. Поэтому никакого дополнительного декора больше не понадобится.

Однозначным плюсом этой панели будет также огромное количество декоративных решений. Разве что будет сложно выбрать из разнообразия цветов. Еще они продаются в виде «полуфабриката» готового откоса, для тех, кто решил заняться установкой самостоятельно.

Но это робота кропотливая и требует хотя бы минимальных знаний и понимания процедуры. Но справиться с ней самому также можно.

Отдельно можно выделить такой вид материала для заделки откоса, как вспененные панели ПВХ. Они обладают практически всеми теме же качествами, что и пластик с «сэндвичем».

Заделываем щели внутренних откосов

Когда щели всё же имеются и их необходимо скрыть, то самый действенный и наиболее часто применяемый способ – использование специальной шпаклёвки. Не стоит использовать гипсовые шпаклёвки – с пластиком они не связываются, растрескиваются и трещина появится сразу после высыхания. Эпоксидные шпаклёвки – гораздо эффективнее, но смолу трудно удалить с пластика, а шлифовка приводит к появлению царапин.

Лучшая шпаклёвка для пластика – акрил! Это материал, который отлично сочетается с пластиком, большой выбор цветов в тон подоконника или панели. Акрил продается в ведрах или тубах, из которого его выдавливают при помощи строительного шприца. Носик у тюбика можно срезать в зависимости от того, какова ширина щели. Некоторые мастера для заглаживания щелей используют резиновые шпатели. Но самый удобный инструмент – собственный указательный палец! Для работы с акрилом палец смачивают водой, чтобы герметик не приставал к коже. Излишки акрила легко убираются влажной тряпкой. Не следует работать с акрилом снизу — вверх. Удобнее сначала заполнить щели между вертикальными панелями и верхней перемычкой, а также панелями и оконной рамой. Постепенно перемещаясь вниз, убрать щели на боковых сенвич-панелях, а закончить устранением щелей в стыках с подоконником.

Как правильно выбрать пластиковые окна

Срок полного застывания акрила производитель указывает на упаковке, как правило, это до суток, хотя полимеризация и начинается сразу, под верхним слоем акрил долго ещё будет мягким. На второй день щели следует осмотреть – иногда они втягивают акрил и приходится наносит ещё один слой.

Акрил лучше не шлифовать, а удалять старый и наносить новый.

Если не удается избежать появления щелей в местах стыкования панелей с подоконником, то исправить ситуацию можно также другими приёмами. Первый способ это вырезать из пластикового штапика небольшой отрезок, закрывающий стык, и приклеить его на монтажный клей к подоконнику. Край, обращённый в комнату лучше срезать наискосок, декоративно. Можно вместо штапика использовать Г-образный профиль, но этот вариант хуже, так как профиль имеет невысокую жёсткость.

Откосы из пластика для внутренней отделки

Когда установка окон завершена, стоит приступить к откосам. Вы можете выбрать из нескольких вариантов отделки. Но если вы остановились на пластике, изучите детальнее варианты материалов для данных нужд.

Сейчас предлагают в основном два варианта пластиковых откосов: так называемые сэндвич и обычные панели ПВХ. Они разнятся в цене, и имеют отличия в характеристиках.

Откосы для внутренней части помещения из панели ПВХ

Панель ПВХ, предназначенная для стен, подойдет и для отделки откоса. Это более дешевый материал, по сравнению с «сэндвичем». Он обеспечит отличный внешний вид, равномерный цвет, и гладкую поверхность. При этом панель не нуждается в дополнительной покраске, ли других обработках.

Структура этого материала проста, он состоит из двух полос пластика, которые в средине разделены еще одним «гофрированным» слоем. Он называется ребрами жесткости. О них важно вспомнить потому, что некачественный внешний слой может «отпечатать» на себе эту ребристость уже после установки. Плохое качество также сделает панели желтоватыми со временем, или даже покоробит их.

Вообще, говоря, об окне ПВХ и всех структурных частях, деталях, нужных для полной его установки, важно вспомнить об экономии. Вернее, о том, что именно на этом жадничать не стоит. Если вы рассчитываете, что покупка будет служить вам долго, тогда выбирайте качество, а не дешевизну.

Возвращаясь к панелям ПВХ, стоит отметить, что она идет в стандартном размере ширины – 25 см. Если боковые стенки шире, лучше не использовать панели встык, а отдать предпочтение иному виду пластиковой отделки – сэндвич-панелям.

Материалы из пластика для устройства откосов

Пластиковые откосы – универсальный вариант отделки оконного и дверного проема. Они легко монтируются, влагостойкие, идеально ровные, просты в уходе и хорошо гармонируют с пластиковыми окнами.

Предлагаем на выбор три варианта пластиковых материалов, которые используются для отделки откосов:

1. Откосы ПВХ.

Откос представляет собой конструкцию из ПВХ панели, наличника (для крепления к стене) и декоративной планки, которая закрывает собой все следы монтажа, и придает оконному проему эстетически завершенный вид. Если ширины откоса недостаточно, можно ее нарастить с помощью доборной панели, которая выпускается в цвет к откосу.

Преимущества:

• эта конструкция хороша тем, что здесь предложен самый удобный и надежный вариант крепления откоса к стене, изначально продумана система монтажа откоса, состоящая из нескольких профилей, надежно фиксирующая полосу откоса на стене.
• готовая оконная конструкция имеет логически законченный презентабельный вид, благодаря обрамлению оконного проема наличником, который скрывает все видимые элементы монтажа.
• доступны по цене.

Недостатки конструкции:

• ширина такого откоса всего 240мм и при наращивании откоса доборной панелью будет виден шов соединения.
• лицевая поверхность откоса не имеет дополнительной окраски, и поэтому видны ребра жесткости в отраженном свете.

2. Панели ПВХ в сочетании с F — профилем и П -профилем:

Для отделки откосов применяют белые матовые панели ПВХ. В зависимости от глубины вашего откоса можно подобрать панели нужной ширины (150, 250, 300, 400, 500мм). ПВХ панели производятся длиной 3м и 6м, что позволяет оптимально раскроить их и уменьшить процент отхода.

Преимущество:

• относительная дешевизна и доступность покупки ввиду широкого распространения панелей ПВХ.

Недостатки:

• в целях удешевления материала не все производители ПВХ панелей покрывают лицевую поверхность изделия матовым лаком. На таких панелях наблюдаются полосы, так называемые ребра жесткости, которые видны в отраженном свете.

— отсутствие системы крепления, надежно фиксирующей панель на стене. Каждому новому пользователю приходится самостоятельно придумывать способ крепления и искать комплектующие, которые не всегда подходят друг другу по цвету.

1. Сэндвич-панели в сочетании с F — профилем и П -профилем:

Сэндвичи представляют собой два тонких листа (до 1 мм) пластика между которыми находится утеплитель (обычно пенопласт или вспененных полистирол). Толщина сэндвич-панелей, используемых для откосов (вместе с внутренним утеплителем) составляет 9-10 мм.

Бытует мнение, что откосы из сэндвич-панелей обеспечивают дополнительную теплоизоляцию. Сэндвич не является «утепленным откосом», имеющийся внутренний утеплитель в сэндвич-панели, по сути выполняет роль несущей основы для листов (тонкие листы клеятся на него), он придает скорее жесткость всей панели, но не ее утепления.

Преимущества:

• в сэндвич-панелях нет ребер жесткости, как на панелях ПВХ, что делает лицевую поверхность идеально ровной и гладкой.
• хорошая жесткость и прочность самой панели.
• большие габариты листа (3000мм х 1500мм) позволяют без стыковочных швов закрывать любые самые толстые стены.
• лицевая поверхность панели покрыта защитной пленкой, которая исключает риск повреждения панели во время транспортировки и монтажа.

Недостатки:

• откосы из сэндвич-панелей буду стоить намного дороже, чем из панелей ПВХ.
• те же самые габариты — с одной стороны это хорошо, а с другой — сэндвич-панель продается целиком, а это не всегда удобно для конечного потребителя, так как остается много остатков и возникает переплата за недешевый материал.
• как и с панелями ПВХ, отсутствие системы крепления, надежно фиксирующей панель на стене, а также различия в цветовых оттенках между монтажными углами и панелями.

Использование сэндвич-панелей

Строение сэндвич панели говорит само за себя. Она как бутерброд из двух частей с прослойкой посредине. В этом она похожа на обычную стеновую панель ПВХ. Но если в последней между внешними листами полу полые ребра, то сэндвич-панель наполнена специальной пеной. Как правило это полистирол или пенопласт.

С помощью такой «начинки» панель имеет высочайшие показатели теплоизоляции. «Сэндвичи» есть разной толщины и, что важно, разнообразнейших расцветок. Также они имеют значительный размер, поэтому подойдут для оконных ниш глубже 25 см.

К недостаткам сэндвич-панелей можно отнести неустойчивость к излишне агрессивное воздействие внешней среды. Это значит, что использовать их на улице нельзя. Для наружной отделки поинтересуйтесь металлическими материалами.

Что касается цены «сэндвича» — она больше, чем на обычную панель ПВХ. Но разница примерно 300 рублей для обычного окна с двумя створками.

Тонкости монтажа пластиковых откосов для окна

Окно и откос на практике неразделимы. Это примерно то же самое, что окно без стекол. Без качественного откоса срок эксплуатации фурнитуры снижается. Поскольку главной функцией этого элемента можно назвать даже не эстетический момент, а защитный.

Откос закрывает швы от внешних воздействий: температур, повреждений, солнечных лучей.

Лишний раз напомнить и подчеркнуть эти моменты важно, поскольку в какой-то момент человек может «повестись» на красоту, вместо качества.

Виды защитных уголков: из каких материалов

По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

• Из пластика (ПВХ). Разные цвета, фактуры, есть даже прозрачные.
• Из металла. Латунные, алюминиевые (полированные и нет), из нержавеющей стали, с окраской и без.
• Деревянные. Из разных сортов древесины, гладкие, с рельефом.

Угол на арке оклеен гибким пластиковым уголком

• МДФ. С имитацией различных сортов древесины, гладкоокрашенные, с различными рисунками.
• Из пробки. Может быть интересным ходом, если добавить отделку из пробки не только на углах.

  Пробковые уголки для защиты углов

• Резиновые. Обычно применяются в больницах или детских садах. Отлично защитят углы в гараже.
• Вспененный каучук. То же что и резиновые, но более мягкие. Подойдет для защиты от травм слишком активных детей.
• Декоративные — с резьбой, стразами, узорами и т.д.

Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

Определение откоса и его назначение

Вряд ли в словаре прописано литературное понятие откоса. Но сформулировать, его в целом можно. И фактически – это профиль, с помощью которого проводят отделку боковых частей оконной ниши.

Но стоит отметить, что это не полное обозначение. Так, как в этой статье мы говорим об окнах ПВХ, поэтому на этом и останавливаемся. А откосы точно также успешно и часто устанавливаются на двери. Самый яркий пример – балкон. Одинаковая отделка и окна, и дверей на балкон встречается часто, и является к тому же красивым и логичным.

Поэтому, все сказанное выше, и то, что будет сказано ниже об оконных откосах, автоматически применяется и на откосы дверные. Безусловно в контексте отделки внутри помещения. Если на обозначено противоположное.

И так, как уже говорилось, откосы выполняют две важные задачи. Та, о которой мы вспоминаем чаще – это декорирование окна. И та, которая все же важнее – защитная.

Из-за подобного распределения приоритетов, у некоторых возникает вопрос – можно ли выполнить монтаж откосов не одновременно с установкой самого окна. Вопрос спорный. Здесь мы вспомним о внешней отделке. Именно ее необходимо выполнять безотлагательно. Если в помещении швы не будут поддаваться настолько активному воздействию среды, то снаружи достаточно будет пойти дождю и стукнуть морозу, и пострадает целостность монтажной пены.

Во-перовых, она очень не любит прямые солнечные лучи, и начинает рушиться под воздействием ультрафиолета практически в первый же день. Во-вторых, она не дружит с влагой, которая снижает ее способности к теплоизоляции.

Преимущества откосов из пластика для окон ПВХ

Нынешний рынок предоставляет хороший выбор материалом и вариантов. Это же качается и откосов. Многие отдают предпочтение пластику и его разновидностям. Понять такой выбор достаточно легко, особенно ознакомившись с преимуществами откоса из этого материала.

Не будем сбрасывать со счетов и тот факт, что, решив поставить пластиковое окно, люди берут и пластиковый подоконник. Почему бы не поставить в таком случае и откос из такого же, или подобного материала?

Такой выбор откосов дополняет внешний вид окна до «полного комплекта». И отлично справляется с защитными функциями. Нельзя не отметить и простоту монтажа, и ухода за таким элементом. А также его практическую вечность:

• Не поддаются воздействию ультрафиолета,
• Не боятся влаги,
• Не страшна разница температур,
• Не портится от большинства кислот и растворителей,
• Не нуждаются в спец уходе,
• Не страшны плесень и насекомые.

Для изготовления как самого материала, так и непосредственно откоса в таком виде, как мы его знаем, используют новейшие материалы. Они прочны, безопасны, и практически теплонепроводимые.

Почему пластиковые откосы

В настоящее время пластиковые откосы становятся все более востребованными. Цельная конструкция, вписываемая в любой интерьер довольно гармонично, небольшая стоимость и простота монтажа, позволяющая все работы выполнить своими руками – вот основные конкурентные преимущества панелей, сделанных из пластика.

Сделать своими руками откосы из пластика можно двумя способами:

1. путем использования стартовых профилей;
2. без применения стартового профиля.

Способ с применением стартового профиля

Способ без стартового профиля
Стартовый профиль позволяет выполнить монтаж откосов максимально ровно, что, в свою очередь, отразится на правильной форме окна в целом. Помимо этого, его использование при устройстве откосов позволяет получить прочное герметичное соединение. Однако, бывают случаи, когда использование стартового профиля довольно сложно или вообще невозможно. Например, при слишком маленьком расстоянии от стены до рамы.

Преимущества

К преимуществам откосов из пластика относят следующие факторы:

• невысокая стоимость;
• довольно длительной срок службы;
• широкая цветовая гамма и как следствие возможность оформить любую комнату;
• простота в уходе, ведь с пластика отлично удаляются загрязнения влажной тряпкой;
• быстрота и легкость монтажа;
• возможность применения как внутри, так и снаружи помещения.

Недостатки

К минусам пластиковых откосов следует отнести подверженность воздействию высоких температур. Кроме того, если по какой-то причине на пластике появилась трещина или дыра, придется менять панель полностью.

Как происходит установка откосов из пластика

Мы уже определили, что чаще всего клиенты выбирают пластиковые откосы, а среди них отдают предпочтение сэндвич-панелям. Последние часто заполняются внутри пенообразной застывшей субстанцией «Пеноплэкс». Его также используют для теплоизоляции на масштабных стройках потому, что это один из самых новейших материалов.

Расстояние от самого окна, к пластиковому откосу заполняют жидким пластиком. Это клей ПВХ, который совсем недавно появился на большом рынке. Он однозначно выигрывает перед силиконом, шпаклевкой, ил другими материалами, которые могут быть использованы для той же цели.

Особенность этой субстанции в том, что она приобретает аналогичные пластику на окне внешний вид, вплоть до цвета и текстуры. Для «полного укомплектования» окна могут быть добавлены уголки, которые закрывают срез откоса, и покрывают угол. Они также подбираются в цвет, и полностью сливаются с остальными элементами конструкции.

Но это не означает что речь идет исключительно о классических белых материалах. Сейчас существует огромное количество цветных панелей, которые помогут дополнить любой дизайн. Кроме того, есть такой элемент, как ламинационная пленка. В основном используется немецкая марка Renolit. Ее «натягивают» на панель, и последняя приобретает любой желаемый цвет.

Предварительная подготовка перед монтажом

Профессионалам не зря доверяют монтаж окон ПВХ потому, что это трудоемкий и тонкий процесс. Нужно провести замеры, зачистку, осуществить саму установку, отрегулировать фурнитуру. При всем этом следует придерживаться технологии установки. Как минимум после серии всех этих действий заказчик сможет рассчитывать на определенный срок гарантии.

Но некоторые моменты такие, как монтаж откосов, можно возложить н собственные плечи.

Сначала нужно будет разобраться с их видами, выбрать расцветку, определиться с материалом. Что касается того, из чего могут изготовлять откосы, они бывают:

• Деревянными,
• Металлическими,
• Пластиковыми (сэндвич и стеновая панели),
• Из штукатурки,
• Гипсокартонные.

Но по нескольким причинам, самыми распространенными являются пластиковые варианты. Одна из таких причин в том, что после окончания всей процедуры, окно вместе с откосами визуально сливаются в единое целое.

К остальным причинам популярности пластикового откоса отнесем: конкурентную стоимость при высоком качестве, легкость и быстроту монтажа, неприхотливость в уходе, разнообразие расцветок.

Перед началом самостоятельного монтажа нужно вначале определить, что для этого понадобится. Перед этим списком следует лишний раз наполнить, что экономии здесь быть не может. Некачественные материалы прослужат недолго, испортятся, и в результате вы потратите куда больше денег.

Первое – выберите и приобретите пластиковые панели и уголки. Отдайте предпочтение пластику не тоньше 8 мм. Тщательно следите за размерами панели, глубина откоса и ширина пластика должны совпадать.

Второе – собираем необходимый набор инструментария. В целом – это вполне стандартный «ремонтный набор» из рулетки, молотка и отвертки, дрели и саморезов, монтажной пены силикона и приспособления, которое позволит ими воспользоваться, мастерка и/или шпателя, а также ветоши.

Третье – собираем все стройматериалы. Тут не обойтись без профиля ф-образного, стартовой полосы и скотча, утеплителя, смеси с цементом для строительных работ, саморезов по размеру и скрепок.

Только собрав все вышеперечисленное, самостоятельный монтаж откосов становится возможным. И обратите внимание, только по прошествии 1,5 лучше 2 суток после монтажа окна, можно начинать установку откоса. За этот период должна полностью засохнуть монтажная пена.

Пластиковый уголок

Пластиковый уголок

1. Защищает углы стен от повреждений
2. Очерчивает и придаёт законченность
3. Скрывает возможные дефекты

БИ ПЛАСТ — ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ, ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ УГОЛКОВ.

Производственная предлагает купить пластиковый уголок для различных нужд. Наш ассортимент представлен изделиями, которые предназначены для финишной отделки различных стыков, дверных и оконных проемов, а также монтажа панелей и уголков ПВХ. Также в каталоге представлены самоклеещиеся нащельники различных форм и цвета.

РАЗНОВИДНОСТИ:

Bee-Plast

Пластиковый уголок мы начали выпускать с 2002 года. Би Пласт стала первой компанией по выпуску уголка с защитной плёнкой широко использующихся оконными компаниями на откосы.

Уголок пвх гибкий устанавливается на откосы окон, используется для защиты углов стен, устанавливается на обои. «Пластиковые уголки на откосы» применяются в комплекте с сэндвич панелями.

Декоративный пластиковый уголок представлен в полном ассортименте. Уголок пвх под дерево, цветной, однотонный, белый. В наличии любые размеры, арочный уголок.

Произведён пластиковый уголок из мягкого, либо жёсткого пвх, может быть покрыт монтажной плёнкой для защиты от загрязнения при производстве работ. После приклеивания к углам стен, плёнка удаляется.

Декоративный пластиковый уголок находит широкое применение при любом ремонте. Для закрытия любых стыков. Для предохранения обоев от истирания и преждевременного износа, при монтаже оконных откосов.

Купить декоративный уголок у нас можно оптом и в розницу. Оптовые цены спрашивайте у наших менеджеров.

Подробное описание уголков:

Пластиковые уголки с защитной пленкой Bee-Plast

Пластиковый уголок с защитной пленкой Bee-Plast предназначен для отделки внутренних и наружных углов. Изделие используется для перекрытия зазора между двумя плоскостями, например, оконный и дверной блоки. Оно защищает п оверхность от преждевременного износа благодаря своей прочности и устойчивости к негативным воздействиям среды.
Пластиковый уголок с защитной пленкой Bee-Plast — это качественный отделочный материал, изготовление которого осуществляется по современной технологии. Каждое изделие имеет прямой угол 90°, однако благодаря эластичности материала, ему можно придать любой требуемый градус.

Благодаря своей гибкости пластиковый защитный уголок не теряет форму и не ломается в процессе монтажа и эксплуатации. Монтаж осуществляется при помощи специальных клеев, что делает это изделие универсальным.

Защитная пленка легко удаляется с поверхности пластикового уголка, не оставляя на ней никаких следов.

Уголки ПВХ белые без пленки

Уголок ПВХ без пленки изготавливается методом экструзии и за счет этого имеет меньшую эластичность. Изделие также предназначено для защиты оконных откосов и угловых стыков стен от износа. Легко моется и имеет долгий срок службы. Монтаж уголков ПВХ осуществляется также при помощи клея.
Мы предлагаем изделия, длина которых составляет 2,7 м.

Цветные уголки ПВХ

Цветной уголок ПВХ имеет все те же свойства, что и белый аналог. Подходит для использования на внутренних и наружных углах.
Данное изделие удобно тем, что его можно подобрать под цвет стен, и оно не будет выделяться на общем фоне. Мы предлагаем уголки ПВХ различных оттенков и текстур, благодаря чему Вы сможете без труда подобрать нужный вариант.

Пластмассовые уголки для пластиковых панелей, оконных откосов и вагонки

Такой пластмассовый уголок предназначен для удобства соединения углов при отделке стен пластиковыми панелями и вагонкой, а также монтаже оконных откосов. Мы предлагаем изделия различной ширины и формы, работать с которыми очень удобно.
Мы являемся поставщиками любых пластиковых уголков крупных оптовых фирм по всей России за счёт низкой цены и качества нашей продукции. Так же имеем возможность реализовывать нашу продукцию строительным бригадам и розничным покупателям.

F-профиль используется при наружной и внутренней отделке оконных откосов.

Самоклеящийеся пластиковые защитные уголки (нащельники)

Самоклеящийся пластиковый защитный уголок, или по-другому нащельник, позволяет скрыть любые щели, возникшие в процессе отделки. Края изделия оснащены мягкой полоской, что обеспечивает герметичное соединение.
Такие уголки ПВХ легко крепятся, поскольку на тыльную сторону приклеен двусторонний скотч. Чаще всего используются при установке пластиковых окон.

Мы предлагаем приобрести материал как в рулонах, так и в разрез.

Как изготавливают пластиковые откосы

Сначала нужно подготовить окно и поверхность стены. Снимите клейкую ленту, которая остаётся на поверхности пластикового окна. Тщательно замажьте неровности и трещины, которые увидите с наружной стороны.

Это необходимо для того, чтобы защитить внешний шов, и монтажную пену, которая не любит прямого попадания солнечных лучей, и разрушается от ультрафиолета.

Если вы не приобрели цементную смесь специально для такого дела, можете обойтись иным раствором, предназначенным для наружной отделки. Когда все материалы высохнут, покрасьте поправившейся вам краской откосы с внешней стороны, и начните заниматься внутренней частью.

Первым делом нужно установить базу, роль которой будет играть стартовая полоса. Для этого сделайте замеры, и не забывайте про «7 раз отмерь – один отрежь», и отрежьте нужный кусок. Используя саморезы приделайте по кругу полосу к профилю. Это и будет наша база под откос из пластика.

Дальше приступайте к «созданию» собственно самых панелей. Начинайте с той, что будет располагаться сверху, потом спускайтесь на бока. Используя замеры верхнего проема, отрежьте кусок пластика нужной формы. Вставьте его в пазы, находящиеся на стартовой полосе. Повторите все то же самое для двух боковых панелей.

Даже если у вас «глаз алмаз», лучше вооружиться уровнем или отвесом. К нашей получившейся конструкции есть несколько принципиальных требований. К ним можно отнести:

• Оставляете щель между пластиком и основой около 2 сантиметров, чтобы заполнить его пеной,
• Замеряйте уголком профиль в разных местах, чтобы разворот боковых частей не оказался не одинаковым с разных сторон,
• Все, что выступает, торчит и не по размеру – исправляйте сразу и только монтажным ножом,
• На стыках панелей срезы желательно прикрыть с помощью остатков стартового профиля.

Как сделать откосы без стартового П-образного профиля

Монтаж откосов без стартового профиля применяют тогда, когда окно плотно входит в проём и П-образный профиль не остается места для установки.

Список инструментов для работы:

• Измерительная рулетка,
• Строительный уровень 90 см,
• Нож с острым лезвием (можно канцелярский),
• Молоток,
• Перфоратор,
• Ножовка по металлу.

Монтаж откосов начинается с подготовки оконного проема – надо срезать ножом лишнюю застывшую пену, которая мешает размещению сэндвич-панелей вплотную к раме и сбить выступающую штукатурку.

В пене прорезают паз сантиметровой глубины на толщину сэндвич-панели.

На переднюю сторону откоса закрепляют деревянную рейку сечением 10 Х 40 мм. Её крепят справа, слева и вверху при помощи перфоратора, саморезов и пластиковых дюбелей. Рейка задаёт правильный угол разворота сэндвич-панели по отношению к плоскости окна и выравнивается с помощью уровня. Угол разворота панелей должен быть одинаковым для всех окон, для этого лучше всего изготовить трафарет.

Длина и ширина панелей измеряются при помощи рулетки. Нарезают панели ножовкой по металлу, болгаркой или лобзиком. Ширину панели проще определять «по месту», прикладывая панель туда, где она будет позже закрепляться, глубина паза на пене тоже должна учитываться. Передний край панели отмеряется по уровню стены, отмечается карандашом или маркером и обрезается ножовкой. Подгонять пластик удобно ножом с острым лезвием.

Сэндвич панели для оконных откосов

Начинают подгонять панели сверху, так гораздо легче определяться с размером.

Если вместе с окном монтировался и подоконник, то нужно более тщательно вымерять вертикальные сэндвич-панели, чтобы избежать их изгибания.

Примыкание к подоконнику нужно старательно подогнать, чтобы добиться минимальной щели. При подгонке используют шлифовальную бумагу, можно применить болгарку с отрезным кругом.

После того, как все панели подогнаны, переходят к их закреплению.

Тыльная часть панели вставляется в паз на пене, панель чуть отгибается и в пространство между откосом и сэндвич-панелью небольшими порциями распределяется монтажная пена из баллона. Особенно старательно, без разрывов пена должна разместиться там, где панель стыкуется с окном. Расширяющаяся пена прижимает панель к раме, плотно соединяя откос и сэндвич-панель. Чтобы пена застывала быстрее можно слегка смочить водой откос при помощи бытового распылителя, влажной тряпки.

Пены не должно быть много, иначе при расширении она прогнет панель. Обязательно проверяйте это строительным уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.

На откосе не должно быть пыли, её смахивают или удаляют пылесосом. Рыхлые откосы на этой стадии можно дополнительно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Переднюю часть панелей крепят к рейке небольшими гвоздиками таким образом, чтобы их шляпки расположились на расстоянии около 5 мм от края откоса. Нужно прибивать аккуратно, чтобы молотком не повредить панель, не оставить следов на пластике. Можно закрепить панель гвоздиками или малярной лентой, мастер выбирает способ, наиболее удобный для него.

Гвоздями панели закрепляют для того, чтобы расширяющаяся пена не сдвинула её от откоса. Увеличение пены в объёме довольно сильное и она может полностью испортить геометрию откоса. Но если есть место для выхода расширяющейся пены или её количество не слишком велико, то хватает прижимной силы малярного скотча, удерживающих сил небольших гвоздиков.

При заполнении пеной широкого откоса иногда может не хватать длины трубки, поэтому для широких откосов лучше использовать методику монтажа с отклонением сэндвич-панели. Так пена гарантированно попадёт по назначению, полностью заполнит самый важный участок — у рамы.

Последующие этапы работы над пластиковым откосом

Продолжая работу над отделкой пластикового откоса, беремся за F – образный профиль. Из него нужно сделать специальные окантовки.

Система не меняется – сначала изготавливайте верхний элемент, затем два оставшихся. Здесь есть еще одна тонкость. Там, где профиль будет стыковаться нужно сделать «зеркальные» обрезы в 45 градусов, чтобы они сошлись.

Проделав такой кусок работы, вы подойдете к очень ответственной части. Нужно будет заполнить пеной все щели и пустоты. Сложность в том, что здесь нужна золотая середина. Если останутся собрания воздуха, это может в последствии навредить откосу. Но не забывайте о том, что пена расширяется при застывании. И если вы нанесете ее слишком много, она разопрет и деформирует пластик.

Наносите пену от основания окна по всему периметру, и желательно делать это в виде перемычек между панелью и предыдущим откосом. Следующий шар пены нанесите на угу откоса, а в образовавшемся пространстве разместите ранее сделанные F – образные профили.

Надежно приклеить их можно с помощью скотча. А чтобы пена хорошо слепливалась с поверхностью, ее можно слегка увлажнить. Но не слишком обильно.

Чуть меньше чем через пол часа пена застынет на столько, что все, сделанное нами станет устойчивым. Останется только заделать щели силиконом или герметиком.

Последнее, что останется – это клининговые и эстетические моменты. То есть, предстоит заделать все изъяны, чаще всего возникающие возле подоконника, и очистить поверхности.

Еще несколько необходимых советов, которые помогут справиться с задачей легче и намного качественней

• Никогда не экономьте на качестве пластика,
• Тщательно подбирайте оттенки профиля к окну, лучше при дневном свете,
• Панели имеют специальный шип, его нужно срезать перед началом работ,
• Режьте пластик исключительно монтажным ножом, или электролобзиком,
• Выбирайте пену низким показателем расширения, а также зафиксируйте откос, пока пена немного не подсохнет,
• Если вы хотите положить дополнительную изоляцию, делайте это до запенивания,
• Если скотч оставил следы на пластике, уберите их небольшим количеством ацетона,
• Проем, который окажется под подоконником, нужно поштукатурить.

Процессов не мало, и некоторые требуют кон рук. Но сделать все самому можно. К тому же, каждый раз смотря в окно, вы будете понимать, что это ваша работа.

Пластиковые откосы «Эконом»

В этой статье речь пойдёт о самом простом и широко распространённом способе отделки внутренних откосов с помощью пластиковых панелей и уголка. Из-за дешевизны такие откосы часто называют «эконом-откосы». Я же буду называть их «универсальными».

В чём же их универсальность? Дело в том, что они устанавливаются в проёмы любых размеров, точнее, любой глубины. Сейчас выпускаются пластиковые панели со стандартной шириной 250 и 500 мм. Если окажется, что глубина проёма превышает 500 мм, то эти панели можно легко состыковать между собой, получив сборную панель требуемой ширины. Если же Вас не устраивает наличие стыков на откосах, то можно вообще отказаться от пластиковых панелей и воспользоваться более эстетичными и практичными сэндвич-панелями той же толщины (10 мм). Они продаются листами 3000х1500 мм.

По технологии монтажа «универсальные» откосы схожи с откосами из гипсокартона: сначала монтируются панели (пристыковываются к окну с помощью стартового профиля или заводятся кромкой за раму в паз, вырезанный в пене), затем устанавливается наличник (опанелка), закрывающий зазор между панелью и стеной по переднему краю. В качестве опанелки чаще всего используются либо пластиковые уголки, либо так называемый F-профиль (или просто F-образка), изображённые на рисунке ниже. Рекомендую устанавливать именно F-образку, так как уголок крепится к панели на клей и потом, если понадобится, его практически невозможно снять, не повредив панель, а F-образка надевается на край панели, как старт, и легко снимается.

Итак, для устройства «универсальных» откосов понадобятся 2 основных элемента: пластиковая панель и опанелка.

Существуют разные приёмы установки откосов, кому как удобней: одни сначала монтируют верхнюю панель, затем боковые; другие начинают с боковых, затем устанавливают верхнюю; кто-то крепит панели к стене саморезами, а кому-то удаётся обойтись «без единого гвоздя» — скотчем и пеной. Я предлагаю следующий способ:

в первую очередь устанавливать верхнюю панель, затем боковые, а фиксировать их с помощью саморезов и пены.

В панельный дом для откосов подойдут стандартные пластиковые панели шириной 250 мм белого цвета без ламинированного покрытия. Продаются панели и F-образка обычно хлыстами по 6 м (минимальная мелкооптовая партия) либо по 3 м (в строительных магазинах). Шестиметровые хлысты для удобства транспортировки сразу же пилятся на 4 части по 1,5 м. Такие размеры заготовок пригодны для проёмов шириной не более 1400 мм и высотой (от подоконника) не более 1450 мм — стандартный размер проёмов панельных домов. Одна «полторашка» (1,5м) откоса и «полторашка» уголка (F-образки) останутся в запас. Если окно имеет другие габариты или при его установке получились монтажные зазоры более 50 мм, то лучше заранее промерить проём (по ширине и от подоконника до верха) и нарезать заготовки панелей точно по его максимальным габаритам. Опанелку же (уголок или F-образку) следует сделать больше

проёма: с припуском 50 мм для боковых и 100 мм — для верхней.

В качестве альтернативы, как уже говорилось, откосы можно сделать из сэндвич-панели толщиной 10 мм. В этом случае откосы получатся более тёплыми и более эстетичными. Единственный минус — цена, так как придётся покупать целый лист сэндвича размером 3000х1500, который обойдётся более чем в 2 раза дороже 6-метрового хлыста обычной пластиковой панели, при этом 75% листа пойдут в остаток. Тем не менее такой вариант более предпочтителен, когда производится отделка сразу нескольких окон. В этой статье на некоторых фото изображена именно сэндвич-панель.

Иногда пластиковые панели для откосов продаются без защитной плёнки. По этой причине желательно заранее выполнить все «грязные» подготовительные работы, а именно: пробурить в проёме отверстия под пробки, в которые будут вкручиваться саморезы для фиксации панелей. Отверстия делаются буром диаметром 6 мм на глубину 50 мм. Соответственно и пробки для них должны быть с наружным диаметром 6 мм (имеются в виду специальные пластмассовые дюбели для саморезов, а не самодельные деревянные чопики). Для 2-створчатого окна достаточно будет сделать 6 отверстий: 2 сверху и по 2 по бокам, как показано на схеме:

Бурить надо не у самого края стены, а чуть дальше (20 — 30 мм от края) под углом, как показано на следующем рисунке: Так удастся обойти арматуру, идущую внутри стены вдоль самого края плиты (это не касается кирпичных домов), и не наделать сколов по краю проёма.

Пробуривая отверстия под пробки, надо заранее представлять, как будут вкручиваться саморезы (их направление), а именно:

через самый край пластиковой панели под углом к стене:

Шляпки саморезов впоследствии должны будут скрыться под опанелкой, причём надо учитывать, что, если уголок 40х40 перекрывает собой край панели на ширину около 40 мм, то F-образка — максимум 15.

В пробуренные отверстия сразу же вставляются пробки (дюбели) 6 х 40. Для этих пробок надо заранее приготовить подходящие саморезы (шурупы):

чёрные по металлу или по дереву размером 3,5 х 55 — не менее 10 шт. Если пробка болтается в отверстии, её можно усилить саморезом, вкрутив его рядом, как на фото выше.

Замер откосов

Замер откосов — ответственный момент в процессе отделки окна. Желательно вымерять всё с точностью до миллиметра, учитывая будущий разворот панелей (рассвет). Передний край панелей должен «повторять» линию стены. Если стена прямая, край откоса будет прямой. Если стена «горбатая», придётся выпиливать край откоса по линии этого «горба» (или впадины) — такова особенность этого типа откосов. Далее попорядку.

Замер верхнего откоса

Делаем пять замеров:

L1 и L2 — для определения длины заготовки

W1, W2 и W3 — для определения ширины

L1 — длина заднего края панели, примыкающего к окну, L2 — длина переднего края панели (у края стены). Задний край надо сделать немного шире окна, но меньше, чем ширина проёма в этом месте, чтобы панель не упиралась торцами в стенки проёма (обычно L1соответствует ширине окна плюс 20-30 мм). Передний край (L2) делается чуть меньше (на 10-20 мм) ширины проёма у края стены.

Замер ширины (W1, W2, W3) поясняет следующая схема:

Как видно из рисунка, в качестве ширины берётся расстояние от окна (точка A у нижнего края старта) до условной точки B, расположенной в одной плоскости со стеной, только не у самого края проёма (точка D), а с небольшим отступом вниз (примерно, BD = 20-40 мм). То есть при замере ширины мы учитываем, что панель откоса не будет касаться передним краем верха проёма и не будет перпендикулярна окну, а встанет с небольшим разворотом — рассветом (в панельном доме BC = 10-20 мм). Конечно, размер разворота (BC) и зазора, закрываемого опанелкой (BD), зависит напрямую от величины монтажного зазора между оконной рамой и проёмом. Если по каким-то причинам монтажный зазор окна получился большим, то, чтобы опанелка смогла перекрыть зазор BD, придётся либо увеличивать угол разворота откоса, либо набивать бруски на край проёма, сужая его со стороны помещения. Второй вариант получается более трудозатратным, так как бруски придётся зашпаклёвывать.

Необходимо знать, что:

• для окна в панельном доме разворот откоса BC более 20 мм чреват тем, что вызывает отгибание старта от окна и образование щелей между стартом и окном, а также между стартом и панелью. Правда, это не касается специального оконного старта («старт-клипса»), который конструктивно имеет достаточный угол разворота.
• зазор BD не должен быть сильно большим, чтобы опанелка могла полностью перекрыть его с нахлёстом на стену хотя бы миллиметров пять. Проще говоря, максимальный размер BD равен ширине опанелки минус 15 мм (например, при ширине F-образки 60 мм максимально допустимый зазор будет 45 мм).

От полученного значения ширины AB следует отнять 6 мм, так как панель при установке в старт не сможет погружаться до самого его основания из за своего разворота и шляпок саморезов, которыми старт крепится к окну.

Выпиливание верхнего откоса

Заготовка верхнего откоса расчерчивается на обратной стороне панели, поэтому надо не перепутать, где у неё будет левая, где правая сторона. Кстати, выпиливать заготовку нужно, соответственно, тоже по обратной стороне самой мелкой пилкой, чтобы на лицевой стороне не появилось сколов и царапин. Перед разметкой панели нужно ровно срезать её «хвостовую» часть (замок) по всей длине заготовки, подготовив задний край к стыковке со стартом. Спиливать край надо также: прикладывая лобзик с обратной стороны панели.

Готовая заготовка верхней панели должна иметь вид трапеции (реже — прямоугольника):

Однако, если край стены по верху проёма изогнут (такое часто бывает со стенами в наших квартирах, из-за чего мы и делаем дополнительный замер посередине — W3), форма верхней панели может получиться такой:

или такой:

Замер бокового откоса

У боковых откосов ширина замеряется идентично верхнему: как минимум в трёх местах. Условно пусть будет W1 — ширина сверху, W2 — ширина снизу, W3 — ширина посередине. Не забываем отнять по 6-7 мм от полученных значений.

Что касается длины, то здесь требуется найти две величины: L1 — длину заднего края панели (тот, что входит в старт) и L2 — длину переднего края, которая должна быть либо больше, чем L1, либо равна ей — в противном случае верхний откос окажется с отрицательным разворотом, что будет выглядеть не очень красиво.

Длину заднего края (L1) вымеряем от подоконника до нижней полочки старта, точнее — до верхней плоскости этой полочки миллиметрах в пяти от рамы. На следующем примере видно, что размер L1 равен ровно 1400 мм:

Длину переднего края L2 можно вычислить с помощью уровня, как показано на следующем рисунке:

Как видите, уровень установлен точно горизонтально от нижней полочки верхнего старта. Рулетка, приложенная к уровню, показывает расстояние от горизонтальной линии, лежащей на уровне нижней полочки старта, до верхнего края проёма с небольшим нахлёстом на стену (10 мм), соответствующим будущему нахлёсту опанелки. На рисунке это расстояние равно 77 мм. От этого значения надо отнять 58 мм — это ширина используемой в нашем примере F-образки:

В остатке у нас останется 19 мм (77 — 58 = 19). Это будет линейная величина разворота верхней панели (BC), при которой верхняя опанелка сможет перекрыть зазор и ляжет краешком на стену с нахлёстом 10 мм. Прибавив 19 мм к L1 получим искомое значение длины переднего края боковых панелей, т.е. в нашем примере L2 = L1 + 19, что одинаково как для левой, так и для правой стороны.

Такие вычисления надо сделать для левой и правой стороны индивидуально. Только не подумайте, что длина L2 у левой и правой панелей могут отличаться. Всё дело в том, что верхний край проёма в большинстве случаев не совпадает с горизонтальным уровнем и у какого-то угла может уйти вверх. Тогда придётся равняться на тот угол, где высота проёма окажется большей, чтобы не допустить такой ситуации, когда опанелка, с одной стороны перекроет верхний зазор, как положено, а с другой даже не дотянется до края. В редких случаях перекос верхнего края проёма бывает настолько большим, что ширины опанелки бывает недостаточно, чтобы перекрыть зазор по всей длине откоса. То есть один угол панели при установке будет поднят нами максимально и прижмётся к верху проёма, а противоположный угол, не смотря на это, при выравнивании панели по уровню окажется ниже края проёма миллиметров на 60 или даже больше. Тогда придётся заранее набивать деревянный брусок на край «взлетевшей» половины проёма (наращивать), чтобы опанелке было во что упереться.

Ещё одно важное замечание: описанный выше способ вычисления высоты переднего края боковых панелей (L2) пригоден для тех случаев, когда подоконник стоит точно в горизонтальной плоскости. Делая величину L2 одинаковой для левой и правой панели, мы уверены, что верхний откос встанет параллельно подоконнику, т.е. тоже строго горизонтально. Если же один угол подоконника окажется выше другого и переустановка его в правильное горизонтальное положение по каким-то причинам невозможна или очень затруднительна, то, чтобы верхняя панель не повторила перекос подоконника и встала горизонтально, придётся сделать высоту L2 неодинаковой для левой и правой сторон. То есть при замере боковых откосов надо обязательно проверить уровнем, ровно ли установлен подоконник, и, при необходимости, сделать небольшие корректировки в замере. Об этом Вы сможете почитать в дополнении к этой статье. А пока рассмотрим идеальную ситуацию, когда подоконник стоит без перекоса: ровно или почти ровно (1 — 1,5 мм не в счёт).

Выпиливание боковых откосов

На обратной стороне панелей делаем разметку, предварительно пометив, где будет низ, где задний край и какая это панель — левая или правая. Так мы обезопасим себя от ошибок при разметке. В 10-15 мм от нижнего края с помощью угольника отрисовываем линию, перпендикулярную заднему краю (см. рисунок ниже). Затем ровно обрезаем «задний край» панели по линии, проведённой параллельно этому краю (зелёный пунктир на рисунке ниже), как мы делали с верхней панелью. Если используется сэндвич-панель, то у неё задний край следует обрезать лишь в том случае, если он неровный. Нижний край также обрезаем по намеченной линии (синяя на рисунке):

Синяя линия — линия отпила нижнего края. Зелёная линия — линия отпила заднего края.

Ещё раз напомню, что все разметки надо делать с обратной стороны панели. Лобзик при выпиливании также прикладывается к панели с обратной стороны.

Далее остаётся сделать окончательную разметку и вырезать заготовки боковых панелей полностью:

Естественно, для каждой из боковых панелей размеры L и W могут отличаться — все, кроме L2: в рассматриваемой идеальной ситуации (подоконник установлен без перекоса) длина панелей по переднему краю должна быть одинаковой для того, чтобы верхняя панель не встала наперекос. В итоге должны получиться две заготовки примерно следующего вида:

Чтобы боковые панели не выгибали верхний старт, упираясь в него, на их верхнем углу желательно сделать небольшой вырез глубиной 1-1,5 мм и около 10 мм длиной:

Если Вы решили обрамить нижние края боковых панелей стартовым профилем, то порядок действий немного меняется:

• также обрезается под 90° нижний край боковой панели;
• также обрезается задний край;
• по величинам W1, W2 и W3 размечается линия переднего края;
• выпиливается передний край заготовки;
• на нижний край заготовки надевается кусок старта, длиной примерно на 20 мм превышающий нижнюю ширину W2;
• производится разметка верхнего края панелей (L1 и L2) с надетым на низ стартом;
• выпиливается верхний край (не забываем сделать небольшой вырез на углу, как показано на предыдущем рисунке);
• старт снимается с панели, обрезается, как показано на следующем рисунке, и окончательно надевается на панель (торчащий передний край старта обрезается ножницами на последнем этапе монтажа откосов точно по заднему краю опанелки и подклеивается к панели).

Установка панелей откосов

В первую очередь устанавливаем верхнюю панель. На данном этапе подразумевается, что подоконник уже установлен, стартовый профиль прикреплён к раме, монтажный шов запенен, пароизоляция (если запланирована) установлена, стенки проёма утеплены (пенопласт, пеноплэкс, сэндвич-панель, изовер или, на худой конец, просто пена, нанесённая на стену сплошным слоем). Перед установкой панели в старт задний край её освобождается от защитной плёнки, если она имеется. Полностью всю плёнку сейчас снимать не нужно, чтобы не пачкать лицевую сторону.

Вставить панель в старт сразу по всей длине невозможно. Сначала заводим в паз только один угол панели, затем от него постепенно весь задний край. Чтобы панель при установке не закусывалась за нижнюю полочку старта, рекомендую подсовывать между ними тонкую пластину вроде линейки (например, обрезок того же старта длиной саниметров 20).

Вставив панель, придаём ей небольшой разворот (передний край приподнимаем выше заднего примерно на 15-20 мм) и фиксируем в этом положении двумя саморезами в установленные сверху дюбели. Окончательно уровень верхнего откоса отрегулируем этими же саморезами после установки боковых панелей. Пока же можно сразу утопить шляпки саморезов глубже в панель, сделав рядом маленькие надрезы, как показано на следующем рисунке. Если этого не сделать, торчащие над поверхностью панели шляпки впоследствии будут коробить опанелку.

Аналогично устанавливаем боковые панели, не забывая заранее удалять плёнку с заднего края.

Перед установкой боковых панелей желательно сделать следующее: уложить их горизонтально и нанести на обратную сторону несколько поперечных полосок пены толщиной 30-50 мм с интервалом 20-25 сантиметров. Дело в том, что позже, после установки и закрепления панелей, между ними и стенками проёма необходимо будет сделать несколько «мостиков» из пены, которые после высыхания придадут откосам дополнительную жёсткость (откосы не будут прогибаться при надавливании). Наложить кучки пены на верхнюю панель не составит труда, а вот с боковыми откосами сделать это окажется сложнее: пена будет сваливаться вниз, особенно если зазоры между стенкой и панелью окажутся большими. Именно для этого желательно, чтобы на боковых панелях заранее были нанесены полоски пены: при их наличии подпенить откосы окажется намного легче — просто свежей пене будет за что зацепиться.

Кстати, запенивать полностью всё пространство между панелями и проёмом не нужно по той причине, что пена в большом количестве, высыхая, расширится и покоробит откосы. Пяти-шести поперечных полосок пены между панелью и стенкой проёма будет вполне достаточно для откоса длиной 1,3 — 1,5 метра.

Вставив боковые панели в старт, фиксируем их саморезами в дюбеля на боковых стенках проёма, сразу утапливаем шляпки, как это делали с верхней панелью, и с помощью этих же саморезов (вкручивая-выкручивая) выставляем откосы в такое положение, чтобы:

• во-первых, они стояли вертикально по уровню,
• во-вторых, их развороты были одинаковыми,
• в-третьих, зазоры между передним краем и стенкой проёма перекрывались бы опанелкой.

Нижний и верхний угол панелей пока не фиксируем саморезами, просто поддерживаем рукой в соответствии с уровнем, пока не будет найден оптимальный разворот для обеих панелей. Равенство разворотов удобно контролировать с помощью угольника, прикладываемого к окну:

Не забывайте, что слишком большой разворот откосов нежелателен, так как может привести к скручиванию старта и образованию щели между ним и окном, поэтому расстояния, обозначенные на предыдущем рисунке красными стрелками, по возможности должны быть не более 20 мм при ширине панели около 200 мм (чем уже панель, тем меньше должна быть указанная величина).

Как только будет найдено оптимальное положение боковых панелей, фиксируем их свободные углы саморезами: снизу — к подоконнику, сверху — к верхней панели. Не забываем при этом проверять вертикальный уровень, а также контролируем результат визуально со стороны:

Полезный совет: даже если передний край боковых панелей выставлен вертикально по уровню самым тщательнейшим образом, со стороны будет казаться, что верхние углы откосов слегка завалены в стороны. Не вдаваясь в суть оптических законов физики, поступим так, как будет приятней нашим глазам: просто слегка (буквально на 1 — 1,5 мм) затянем верхние углы откосов к центру проёма, вопреки показаниям уровня.

Теперь можно окончательно отрегулировать по высоте середину верхней панели. Для этого не обязательно использовать уровень. В случае, если подоконник установлен ровно, можно сделать это по рулетке: замеряем высоту от подоконника до верхней панели по краям (рядом с боковыми откосами):

Затем на такую же высоту подтягиваем верхнюю панель в средних точках крепления:

В итоге на данном этапе откосы должны выглядеть примерно так:

Мы собрали коробку из панелей, которую осталось подпенить изнутри в нескольких местах для жёсткости, герметично пропенить по переднему краю и обрамить опанелкой. Таким образом мы подошли к завершающему этапу, который начнём с изготовления опанелки.

Установка опанелки

В первую очередь делаем опанелку для боковых откосов. На полутораметровой заготовке F-образки определяем, где будет нижний край и выравниваем его — обрезаем, отчертив перпендикуляр по угольнику (резать удобно ножницами по металлу). Приставляем F-образку к откосу, уперев в подоконник, и ставим метку на уровне нижнего края верхней панели:

От этой метки по угольнику чертим линию под углом 45° вверх и обрезаем по ней верхний край заготовки: Срезаем внутреннюю полочку F-образки у верхнего края так, чтобы она не создала помех при установке, не уперлась в верхнюю панель: Снова подставляем F-образку к откосу и делаем метки напротив боковых саморезов. Вокруг этих меток вырезаем кусочки внутренней полочки, чтобы в этих местах она не упиралась в саморезы:

Вырезав заготовки боковых опанелок, переходим к их установке. Но перед этим необходимо дополнительно укрепить и «загерметизировать» боковые откосы с помощью пены. Для этого «надуваем» пистолетом под панели поперечные полоски пены: снизу, сверху и 3-4 полоски в средней части. Крайние полоски пены (верх и низ) обязательно делаем по всей ширине панели, чтобы в будущем, даже если растрескается герметик на стыках, из под краёв панели не сыпалась на подоконник пыль и не тянуло прохладным воздухом:

Пропениваем зазор по краю откоса:

Теперь аккуратно, не пачкая в пене, устанавливаем F-образку. Если пена всё таки запачкала видимый участок откоса или опанелки, протираем влажной тряпкой это место от пыли, а затем стираем свежую пену чистой белой материей (марлей, бинтом), смоченной в Cosmofen-10.

Обрамив боковые откосы, переходим к изготовлению верхней опанелки. На одном из концов верхней заготовки F-образки делаем срез под углом 45°, приставляем к верхнему откосу встык с боковой опанелкой и делаем метку на противоположной стороне, а также напротив саморезов, фиксирующих верхнюю панель:

Обрезаем второй конец F-образки под 45° от крайней метки, и делаем 2 выреза на внутренней полочке под саморезы. Перед тем, как установить приготовленную опанелку, подпениваем верхнюю панель поперечными полосками по краям, а также в 3-4 местах в средней части — для жёсткости:

Запениваем зазор по переднему краю откоса и устанавливаем верхнюю опанелку. Протираем все стыки от пыли сухой тряпкой, затем белой тряпкой, смоченной в Cosmpfen-10, чтобы смыть следы от карандаша, удалить пятна пены и обезжирить поверхность для нанесения герметика. И, наконец, аккуратно промазываем «жидким пластиком» (Cosmofen Plus) стыки опанелок между собой и подоконником, стыки панелей между собой вверху, а также стыки боковых панелей и подоконника, если по низу не используется обрамляющий старт:

Разглаживать нанесённый на стыки герметик («жидкий пластик») мокрым пальцем, как в случае с силиконом, не нужно. Cosmofen Plus высыхает за несколько минут, и уже через 15-20 минут «жгутики» герметика уменьшатся в размерах и равномерно осядут сами собой.

Всё, откосы установлены! Через несколько часов их можно будет начисто отмыть от грязи и пыли, например, раствором стирального порошка (без крупинок!) и, при необходимости, стереть трудноудаляемые пятна растворителем Cosmofen-10.

Поделитесь с друзьями

Виды откосов, и какие лучше выбрать?

Есть несколько основных видов откосов. Каждый отличается механизмом установки, ценой и характеристиками.

1. Откосы из штукатурки одни из самых давних. Они весьма заурядны и дешевы. Цену можно указать и в качестве одного из главных достоинств. Также плюс в том, что его несложно сделать. К недостаткам запишем непродолжительный срок службы. Без дополнительных уходов и защиты он отличается незначительной прочностью. А вот главным недочетом штукатурки в качестве откоса является плохая изоляция тепла. Из-за этого структурная целостность поверхности может нарушится, на ней будет возникать конденсат. И в конечном итоге это приведет к появлению трещин.
2. Откосы из дерева ставятся в основном под деревянную раму. На фоне пластика дерево не всегда будет даже выглядеть выигрышно. Чаще всего используют буковую, дубовую или лиственничную древесину. Такие откосы не очень пользуются популярностью. Во-первых, они дорогие, во-вторых, ставятся в комплект к деревянным окнам, которые еще более редкостны сейчас.
3. Откосы из гипсокартона не особо дороги, но нуждаются в дополнительной обработке такой, как антигрибковое покрытие. Затем поверхность нужно еще погрунтовать и пошпаклевать. Перед этим стену следует очистить от кусков штукатурки. После того, как шпаклевка высохнет откос можно покрасить или заклеить обоями. Но берясь за работу с гипсокартоном, лучше иметь предварительные навыки работы с этим материалом.
4. И наконец, пластиковые откосы. По многим показателям могут заслуживать титул лучшего выбора. Они удобнее всего в эксплуатации, и очень просто монтируются. Тем более, что они идеально подойдут для пластиковых же окон. Если подобрать тон пластика для откоса такой же, как и в окна (что сделать очень просто в виду разнообразия), они сольются в единую гармоничную конструкцию. Еще одним плюсом качественных пластиковых откосов является их устойчивость к внешним воздействиям: ультрафиолету, температурам, не критическим механическим повреждениям. Также они отлично сохраняют тепло и неплохо изолируют звуки. Для монтажа пластика не понадобятся никакие жидкие строительные материалы. А на все про все хватит 3-4 часов.
5. Есть более интересные варианты обшивки откосов. Например, пробковые панели. Они изготавливаются из пробкового дуба, и подойдут интересному интерьеру. Они, естественно, абсолютно экологичны, имеют экзотический вид, интересные на ощупь и представлены в довольно широкой цветовой гамме.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон боится влаги, поэтому, как говорилось выше, его целесообразно использовать только для внутренней отделки проема. Материал хорошо выравнивает поверхности, отличается простотой в монтаже, а его стоимость ниже, чем цена пластиковых откосов. По сути своей он представляет собой разновидность сухой штукатурки, однако его установка происходит гораздо быстрее «мокрого» способа.

Затруднения при монтаже гипсокартона могут возникнуть в его последующем декоративном покрытии. Чтобы придать откосам привлекательный вид, на них необходимо нанести шпаклевку и грунтовку. Без проведения данных работ гипсокартонные плиты быстро придут в негодность, поскольку отличаются хрупким строением и чрезмерно впитывают влагу.

Установка откосов из пластика собственноручно

Вам придется освободить довольно много места в комнате, чтобы удобно разместиться, и разместить все нужные материалы. В процессе подготовки приобретите и подготовьте все по списку:

• Пластик для откосов не тоньше 8 миллиметров,
• Профили типа П-образный и F-образный,
• Стартовую полосу,
• Утеплитель, может быть как пена, так и вата,
• Рейки и уровень,
• Рулетку,
• Дрель и саморезы (одни около 95 мм длинны, другие 4,5 мм),
• Шпатель и ножницы по металлу,
• Степлер, естественно не канцелярский,
• Монтажный нож,
• Раствор с цементом и герметик из силикона.

Перед началом непосредственно работы, нужно привести в нужный вид стены. Их нужно очистить от всего: обоев, кусков штукатурки, краски. Настоятельная рекомендация пройтись по стене противогрибковым раствором.

Обязательно выгляньте что творится с внешней стороны. Все трещины нужно замазать раствором из цемента. Если целостность внешних швов снаружи будет нарушена, пострадает монтажная пена от ультрафиолета, и прочность самого шва будет под вопросом.

Выбор толщины панелей для откосов

Для наглядности процесса мы приготовили для вас схему отделки откоса в “разрезе”
Если вы сделали свой выбор в пользу пластиковых откосов, давайте разберемся, как же их сделать самому. Первое, с чем вы столкнетесь – это с покупкой самих панелей. Не стоит их выбирать с толщиной менее 8 мм. Исходя из габаритов вашего оконного проема берите панели с небольшим запасом, особенно если это будет ваш первый откос.

Кроме того, понадобятся также следующие материалы:

• монтажная пена;
• деревянные бруски, которые будут крепиться на боковых и верхних сторонах оконного проема;
• саморезы и дюбеля для фиксации стартового профиля и деревянных брусков;
• сам стартовый профиль и F-образная планка;
• силикон в цвет пластиковых панелей;
• декоративные уголки;
• жидкие гвозди.

Не стоит забывать, что делать откосы можно лишь спустя 36 часов после окончания установки окна. Именно за данный период окончательно застывает монтажная пена.

Какие шаги нужно пройти, чтобы установить пластиковые откосы самому

Уже не подготовительный этап, но еще не сам монтаж начинается с прикручивания реек. У оконных проемах, где будет будущий откос, ставится рейка. Для этого нам и понадобятся вышеупомянутые шурупы подлиннее.

Из-за края стены они торчать не должны. Шурупы вставляйте в ранее заготовленные дрелью дырки. И не ввинчивайте их до упора, пока не проверите их идеальную ровность. Для этого мы ранее запаслись уровнем.

Только после тщательных проверок, загоняйте шурупы полностью.

Шаг первый – стартовая полоса.

Стартовую полосу нужно брать п-образную. Ее следует привинтить «клопами» по внешней кромке окна. Следите за тем, чтобы стыковались полосы ровненько. Если на срезе есть неровности, они убираются заготовленным ранее ножом. Также не повредите желобок на профиле, именно в него позже будет вгоняться наш откос.

Шаг второй — F-образный профиль.

Данный профиль монтируется строго против желобка стартовой полосы. Вернее паз этого профиля. Все, что выходит за пределы окна нам не нужно, и это мы удаляем ножом.

Работая с профилем, сначала вверху оставьте концы с запасом. Только перепроверив правильность стыковки, остатки можно удалить. Для этого используйте ножницы по металлу.

Крепление к деревянной рейке осуществляется степлером. Пришпиливать удобнее всего на части окончания профиля, что сильнее приближается к древесине.

Шаг третий – пластиковые панели.

Даже писать начнем с того, что нужно сначала снять мерки, и проверив еще раз замеры, приступить к вырезанию откоса. Этот пластик нужно будет вогнать в желобки наших профилей.

Если вы решили дополнительно утеплять откос ватой, с ней также нужно работать на данном этапе. Следует ли говорить, что за качеством укладки утеплителя также нужно следить.

Поставив панели, могут возникнуть незначительные зазоры на стыках, если они не были вымерены точно до миллиметра. Волноваться не стоит – воспользуйтесь силиконовым герметиком.

Четвертый шаг — герметизация швов.

Не лишним будет в данном монтажном процессе жидкий пластик. В основном предпочтение отдают варианту «Космофен». Им нужно обработать все швы и стыки для полной герметичности. Удаляйте его нежелательные брызги и капли с поверхности сразу. После окончания монтажа очистите все поверхности.

Шаг пятый – для тех, кто ставит сэндвич-панели

Панели типа сэндвич монтируются слегка иначе. Стартовый профиль устанавливаем, как и в первом варианте, но следом в него заводят и уже отмерянные и отрезанные панели. А свободная сторона привинчивается саморезами непосредственно к рейке из дерева. Делать это нужно диагонально.

Только потом ставится F-образный профиль, и герметизируются швы и стыки. Можно также обойтись и без стартового профиля. В таком случае сэндвич-панель ставится непосредственно на пену. Для этого в ней сделайте незначительное углубление по всему периметру.

Это и все отличия от инструкции приведенной выше.

Но не лишним будет оставить еще несколько советов:

• Всегда ставьте сначала верхний откос,
• Не переборщите с количеством монтажной пены, которая разбухает и может деформировать пластик,
• Только качество, никакой экономии,
• Не снимайте имеющуюся на окне пленку, пока все не сделаете,
• Не «тревожьте» откосы минимум 12-16 часов, чтобы все подсохло и застыло,
• Только изучив весь процесс, и поняв его – приступайте к монтажу.

Откосы из пластика

Пластиковые откосы пвх более популярны, ведь с их помощью можно создавать оригинальные интерьерные композиции. Более того, установка таких откосов очень простая, как, впрочем, и использование. Стоит учитывать, что материал таких откосов и окон одинаковый, это значит, что при нагревании расширяется он идентично, что позволяет избавится от лишнего напряжения в откосах.

Заниматься отделочными работами в таком случает нет необходимости, ведь что сэндвич панели что пустотелые панели пвх готовы к использованию и не нуждаются в покраске, а для удаления каких-либо загрязнений достаточно протереть их влажной губкой.

Монтаж пластикового откоса занимает примерно два часа. Начинается работа с подгона полос по ширине. Подходящие по размерам панели клеятся на жидкие гвозди фиксируются на очищенных откосах, но правильно их конечно ставить на монтажную пену так как сама пена уже утеплитель у монтажной пены хорошая адгезия ( сцепление с поверхностью ) и конечно же будет проще выставить откос по уровню. Для таких откосов существуют специальные рейки с небольшой защелкой, которые монтируются по периметру окна, но вместо них можно использовать и обычные рейки из дерева, пластиковые пластины к которым можно крепить степлером. Для верхних торцов используются специальные уголки из пластика, которые также защищают обои возле края стены.

Очень важно уточнить, что не все ПВХ — панели подходят для таких работ, поэтому перед покупкой материала нужно убедится, что он устойчив как к ультрафиолетовым лучам, так и к механическим повреждениям.

Это стоит знать, устанавливая пластиковые откосы самостоятельно

Если вы решили поставить, или уже поставили пластиковые окна, следующим моментом будут откосы. Откосы окна – это, фактически, стенки оконной ниши. На нижнюю из них устанавливается подоконник, а на три остальных – откосы. Это так называемые внутренние, а есть еще наружные, которые устанавливают с улицы.

О самостоятельном монтаже внутренних откосов пойдет речь ниже.

Ошибочно считать, что вставленное «в голую стену» окно отлично изолирует тепло и звуки. Так будет ровно до тех пор, пока незащищенная монтажная пена не разрушится под воздействием ультрафиолета и дождей. Чтобы этого не случилось, и ставят откосы.

Если такой элемент будет сделан с использованием качественного материала, и с соблюдением нужного механизма действий:

• Откос защитит монтажные швы,
• Усилит звукоизоляцию,
• Сократит потерю тепла,
• Предупредит запотевание.

К примеру, если откосов нет, или они смонтированы не качественно, помещение будет терять до 40 процентов тепла.

Монтаж откосов со стартовым П-образным профилем

Прежде всего подготавливаем откосы, отличий от первого способа при этом нет – сбивается штукатурка, пыль удаляется и поверхность кирпича, бетона, штукатурки пропитывается грунтовкой.

Список инструментов не меняется, но для закрепления П-образного профиля добавляется степлер со скобами 8-10 мм. Если степлера нет, профиль можно крепить гвоздиками или саморезами.

Перед установкой стартового профиля требуется закрепить деревянный брусок, к которому прибивают профиль. Сечение бруса должно быть таким, чтобы он расположился у рамы.

Виды отделки внутренних оконных откосов

Не обязательно брус выбирается сплошной, это могут быть разные по длине отрезки. Подкладки помогут отрегулировать положение бруса, желательно слегка наклонить его относительно рамы, чтобы стартовый профиль не выкручивало при размещении в нём сэндвич-панелей.

Дерево нужно обработать олифой или краской — так оно не будет гнить.

При помощи перфоратора или шуруповерта брус крепится к бетону дюбелями, так прочно, чтобы монтажная пена не развернула, не сместила его в сторону.

Стартовый профиль следует приобрести плотный, более дорогой. Дешёвый профиль, при монтаже панелей в него, может изогнуть, между ним и сэнвич-панелью образуется заметная щель.

П-образный профиль устанавливают так, как и при монтаже пластиковой вагонки – длинной стороной к брусу. Лучше это делать степлером или при помощи саморезов – удары молотка могут ослабить прочность крепления бруса. Профиль необходимо хорошо прижимать к оконной раме, чтобы полностью избежать появления щелей.

Саморезы для крепления стартовой полосы лучше использовать не для гипсокартона, а с плоскими шляпками по типу пресс-шайбы.

Разметка панелей по длине выполняется с учетом подоконника для боковых отрезков. Есть методика, когда при монтаже боковых панелей верхний срез оформляют П-образным профилем, чтобы сделать проще процедуру подгонки верхнего и бокового откоса.

На передней части откосов монтируются рейки таким же образом, как и при способе без П-образного профиля.

Монтаж панелей происходит несложно – замеряем ширину верхней и боковых панелей.

Для этого вставляем сэндвич-панель, отрезанную по нужной длине, в профиль и отмечаем ширину, выполняя отметку карандашом, ручкой или т.п. Отрезаем ножовкой и подгоняем при необходимости. Если установлен подоконник, нужно добиться ровного положения боковой панели, без изгибов.

Альтернативный вариант оформления стыков панелей при помощи углового профиля.

Уже подогнанные панели вставляем боковыми торцами в стартовый профиль. Для их закрепления требуется слегка отклонить в сторону от откоса и нанести полосу монтажной пены из баллона. Другая методика – сначала змейкой нанести пену по всей плоскости откоса, полностью заполнить промежуток между бруском и рамой после этого вставить панель и прижать её к откосу.

При помощи уровня проверяем правильность положения панели в вертикальной плоскости, малярным скотчем фиксируем передний край. Если есть сомнения в прочности скотча, дополнительно фиксируем гвоздиками.

Как зависит установка от выбранного материала

Штукатурка для откосов.

Можно сказать, что это старый метод отделки. Штукатурка дешевая, и ее не очень сложно нанести. Но она имеет слишком много негативных качеств.

Она трескается, осыпается, довольно быстро меняет цвет. При достаточно сильном физическом воздействии, например оседании стены, она вовсе может отвалиться.

Срок отделки откоса штукатуркой исчисляется неделями. Причина тому надобность материала высохнуть. Так, как штукатурят в несколько слоев, иногда с сеткой между ними, нужно выжидать, пока каждый слой полностью станет сухим. Дальше погрунтовать и покрасить.

Не защитит штукатурка от потери тепла и конденсации капель на окнах. А без нужных навыков есть риск сделать поверхность кривой.

Гипсокартон для откосов.

Гипсокартон по сравнению со штукатуркой набирает уже больше баллов. Он дольше прослужит, и он прочнее. А если дополнить материал минеральной ватой для утепления, появится неплохое сохранение тепла.

Но большим минусом материала есть вражеские отношения с водой. Для внешних работ он подходит категорически. А в помещениях также не должно быть высокой влажности.

Не в пользу гипсокартона говорит потребность в дополнительной обработке грунтовкой и краской. А изготовление и монтаж также занимают немало времени, и требуют навыков.

Пухлые губки, стройные ножки, феи проститутки Калуга, это стоит попробовать с yeskalugi.ru. Отказ исключён, всё, что пожелаете можно сделать в постели с проститутками - обворожительными феями интимного досуга. Очаровательные феи проститутки Калуга, восхитительные и горячие, они такие грациозные и раскрепощённые, что сегодня у тебя будет лучший интимный досуг. Окунись в удовольствие.