10 скрытых дефектов в отделке стен и потолка, которые сложно обнаружить сразу

16.06.2019Ремонт0

Ремонт в квартире имеет много подводных камней. Чтобы остаться довольным и не переделывать работу, рекомендуется знать, какие недоработки могут привести к изъянам всего внешнего вида помещения.

• 1 Наиболее часто встречающиеся дефекты отделочных работ
• 2 Причины появления дефектов отделки квартиры
• 3 Дефекты напольного покрытия
• 4 Дефекты облицовки керамической плиткой
• 5 Дефекты отделки стен
• 6 Дефекты потолочного покрытия и окон
• 7 Дефекты при перепланировке

Наиболее часто встречающиеся дефекты отделочных работ

1. Вздутие, отслаивание обойного покрытия.
2. Разрушение лакокрасочного покрытия.
3. Деформация покрытия, выполненного из гипсокартонных листов.
4. Коррозия металлических элементов, в том числе несущих конструкций.
5. Вздутие и отслаивание полового покрытия.
6. Растрескивание штукатурного слоя.
7. Отслаивание керамической плитки.
8. Обширные проявления грибка или плесени.
9. Деформация панелей подвесных потолков.
10. Перекосы в геометрии окон, выполненных из ПВХ профилей.

Виды дефектов и причины

Разрушению кирпичных стен зданий и сооружений способствуют следующие факторы:

• неравномерная осадка;
• превышение эксплуатационных нагрузок;
• нарушение опоры несущих конструкций;
• промерзание, намокание стен;
• поражение кирпичной кладки плесневыми грибками;
• воздействие газов, пыли, выделяемых от автотранспортных средств, промышленных предприятий.

Нарушение целостности кирпичных объектов происходит по различным причинам. Деформация возникает вследствие использования для кладки стен некачественного стройматериала, отсутствия перевязки швов и неправильного проектирования конструкции. Зачастую люди сталкиваются с такими дефектами кирпичных стен:

• Расслоение рядов кладки кирпича.
• Отсыревание участков сооружения, которые близко и длительно контактируют с объектами, пропускающими через себя воду (раковины, умывальники).
• Выпадение либо провисание кирпичей из перемычек окон и дверей.
• Образование трещин в стенах, сопряженных с балконными плитами или другими частями сооружения, на которые приходятся большие нагрузки.

Нередко происходят нарушения кирпичной монолитной стены. Основной причиной является общая усадка здания, которая, так или иначе, возникает спустя пару лет по окончании строительства. Это объясняется тем, что кирпич, применяемый в цокольной части дома, не справляется с большими нагрузками от стен и перекрытий и проседает. Усиливают разрушение негативные погодные условия, в частности, атмосферные осадки. Нарушенная целостность цокольной кладки отражается на остальных элементах конструкции, а именно, деформируются стены, появляются трещины.

Дефекты напольного покрытия

Причинами возникновения вздутия и неровностей пола являются некачественно подготовленная поверхность перед укладкой линолеумного покрытия; малое промежуток между стенами, перегородками и элементами паркета или ламината; несоответствие конструкции пола требованиям СНиП.

Набухание элементов паркета и ламината возникает при высокой влажности помещения вследствие регулярной мокрой уборки или при отсутствии проветривания. Щели между дощечками могут появиться, если в комнате нарушен температурный режим.

Дефекты облицовки керамической плиткой

Облицовка керамической плиткой чаще всего проводится в кухнях и в ванных комнатах. Отслаивание плитки от стен происходит из-за применения клеёв или мастик низкого качества; при нарушении циркуляции воздуха и повышения влажности в момент проведения плиточных работ; при укладке неподготовленными рабочими.

Деформация на плитке в виде трещин и сколов, отслаивание глазури возникают в результате осадки стен, резких температурных перепадов, нагрева отопительными приборами. Небрежная эксплуатация приводит к механическим повреждениям.

Дефекты фасадных штукатурок

Ошибки, допущенные в процессе оштукатуривания, могут привести к таким дефектам, как выход на поверхность штукатурок трещин, отслаивание и осыпание лицевого слоя, появление вздутий и раковин. Более всего бросается в глаза, когда одноцветная по проекту стена получается пятнистой или разноцветной.

При зимней кладке кирпичных и блочных стен используются растворы с противоморозными добавками. В результате чего на стенах впоследствии могут выступать высолы в виде белесых пятен. Для удаления высолов применяются средства, выпускаемые немецкими фирмами Remmers и Shomburs и отечественными ЗАО «Бератекс» и ЗАО «Сази». Стены еще до оштукатуривания очищают от белесых пятен обычной водой, дают хорошенько просохнуть и пропитывают гидрофобным составом.

Пятна на поверхности штукатурки могут также, появится при использовании в штукатурном растворе цветных пигментов. Цветное оштукатуривание следует производить одним приемом на всей площади стены по принципу «мокрое по мокрому» то есть работа на новой захватке должна быть произведена тогда, когда еще не высохли края прежней захватки. Раствор для цветной штукатурки должен затворяться на весь объем работ, поскольку подобрать цвет вторично практически не возможно. Если не возможно оштукатурить всю стену в один прием, ее разделяют декоративными фасадными элементами или продумывают, как использовать разную цветовую гамму на одном фасаде. Для обеспечения одной цветовой гаммы целесообразно использовать сухие штукатурные смеси. Добавить одно и то же количество красителя в смесь одного состава все же легче чем подбирать еще и состав самодельной смеси полностью соответствующий предыдущему замесу.

Штукатурка погибает, если сразу же после нанесения попадает под дождь. Ее либо смывает, либо она покрывается раковинами от дождевых капель. Но и успевшая схватиться штукатурка может быть повреждена дождем, если не очистить подмости от грязи и остатков штукатурки. Ливень размоет грязь и забрызгает оштукатуренную стену.

Усадочные трещины на штукатурке появляются в результате преждевременно высыхания под палящим солнцем либо при работе жирным (с большим количеством цемента) раствором. Сползание и оплывание штукатурки проявляются при нанесении толстых штукатурных слоев либо при нанесении тонких слоев на неокрепший предшествующий слой раствора или же при использовании для оштукатуривания отмоложеннего раствора. Отмолаживание (затворение и перемешивание уже схватившегося раствора) не возвращает раствору его прочностных и клеящих характеристик. Трещины могут образоваться после высыхания новой штукатурки на границах со старой из-за плохо увлажненных кромок старой штукатурки. Трещины разрезают шпателем, заполняют их раствором и заново перетирают.

Нельзя наносить штукатурку на замерзшую стену — она не сцепится с нею и отслоится.

Отлупы и вспучивания образуются на штукатурке при оштукатуривании сырых стен или их чрезмерного намокания. Это чаще всего бывает на известковых штукатурках. Дефект исправляется переделкой штукатурки с предварительной просушкой поверхностей. Бугорки и «выстрелы» штукатурки образуются при использовании плохо погашенной извести. Процесс догашивания отдельных частиц происходит после нанесения штукатурки. Поврежденные места нужно расколупать и оштукатурить вновь.

Штукатурка может шелушиться и осыпаться после затирки, если в растворе накрывки слишком много песка или затирку производили поздно, когда накрывочный слой уже затвердел.

Дефекты отделки стен

Качественно проведенная подготовка стен перед оклейкой или покраской – залог долговременного ремонта. Это подразумевает очистку и выравнивание поверхностей, грунтование, устранение трещин.

Отслаивание обоев и разрушение краски являются следствием ненамеренного намокания или постоянной повышенной влажности в помещении; несоблюдения температурного режима при нанесении или после наклейки обоев; использования низкокачественных обойных клеёв.

Как шпаклевать стены своими руками: под обои и под покраску, видео новичку

За счет шпаклевания окончательно выравниваются поверхности стен, перепад по плоскости не превышает миллиметра на погонном метре. Эта технология отделки стен используется в трех случаях, в зависимости от конкретного финишного покрытия примеряются различные материалы.

Какие бывают и когда использовать

Шпаклевка — это подготовка поверхностей к финишной чистовой отделке. С ее помощью добиваются того, чтобы стена была (или смотрелась) идеально ровной. Наносится она на относительно ровные поверхности. Если вам надо выровнять стены, вывести углы в 90°, делают это при помощи штукатурки или гипсокартона. Шпаклевка для этого не предназначена.

Пример нанесения шпаклевки на стену

Как и штукатурки, шпаклевки состоят из вяжущего, заполнителя и добавок, придающих им специальные свойства. От штукатурок их отличает использование заполнителей — песка — тонких фракций. Вяжущее используют двух типов — цемент или гипс, иногда к ним добавляют известь, полимерные добавки. Соответственно, шпаклевки есть гипсовые и цементные.

Есть еще полимерные шпаклевки — акриловые и латексные. Они созданы на основе синтетических веществ, свойства которых меняются в зависимости от добавок. Они не являются натуральными, но имеют более длительный срок эксплуатации, также выдерживают большее количество циклов заморозки/разморозки. Для фасадных работ лучше выбрать их. В помещениях они — не самый лучший выбор, так как обладают малой паропроницаемостью, что может стать причиной сырости стен, появления грибка и плесени. Удобны они тем, что использоваться могут на деревянных и металлических поверхностях.

Краткое описание свойств полимерных штукатурок

По типу применения все шпаклевки делятся на два вида: стартовые и финишные. В стартовых используется песчинки более крупного размера — 0,3-0,8 мм. Из-за чего поверхность получается слегка шершавой. Применяют их на первом этапе для заделки впадин и трещин. В финишных составах песок — практически пыль с очень мелким зерном 0,1-0,3 мм. Это позволяет получить гладкую поверхность.

Цементные штукатурки — область применения, достоинства и недостатки

Цементные штукатурки дешевле гипсовых, могут наносится более толстым слоем — некоторые составы до 10 мм. После затворения (размешивания с водой) использоваться могут примерно в течении 3 часов. На пластичность состава влияют температура и влажность. Обычно она указывается для +20°C и влажности 60-65%!

Рекомендуем: Шпаклевка стен под покраску: технология и тонкости процесса

Цементные штукатурки универсальны. Они применяются как для отделки внутри здания, так и снаружи. Более того, большая часть фасадных составов делают на основе цемента, так как они выдерживают больше циклов разморозки/заморозки и создают более прочную поверхность. Также они лучше себя чувствуют во влажных помещениях. Если вам необходимо заштукатурить ванную или кухню, использовать лучше состав на основе цемента.

Цементная штукатурка может быть белой, может — серой

По цвету цементные штукатурки могут быть серыми, белыми и ультра-белыми. Зависит это от типа используемого цемента. Белые составы стоят дороже, так как используется более дорогие марки, потому белыми чаще делают финишные составы.

Недостаток цементных штукатурок — длительный срок схватывания — несколько суток для полного высыхания — это норма. До нанесения следующего слоя должно пройти несколько часов. От 2-3 часов при слое в 1 мм, до 24 при толщина 6 мм. Так как редко получается добиться ровной поверхности за один слой — их может быть три и больше — то шпаклевание цементными штукатурами растягивается надолго. По этой причине их популярность достаточно низка.

Гипсовые шпаклевки, их особенности

Слой нанесения гипсовой шпаклевки — 0,5-10 мм в зависимости от вида. Сохнут они намного быстрее, что положительно сказывается на скорости отделочных работ. С другой стороны, замешанный состав надо использовать в течении 30-60 минут, так что замешивают такие шпаклевки небольшими порциями. Это не очень удобно. Если шпаклевать стены своими руками собираетесь впервые, начинайте с небольших замесов. Постепенно определитесь, сколько за раз вы можете выработать. Также учтите, что расход стартовой штукатурки больше, чем финишной — толщина слоя разная и не ошибитесь в объеме.

Гипсовые штукатурки без модифицирующих добавок предназначены для сухих помещений. Есть составы и для влажных, но это обязательно указывается на упаковке, так как они содержат гидрофобные добавки.

Гипсовые штукатурки легко наносятся

Несмотря на более высокую цену и малый срок годности затворенной порции, штукатурки на основе гипса сейчас более популярны. Они более пластичны, с их использованием проще добиться требуемой гладкости поверхности, с ними легче работать новичкам и профессионалам. Если шпаклевка стен вам пока незнакома, используйте гипсовые составы.

Технология

Методика нанесения штукатурок одинакова для любого состава. Имеет значение только соблюдение рецептуры, указанной на упаковке (соотношение воды и сухой массы) и время, за которое ее необходимо использовать. В остальном техника штукатурки одинакова.

Подготовка основания

Работы начинают на сухом и чистом основании. Если имеется старое покрытие, счищается все, что может упасть, трещины расшивают, удаляют шурупы и гвозди, остатки обоев и других покрытий.

Как это ни печально, удалять надо и краску, и побелку. Краску по той причине, что к ней шпаклевка плохо прилипает, а если и прилипнет, то впоследствии может отвалиться. Побелку удаляют потому что она рыхлая. С ней после грунтовки сцепление нормальное, но через некоторое время отделка начинает трескаться и отслаиваться. Если вы не хотите через год-полтора переделывать потолок или стену заново, известь надо счистить.

Так выглядит подготовленная поверхность

После того как старое покрытие удалено, убирают пыль. Если есть промышленный пылесос, можно воспользоваться им (бытовой нельзя — сломается). Если такого оборудования нет, можно пройтись сначала сухим веником, потом щеткой и напоследок — слегка влажной тряпкой собрать остатки.

Грунтовка

Грунтование стен под штукатурку применяют для того, чтобы материалы лучше сцеплялись. Вторая ее задача — уменьшить количество впитываемой основой влаги. Это очень важно на пористых поверхностях таких как кирпич, сухая оштукатуренная стена и т.д. На рыхлых и склонных к осыпанию стенах применяют специальные составы глубокого проникновения. Они связывают частицы материала меду собой, повышая общую прочность основания.

Грунтовку лучше не пропускать

Для получения гарантированно хорошего результата этот этап лучше не пропускать. Даже несмотря на то, что грунтовки стоят много.

Продаются грунтовки или в виде готовых к применению смесей или в виде жидких концентратов. Второй тип требует дополнительного разведения водой. В любом случае, перед использованием внимательно читайте инструкцию и строго ей следуйте.

Обычно технология такая: в емкость наливается состав, распределяется по поверхности при помощи кисти или валика. В трудных местах — углах и изгибах, основательно проходят кистью. Если необходимы два или больше слоев, их наносят после полного высыхания предыдущего.

Инструменты

Непосредственно для шпаклевки стен понадобятся только два шпателя. Один большой, с длинным лезвием (300-600 мм) и один маленький. Маленьким состав достают из емкости и распределяют по лезвию большого. Им же снимают остатки с лезвия и снова распределяют их по краю. Большой шпатель нужен непосредственно для распределения состава по стене.

Рекомендуем: Состав и пропорции марок бетона, компоненты и приготовление

Нужны два шпателя

Лезвие большого шпателя должно быть из нержавейки. Оно должно быть гибким, без зазубрин и царапин. Если взглянуть на него «в профиль» можно увидеть, что его концы слегка загнуты в одну сторону. Сделано это специально, чтобы при шпатлевке стен или потолка на поверхности не появлялись полосы от краев лезвия. Работать можно и прямым шпателем, но при этом от полос вы избавиться не сможете, как результат — после высыхания вам придется их сравнивать, а это работа длительная и пыльная.

Еще нужны будет емкость, в которой разводится шпаклевка и строительный миксер или дрель с насадкой для размешивания. Емкость лучше брать пластиковую — ведро или тазик с высокими бортами. Обратите внимание на форму дна. Переход от дна к стенкам должен быть плавным. Тогда удается перемешивать весь состав без остатка и комков.

Техника шпаклевки стен

В общем и целом все уже сказано, но сконцентрируемся именно на процессе и последовательности работ. Сначала шпаклевку замешивают. В ведро наливают воду, в нее добавляют сухой состав, следя чтобы не было комков. Некоторое время надо подождать, пока вся масса намокнет, потом можно размешивать. Замес может быть механическим или ручным. Указано это на упаковке со шпаклевкой. Когда добились однородного состава без комков, можно начинать работу.

Сначала замазывают крупные неровности

Наносить шпаклевку на стену надо с большого шпателя. На него состав накладывается маленьким, формируя на краю лезвия валик шириной в два-три сантиметра и около сантиметра высотой. Если состав густой, можно брать раствора больше, если жидкий, он может течь, потому валик делают небольшого размера.

Шаг 1. Стартовая шпаклевка. Если есть крупные неровности — более 3 мм, их сначала замазывают стартовой шпаклевкой. Если неровности только местами, заделывают только их, выводя в один уровень с поверхностью. Если же их много, придется шпаклевать всю поверхность. При работе желательно не превышать максимально допустимую толщину слоя, иначе могут появится трещины или отделка будет отваливаться. Если значительных неровностей нет, можно обойтись без этого слоя. Но в таком случае расход финишного состава будет больше, а он стоит дороже стартового.

Толщина слоя шпаклевки, которая остается на стене, регулируется углом наклона шпателя. Если он сильно наклонен к стене, слой остается толще, если угол ближе к прямому (60-70°) — может быть в 1 мм.

Есть еще одна техника нанесения шпаклевки. Она называется «на сдир». В этом случае шпатель ставят перпендикулярно к стене. В результате замазываются только поры, полосы и другие дефекты, расход минимален. Но такая техника работает только на ровных стенах, без отклонений в геометрии. Шпаклевка неровных стен с перепадами больше чем в 1-2 мм по такой методике невозможна.

Шаг 2. Выравнивание первого слоя. После высыхания стартового слоя (время указано на упаковке) берут наждачную бумагу для шлифовки и ею ровняют наиболее выступающие неровности. Чаще всего это полосы, но по неопытности могут появляться и бугры. После завершения шлифовки пыль со стен сметают веником, потом проходят сухой щеткой.

Зачищать неровности надо наждачной бумагой

Шаг 3. Финишная шпаклевка стен. На очищенные стены наносят слой финишной шпаклевки, толщиной не более нескольких миллиметров. На этом этапе уже надо стараться получить ровную поверхность, тщательно разравнивая состав. Оставляют сохнуть.

Шаг 4. Выравнивание завершающих слоев. Для этого этапа берут сетку с более мелкой ячейкой. Стараются получить уже ровную поверхность. Для нормального результата необходимо хорошее освещение. Также отсутствие дефектов проверяется ладонью.

На этом все. Далее шаг 3 и 4 повторяются до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Немного о том, до какой степени необходимо выровнять стены. Все зависит от типа финишной отделки, которую вы выбрали. Если шпаклевка стен производится под обои, добиваться идеальной гладкости нет необходимости. Даже самые тонкие обои скрывают небольшие перепады. Менее требовательны к поверхности многослойные бумажные обои — дуплекс или триплекс. Более ровное основание необходимо под флизелиновую основу, а также под все виниловые обо кроме вспененных и фактурных.

Требования к шпаклевке под покраску выше. Краска не скрывает даже самые незначительные изъяны, потому ровнять приходится до идеального состояния. Может понадобиться до шести очень тонких слоев.

Как сделать шпаклевкой ровные углы

Несколько способов вы видели в видео — просто хорошо снимать массу от самого угла. Вроде все просто, но на практике получается с трудом и не очень ровно. Есть для начинающих штукатуров специальные угловые шпатели для наружного и внутреннего угла.

Нанеся в угол некоторое количество шпаклевки, им проводят, снимая излишки и формируя идеальную линию. С ними работать проще.

Шпатели для выведения ровных углов при помощи шпаклевки

Дефекты при перепланировке

Закрытие вентиляционного короба нарушает температурно-влажностный баланс в квартире, как следствие появляется ржавчина, плесень, возникает отслоение плиточного или обойного покрытия. Проведение электрических и коммуникационных сетей с нарушениями требований ведет к возможным замыканиям и деформациям.

Избежать появления дефектов внутренней отделки квартиры можно, следуя двум правилам:

• подготовительные и отделочные работы следует проводить с особой тщательностью, а лучше доверить выполнение профессиональным рабочим;
• не экономить на материалах для отделки, приобретать продукцию торговых марок, гарантирующих высокое качество.