Укладка плитки на деревянный пол: советы мастеров на inbliss.ru

Укладка плитки на деревянный пол – в большинстве случаев сложное и хлопотное занятие. Это связано с тем, что требуется очень тщательная подготовка основания. Часто эта процедура нецелесообразна: дерево очень подвижно, оно постоянно расширяется или сужается. Это создает повышенную нагрузку для керамики и плиточного клея. Первая начинает трескаться, второй – крошиться. В итоге напольное покрытие может просто отвалиться. Чтобы избежать перечисленных выше неприятностей, необходимо строго соблюдать технологию укладки керамической плитки на деревянные полы.

Подготовка пола

Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом:

Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить.

Важно! Шаг между лагами не должен превышать 50 см: плитка даст дополнительную нагрузку на доски, при слишком большом расстоянии они прогнутся. Если это правило не соблюдено, придется установить дополнительные лаги.

Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность.

Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр.
Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску).
Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют.

Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как класть паркет на бетонный пол: укладка на стяжку, все варианты

Особенности инженерных систем

Водопровод, отопление, канализация

Небольшие утечки скрытой трубной разводки долго не обнаруживаются, вызывая повреждения конструкций. Тепловое воздействие стараются свести к минимуму. Коммуникации должны обладать:

высокой надежностью;
хорошей тепло и пароизоляцией;
защитой от усадки.

После монтажа водопровод проверяют под рабочим давлением (Р). Трубы водяного отопления гидравлически испытывают давлением 1,5 Р.

Теплоизоляция горячих труб предотвращает растрескивание бруса, деформацию фанеры, изоляция холодных труб не дает образовываться конденсату. Популярны продукты из вспененного полиэтилена, типа «Энергофлекс». Навивные цилиндры из каменной ваты – дороже, но огнестойки (ROCKWOOL 100, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ).

Плесень интенсивно развивается при относительной влажности деревянных элементов выше 20%.

Стояки водоснабжения, параллельные отоплению, горячей воде, располагают на расстоянии, достаточном для теплоизоляции. Скважинную воду с целью выравнивания температуры подают через накопительный бак. Протечки сантехники, повышающие влажность помещения, безотлагательно устраняют.

Отопительный контур выгодно прокладывать над утеплителем и пароизоляцией, например, между брусками контробрешетки. Также проводят поверх балок или через отверстия в верхней их части с добротной гидроизоляцией.

Крепление труб не должно вызывать изгиб при температурных деформациях. Дешево – не значит долговечно, поэтому в плохо вентилируемых местах применяют нержавеющие метизы, нейтральные к природным волокнам.

Требования к отоплению, вентиляции изложены в СП 60.13330.2012.

Застой стоков упреждают уклоном канализации 1/D, где D – наружный диаметр, мм. Ванная комната в деревянном доме оборудуется аварийным сливом, полы рекомендуются с уклоном 0,01 в сторону трапа.

Требования к водопроводу и канализации СП 30.13330.2012.

Электрика

К электроснабжению предъявляются требования:

электробезопасности – сырое дерево электропроводно;
пожарной безопасности.

Открытую электропроводку выполняют в трубах, коробах из несгораемых материалов. Прокладка в металлических трубах, металлорукавах – запрещена (7.1.40), применяют защитные изделия из ПВХ с индексом «НГ» – не поддерживающие горение. Аналогично поступают со скрытой проводкой за подвесным потолком, в пустотах перегородок. Остальные требования к кабельным линиям, электропроводке содержат главы: 2.1 (ПУЭ-6), 7.1 (ПУЭ 7-е издание).

Подробно: Электропроводка в ванной.

Вентиляция

Ключевой фактор «долголетия» деревянной отделки санузла – эффективная вентиляция. Уделяют особое внимание проветриванию закрытых полостей между капитальными стенами и декоративными панелями. Предусматривают вентканалы против каждой из стен, объединяемые в единый воздуховод. Присоединяют к вытяжному вентилятору принудительной тяги на чердаке или трубе, выходящей через кровлю.

Схема приточно-вытяжной вентиляции деревянного дома

Забор влажного теплого воздуха осуществляется через вентиляционные решетки, врезанные в потолок или верх стен. При малом объеме помещения с вытяжкой справится накладной вентилятор. Приток холодного воздуха идет через регулируемые дверные решетки, клапаны.

Используют сертифицированные комплектующие, из негорючих или не поддерживающих горение (самозатухающих) материалов. Металлические воздуховоды теплоизолируют. Вентканалы оборудуют противопожарными клапанами, автоматически перекрывающими доступ воздуха к очагу возгорания.

Полезные советы по вентиляции сруба: https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-11_vent.htm.

Приточно-вытяжная система должна гарантировать 10 – 15 смен воздуха за час. Производительность вентилятора – произведение объема помещения на кратность воздухообмена. Электронное управление включением, связанное с датчиком влажности воздуха, позволяет поддерживать микроклимат комфортный для человека, щадящий облицовку.

Укладка непосредственно на доски

Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

Порядок работ будет таким:

Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера)

Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом:

Доски обрабатывают антисептиком.

Если поверх будут укладываться древесные плиты, то сами доски можно класть неплотно. Зазор может быть до 15 см.

После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.).
Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты.

Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной.
Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики.
На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше.
Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Устройство пробкового покрытия для пола

Основные требования к кладке

Чтобы керамическая плитка имела презентабельный внешний вид, для её укладки требуется идеально ровная поверхность. Ровная поверхность основания предотвратит возможность появление трещин в плитке и её крошение, а также, быстрое истирание плиточного слоя.

Ранее считалось, что деревянный пол абсолютно не подходит в качестве основания для керамической плитки. Недостатки деревянного основания проявляются в появлении гнили, застое влаги и появлении личинок древоточца. Однако, с помощью специальных профессиональных методик можно сделать основание достаточно устойчивым к негативным факторам. Главным требованием к деревянному основанию является способность выдерживать вес керамической плитки и других предметов.

Основная задача укладчика керамической плитки – обеспечить твердость, ровность и полную неподвижность деревянного основания, которое склонно к линейному расширению.

Тонкая стяжка

Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины.

Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом.
По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной.
Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте.

Желательно армировать основание. Для этого между маячками укладывают сетку из металла или стекловолокна.

Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол.

Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой.
Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

На ГВЛ

Результат будет внешне схож с обработкой древесными плитами. Однако технология немного отличается: доски должны лежать плотно, о зазорах речи не идет.

Для пола берут влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые стыкуют так, чтобы полностью закрыть весь пол.

При необходимости выкладывают второй слой ГВЛ. При этом листы ложатся перпендикулярно первому слою. Стыки не должны совпадать. Швы желательно также обработать герметиком или каким-либо укрепляющим составом. Больше ничем обрабатывать гипсоволокно не нужно: оно полностью готов для укладки плитки на деревянный пол.

Системы выравнивания плитки – отличные помощники облицовщика!

Наш интернет-магазин занимается реализацией инновационных инструментов, которые великолепно оптимизируют труд каменщика. Благодаря им Вы получите безупречно правильные швы и ровную поверхность с минимумом трудозатрат и телодвижений. Применяя системы выравнивания, Вы сможете значительно сэкономить на услугах профессиональных каменщиков и сделаете ремонт качественно, самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны. На данный момент мы реализуем три разновидности систем выравнивания плитки представленных на отечественных рынках, это DLS,СВП и Litolevel. Все они производятся на территории Российской Федерации, поэтому имеют невысокую, адаптированную для постсоветского потребителя цену, значительно меньшую, чем стоимость зарубежных аналогов. При этом их качество их ничуть не уступает импортных моделям: все детали сделаны на заводе, с применением современного оборудования и последних технологий, продукция является высококачественной и сертифицированной. Материалом их изготовления является ударопрочная пластмасса, которая является износостойкой, что особенно важно, так как половина деталей является многоразовыми.

У нас есть статья о том, как красиво смотрится плитка в различных интерьерах. Надо сказать, что это очень привлекательное зрелище!

Укладка плитки

Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов:

Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала.
Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку.
После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как утеплить пол на лоджии своими руками

Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно.

Использовать системы выгодно а рабочий процесс прост!

Применяя системы выравнивания , Вам удастся значительно сэкономить на услугах профессиональных каменщиков, которые, как правило, оценивают свою работу в весьма приличные суммы. Укладка плитки в кухне и санузле повлечет значительные траты, пошатнув семейный бюджет. Тогда как облицовочные работы сделать посильно обычному человеку, не обладающему специальными навыками в этой области. Вам стоит только поверить в себя и решиться на самостоятельную укладку, тем более, что себе все делать гораздо приятней и часто случается, что в хозяине открываются профессиональные способности, не известно где дремавшие до этого. Тем более, что наши инструменты способны полностью обезопасить проведение всех самых сложных операций по укладке. Выравнивание плитки в единой плоскости, так чтобы швы были геометрически правильными, наши инструменты берут на себя, Вам остается только класть клей крепить системы и укладывать плитку.

Основание из фанеры

Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры толщиной не меньше 10 см. Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации:

После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке.
Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Что лучше: ламинат или паркетная доска? Прислушаемся к мнению эксперта

Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.

Крепление фанеры к основанию производят саморезами по дереву, утапливая шляпки вглубь материала, с шагом 15–20 см.

Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
Кафель крепится на полиуретановый клей.

Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.

Гидроизоляция

Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату. Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.

Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов. Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.

После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации. Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка ?10мм – ?12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.

Монтаж системы «теплый пол» на деревянный пол

Современные технологии позволяют сделать жилье теплым и уютным без особых затрат. Рациональный и экономичный выбор – монтаж теплого пола. Чтобы она не ломалась и прослужила долго, необходимо при ее выборе учесть некоторые факторы. Устанавливать теплый пол на деревянные лаги эффективней, если использован настильный метод укладки. Для увеличения теплоотдачи под трубы подкладывают металлические пластины. Бетонирование полностью исключено, поскольку окажет недопустимо большую нагрузку на конструкцию.

Также используют сухую стяжку, но она менее эффективна из-за плохой теплопроводности материала. Главное ее преимущество – быстрый монтаж, отсутствие пыли при выполнении работ. Если выбран этот метод, необходимо сделать минимальный шаг между трубами, чтобы исключить образования на плитке теплых, холодных точек. Сложный, дорогостоящий вариант – установка дефлекторов, способствующих поднятию тепла вверх.

Укладывать трубы при монтаже теплого пола на дерево можно несколькими способами. Выстроить каналы можно с помощью модулей или реек. В первом случае это готовые изделия с уже проделанными углублениями. Для реализации второго потребуется самостоятельно набить рейки желаемого размера. Также используют смешанный метод установки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество: при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2 : 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Розлив готового раствора по подготовленной поверхности

Выравнивание пола самонивелирующеся смесью

Распределение залитой смеси

Наименование. Краткое описание	Упаковка кг	Расход кг/мм/м2	Стоимость	Прочность МПа	Толщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.	25	2	370	35	5-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).	25	1,8	435-490	20	0,5-5

Достоинства и недостатки стяжки

Здесь, в принципе, все достаточно условно. Безусловным плюсом способа можно считать то, что он практически не повлияет на высоту помещения, а огромным минусом — то, что сама по себе процедура достаточно длительная, требующая значительных перерывов между этапами. Но порой тому, кто ищет ответ на вопрос о том, можно ли класть на деревянный пол плитку, выбирать не приходится. Если стяжка – единственный приемлемый вариант, то придется смириться с временными потерями.

Особенности дощатого основания

Укладка кафеля на дерево без подготовки нежелательна, поскольку возникнут сложности в силу особенностей древесины:

Реагирование на колебания температуры и присутствие влаги. В холодное время волокна разбухают, летом доска рассыхается. Подвижки поверхности разрушают клей, керамика вспучивается, появляются трещины.
Необходимость проветривания деревянного покрытия. Под непроницаемым слоем кафеля от сырости образуется микрофлора, что вызывает гниение досок.
Недостаточная прочность деревянного настила. Массивность стяжки и керамических плит приводит к прогибу основания, которое не выдерживает нагрузки и ломается.
Долговечность конструкции. Сочетание дерева и керамики в качестве покрытия изначально неправильное: основа приходит в негодность раньше верхнего слоя.

Обозначенные препятствия преодолеваются тщательной подготовкой опорного основания. Для этого необходимо сделать ревизию техсостояния настила.

Способы определить состояние покрытия

Внешним осмотром выявляются только дефекты на поверхности настила. Основная нагрузка приходится на опорные элементы конструкции.

Существует 3 способа:

Пройтись по каждой доске. Посторонние звуки при ходьбе, прогибы досок укажут на необходимость проведения укрепляющего ремонта. Дефекты проявляются в плохом закреплении половиц или их гниении, просадке опорных брусьев–лаг из-за выпавших подкладок. Чтобы определить действительную причину, надо заглянуть под настил. Это полезно сделать и в том случае, если деревянное покрытие кажется надёжным.
Осмотреть пространство под половицами, вскрыв пол. На досках, лагах не должно быть плесени, гнили, червоточин и механических повреждений. При обнаружении поражённых грибком элементов, их заменяют новыми. Нормативный шаг установки опорных брусьев — 50 см.
Проверить горизонтальность конструкции. Для выравнивания используют строительный уровень и подкладки, клинья под половые балки.

По результатам диагностики состояния облицовочной основы принимается решение о дальнейших действиях. Подготовка поверхности потребуется в любом случае, но объёмы работ при хорошем покрытии будут минимальными. Иначе рациональным может оказаться демонтаж дефектного пола.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

Сетка штукатурная

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Засыпка керамзита

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Уложенные плиты фанеры

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

Плюсы и минусы сухого способа

Данный вариант выравнивания пола под плитку считается самым распространенным. Что неудивительно, так как у него масса достоинств и только один недостаток. К первым относится в первую очередь скорость работ. Выровнять пол таким способом можно достаточно быстро, без перерывов между этапами, которые чаще всего и тормозят процесс проведения ремонта. Кроме того, если выбран вариант с лагами, то за счет прокладки утеплителя можно заметно повысить изоляционные качества поверхности. Ну и третий плюс – создание минимальной нагрузки на и без того не отличающейся особыми качественными характеристиками старый пол. Что же касается минусов, то он, как мы уже упоминали, только один – такой способ выравнивания «съедает» высоту помещения. Поэтому в комнатах с низкими потолками применять его порой нецелесообразно.

В каких случаях нельзя укладывать плитку на дерево

Кафель можно укладывать только на ровное, прочное основание. Если добиться этого от старой поверхности невозможно, от затеи лучше отказаться. Плитку не рекомендуется совмещать с деревом по следующим причинам:

Плохая адгезия друг к другу. Даже при использовании специальных мастик кафельный пол может оставаться подвижным. Старый древесный материал будет деформироваться, что снизит прочность клеевых составов.
Дерево склонно к расширению даже при минимальной влажности. Кафель и клей для его фиксации также имеют такую особенность, но в значительно меньшей степени.
В помещениях, подверженных постоянному влиянию влаги, пол из досок и плитки будет недолговечным. Жидкость в любом случае будет проникать сквозь кафельные швы. Проводить обработку древесины влагозащитными составами будет невозможно.
Древесные несущие конструкции со временем дадут усадку, что приведет к растрескиванию швов кафеля и его смещению. Клеящие смеси потеряют пластичность, плитка начнет отставать.

Классные девочки проверенные путаны Химок с redhimki.ru встречаются не на количество, а на качество, чтобы вам хотелось к ним вернуться много раз. Всё, что вы когда-либо видели в порнофильмах, теперь станет вашей реальностью. Позитивные проверенные путаны Химок, страстные и желанные, они такие грациозные и молоденькие, что у любого появится желание. Это будет волшебно.