Как правильно врезать замок в межкомнатные двери самостоятельно: подробная инструкция на inbliss.ru

Данная статья – пошаговая инструкция о том, как врезать замок в межкомнатные двери своими руками. Здесь специалисты ZAMSERVICE делятся своими навыками и опытом, подробно описывают монтажный процесс, а также дают личные рекомендации относительно выбора замочной системы. Следуя их советам, вы легко сможете установить замок сами.

Если вы купили межкомнатную дверь без замка или старый механизм выработал свой ресурс, тогда самое время ознакомиться с нюансами установки нового изделия. Простота установки напрямую зависит от модификации выбранного устройства. Проще всего монтировать ручки-защелки, аккуратно вырезав отверстие нужного диаметра, тогда как замки с личинками, поворотными фиксаторами и ручками предполагают более сложный процесс монтажа.

По каким причинам может потребоваться самостоятельная врезка замка

Межкомнатные двери устанавливаются в каждой квартире или доме. Они грамотно разделяют пространство, служат защитой от несанкционированного проникновения, сквозняков, посторонних шумов и т.д. Сами по себе дверные полотна не являются полноценными без надежного замочного механизма. Многие производители дверей не комплектуют их встроенными замками.

Если вы купили межкомнатную дверь без запорной системы, то установить её вполне можно самостоятельно. Главное подойти к этому вопросу ответственно, не спешить, действовать аккуратно и последовательно.

Еще одной причиной того, чтобы самому врезать замок в двери, является поломка старого устройства. Это может произойти по причине истечения эксплуатационного срока, в следствие неправильного использования замка, игнорирования профилактических мер, а также из-за механических повреждений конструкции.

В некоторых случаях врезка замка с личинкой позволяет в будущем избежать масштабных ремонтов, поскольку заменить цилиндр гораздо проще и дешевле, чем полностью менять запорную конструкцию. Замена сердцевины будет уместна и в случаях с застрявшими в замочной скважине ключами, а также при их потере или краже.

Какие бывают замки для МД

Учитывая врезку, использование и другие параметры, замки бывают:

Плоскими. У них прямоугольный остов и язычок, которые отделены от замочной защелки. Также они имеют нажимную ручку (фалевую). Такие конструкции очень надежные.

Плоский замок

Круглыми. У таких механизмов цилиндрический корпус, защелка и язычок соединены. Форма ручки может быть произвольной. В таких устройствах стопор и личинка врезаны в шпиндель.
Плоскими небольшого размера с поворотной ручкой. Защелка не предусмотрена;
круглыми со ручкой-кнобом.

Круглый замок
Чтобы врезать замок, нужно знать толщину и структурные особенности двери. Современные МД бывают:

с МДФ шириной 3,5 или 4,5 см;
МД деревянная нового типа с шириной от 5 см;
Деревянная дверь ДВП со старой конструкцией (с дощатым каркасом).

Монтаж устройства в МД можно выполнить без посторонней помощи, но для этого нужно знать особенность конструкции и схему работы замка.

Плоские

Такие замки самые дорогие. Их сложнее устанавливать, но они обладают хорошей противовзломной защитой. Они нагружают дверное полотно (ДП), поэтому их лучше ставить в наличную дверь.

В полотна из МДФ с толщиной 35 см можно ставить только маленький плоский замок. Также для них подойдут ЗМ с широким язычком около 1,5 см. Ширина торца максимум 2,4 см. Это ограничение объясняется тем, что нагрузку, которую создает замок, может выдержать только деревянная рама.

Дверь МДФ

Круглые

Такой ЗМ чаще всего используют в квартирах и жилых домах. Их можно врезать в любую дверь. Нажимную ручку принято ставить в домах, где проживают люди, страдающие от ограниченной подвижности. Чтобы открывать дверь поворотной ручкой, им нужно использовать больше силы.

Ручка-кноб очень безопасна: она не ранит и не цепляется к вещам. Установка круглых замков неизменная. Такие ЗМ разрабатываются для дверей толщиной 3,5-4,5 см. замки для больших деревянных дверей иногда найти очень сложно. Но главная особенность круглых ЗМ – адаптация к любым по ширине ДП. Для этого нужно просто установить большее водило защелки. Оно представляет собой стальную прямоугольную пластинку толщиной 0,2-0,3 см. Один из концов имеет отверстие.

Ручка типа кноб

Для тумблера выхода защелки нужно подобрать позицию, которая подойдет к материалу, используемому для изготовления косяка двери. Для деревянных ДП он равен 7 см, для МДФ – 6.

Создание запоров для МД имеет небольшое отличие – личинку располагают в середине, чтобы было удобнее запирать дверь изнутри.

Если ДП открывается влево, а соответствующий ЗМ не удалось найти, то для его установки нужно просто поменять защелку и личинку местами. Конечно, чтобы провести эту процедуру, конструкцию нужно предварительно разобрать. Для офисов такие ЗМ не подойдут, поскольку их можно быстро демонтировать вручную.

Как выбрать замок на межкомнатные двери

Перед тем, как врезать замок в межкомнатные двери, необходимо его приобрести. Выбирать конструкцию следует исходя из параметров дверного полотна, в частности стоит предварительно произвести его замеры. Если ширина вертикального бруска двери составляет менее 4 см, тогда врезка замка – не только бессмысленное занятие, но и практически невозможное.

В этом случае больше подойдут дверные шпингалеты, которые достаточно просто монтируются и являются самым простым способом запирания дверей. Кроме этого, выбор таких конструкций более чем разнообразен. Современный рынок предлагает изделия различных размеров, типов установки, цветовых и дизайнерских решений.

Если к дверям выдвигаются более высокие требования безопасности, а их ширина превышает 4 см, тогда подойдут врезные замки для межкомнатных дверей любого известного бренда. Они выпускаются в широком ассортименте, начиная от стандартных моделей и заканчивая многофункциональными конструкциями в комплекте с дверными ручками. Внешний вид изделия тоже имеет значение, поэтому замочный механизм, точнее его внешние части, должны гармонировать с расцветкой и дизайном двери.

Выбор запорного механизма

В двери между помещениями устанавливают разные виды замков, и самыми популярными являются ручки с встроенной в них защёлкой. По исполнению они бывают самыми разными и отличаются:

по форме ручки, которая может быть сферической (кноб) и Г-образной;
по наличию запирающего устройства – с ним или без него;
по виду запирающего устройства: ключ и/или блокиратор в виде кнопки либо рычага.

То есть, скважина для ключа может быть с двух сторон или с одной – тогда с другой установлен ручной блокиратор (фиксатор защёлки). Есть и замки только с фиксатором, без ключа.

Г-образная ручка с защёлкой и рычажковым блокираторомИсточник prom.st

В двери между жилыми помещениями также вставляют плоские врезные замки с ручками или без них, и простые личинки под ключ. Они бывают двух видов: открывающиеся только ключом с обеих сторон и имеющими с одной стороны вертушку-блокиратор.

Защёлки без фиксатора обладают единственной функцией: они удерживают дверь в закрытом положении и не дают ей распахиваться от сквозняков. При нажатии на ручку или её повороте язычок защёлки уходит в паз и дверь легко открывается. Запереться изнутри либо закрыть комнату от посторонних она не позволит, поэтому её обычно монтируют в общей комнате или кухне.

Бесшумная защёлка с пластиковым язычкомИсточник palladium.ru

Установка замка в межкомнатную дверь бывает необходима, когда нужно иметь возможность запереться изнутри – в спальне или в ванной комнате, туалете. Для таких помещений отлично подходят защёлки с блокираторами. А врезные замки и прочие запорные устройства с ключами незаменимы для комнат, доступ в которые должен быть ограничен в отсутствие хозяина. Чаще всего это вход в рабочий кабинет и помещения, опасные для детей – бойлерная, подвал и т.п.

Врезной замок с ручкой и внутренним блокираторомИсточник postila.ru

Правильная разметка – качественная врезка замка

Установка любого замка всегда начинается с разметки. Очень важно не допустить ошибок на этом этапе, поскольку некорректные замеры влекут за собой неправильное формирование посадочного места, что в будущем обязательно отразится на качестве монтажных работ. Как правило, последствие неграмотной разметки – перекос конструкции. Именно поэтому размечать контуры следует максимально точно и аккуратно.

Многие производители качественной фурнитуры и замочно-скобяной продукции комплектуют изделия специальными шаблонами для разметки. Это во многом упрощает процесс и гарантирует точность расположения замка на дверном полотне. Если таковых заготовок в комплектации не предусмотрено, то выполнить разметку придется самостоятельно, приложив конструкцию к двери и обведя её контуры карандашом или любым другим пишущим инструментом (фломастером, ручкой, маркером, мелом и т.д.)

Прежде, чем взять в руки инструменты для высверливания отверстий и формирования посадочных место, нужно несколько раз перепроверить правильность разметки. Это обеспечит надежную работу механизма и исключит образование перекосов.

Как заменить замок

Причин, когда требуется замена замка, может быть множество. Первое, что необходимо при этом сделать – выполнить своими руками необходимые замеры. Лучшим вариантом будет снять старый замок и взять его с собой в магазин. В случае проблем с цилиндровым замком бывает достаточно поменять в нем личинку.

Если нужно купить замок подобный тому, который стоит в двери, следует установить его технические характеристики и выбрать им соответствующее запорное устройство.

После покупки замка, замена старого устройства должна производиться путем его демонтажа с последующей примеркой и установкой нового запора своими руками. Его нужно закрепить и проверить работу системы. Если она работает идеально, можно считать, что замена замка прошла успешно.

Пошаговая инструкция по установке замка

Итак, подходящая конструкция найдена и куплена в магазине, поэтому самое время приступить к врезке замка. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:

Разметка расположение замка на двери (как правило, 1 метр от пола).
Высверливание дрелью отверстия для врезки замка (диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине замка, а глубина высверленного отверстия совпадать с длиной замочной конструкции).
Разметка на дверном полотне контура опорной пластины.
Аккуратное высверливание отверстия для ручки (сверло должно пройти дверь насквозь).
Разметка отверстия под саморезы (приложив конструкцию на предполагаемое посадочное место).
Просверливание отверстия для крепления замка к дверному полотну (по полученным разметкам).
Установка декоративных накладок.
Фиксация стержня, соединяющего дверные ручки.
Закрытие дверей и отметка на дверном косяке расположения язычка.
Прикладывание к намеченному месту принимающей накладки и обведение её контура с помощью простого карандаша.
Измерение длины замочного язычка и перенесение её на дверной косяк.
Присоединение накладки на посадочное место саморезами.
Проверка работоспособности устройства (подгон или переустановка язычка при необходимости).

Как правило, вышеуказанная инструкция подходит для все типов межкомнатных дверей, в том числе и полотен из древесностружечной плиты, натурального дерева и пластика (в этом случае необходимо покупать специальные замки, предназначенные для изделий из ПВХ).

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

Установка ответной части замка межкомнатной двери

Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
Стамеской выбирают гнездо ловителя;
Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
Отмечают его внешний контур;
Выбирают потай под ловитель;
Ловитель ставят на место;
Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
Временно крепят проушину мелкими саморезами;
Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.

Особенности врезки замков для различных типов дверей

Перед тем, как врезать замок в МДФ дверь, необходимо точно отмерить 1 метр от пола, поскольку именно на этой высоте располагается дополнительный деревянный брус, а остальная часть двери – полая. Игнорируя эту рекомендацию, можно испортить дверное полотно, причем безнадежно. При возникновении любых сложностей с монтажным процессом лучше сразу обратиться к специалистам. Мастер врежет замок со знанием дела, при этом дверь сохранит свою презентабельность и функциональность.

Металлические двери для установки внутри квартир и домов используются очень редко, однако если у вас именно такой вариант дверного полотна, то целесообразней воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, что для таких дверей нужен особый вид замка, еще и сам процесс отличается особой сложностью.

Межкомнатные двери из пластика довольно распространены в современных интерьерах. Врезать замок в такие двери можно с такой же легкостью, как и в деревянные. Единственное, что само замочное устройство должно быть предназначено для использования в изделиях из ПВХ. В остальном, советы специалистов по установке запирающих систем в межкомнатных блоках практически идентичны вышеуказанной инструкции.

Какие инструменты нужны для врезки замка

Установить замок в межкомнатные двери можно с помощью простых инструментов, которые имеются у каждого домашнего мастера. Вам понадобятся:

Ручная дрель с перьевыми сверлами
Стамеска.
Шуруповерт.
Отвертки (крестовая и плоская).
Столярный угольник.
Молоток.
Рулетка (линейка).
Карандаш (ручка, тонкий маркер, фломастер, мел).

Итак, какие инструменты нужны для установки стандартных замков в межкомнатные двери мы разобрались. Этот список может видоизменяться в зависимости от сложности выполнения работы, типа двери или устройства механизма. Некоторые приспособления могут заменяться на аналоги. Например, вместо стамески можно использовать долото, а саморезы легко вкручиваются с помощью дрели.

И все же не все виды замков можно врезать посредством подручных инструментов. В некоторых случая может понадобиться фрезер – специальное приспособление для дверных блоков, обеспечивающее высокую точность посадочных углублений. Фрезерный станок довольно компактен и удобен в эксплуатации. С помощью него можно вырезать паз любой формы и размера, придать краям заготовки правильную форму, подготовить ниши для петель и посадочные места для запорных механизмов.

Врезка замка фрезером

Если фрезерный станок имеется в вашем распоряжении, то задача по установке замка в межкомнатные двери заметно упрощается. Врезка замка фрезером выполняется в вертикальном положении двери на боку, что достигается посредство её закрепления с помощью стапеля. Это позволяет избежать необходимости постоянно поддерживать полотно руками.

Зафиксировав положение дверей, приступаем к выполнению врезки замка:

Размечаем посадочное место корпуса замка и языка.
Вырезаем углубление для запорного устройства ручным фрезером.
Вставляем в станок фрезу, соответствующую размерам планки.
Настраиваем необходимую глубину.
Выполняем углубление по центру.
Подготавливаем посадочное место под корпус.
Выравниваем его края при помощи стамески.
Выполняем врезку замка по вышеуказанной инструкции.

Фрезер не является обязательным инструментом для установки замочных механизмов, однако некоторые виды замков без него врезать практически невозможно. Это касается замков-защелок, для монтажа которых необходимо подготавливать аккуратное отверстие под замочную скважину. Врезка замка без фрезы в случае со стандартными устройствами для межкомнатных дверей вполне возможна, если под руками имеются все необходимые инструменты.

Какие существуют типы замков?

В зависимости от типа конструкции различают следующие виды замков:

Помимо классификации по форме замка, можно разделять типы фурнитуры по виду запорного механизма:

защелки с фиксирующим элементом;
накладные;
шпигалеты;
фалевые;
врезные;
магнитные.

Последний тип фурнитуры считается инновационным. Он подходит для любого вида современных дверей, не издает звуков при эксплуатации и поэтому спрос на них стремительно растет.

Видео пояснение по установке замка

Это интересно: Оформление окон на кухне — завершающий этап создания интерьера

Инструмент

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Погружная фрезерная машина по дереву и шаблон для врезки замков

Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:

Видео: установка двери со врезкой замка

Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:

Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву

Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему

Видео: как определить качество фрезы при покупке

Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?

Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:

Видео: простой шаблон для разметки двери

Для работы вручную

Однократную врезку замка для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.

Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.

Ручной инструмент для врезки замка

Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!

Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.

Как работать вручную

Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.

Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.

Неправильные и правильные приемы работы ручным инструментом при врезке замка в дверь

Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.

Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.

Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.

О разметке

Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.